Самые частые причины, почему не работает брелок сигнализации: советы от экспертов по решению проблем

Самые частые причины, почему не работает брелок сигнализации: советы от экспертов по решению проблем

• Автосигнализация перестала реагировать на сигналы брелока
• Причины поломки
• Не реагирует на нажатие кнопок
• После замены батарейки перестал работать
• Не открывается машина (не срабатывает центральный замок)
• На автомобиле не отключается сигналка
• Не горят значки на дисплее
• Пульт не видит машину
• Срабатывает самопроизвольно без причины
• Не срабатывает открывание багажника
• Не реагирует или плохо срабатывает в жару
• Перестал работать после падения
• Полезное видео

В повседневной эксплуатации автомобиля может возникнуть ситуация, когда сигнализация перестает реагировать на нажатия клавиш на брелке. Чаще всего, это вызвано какой-либо неисправностью охранного комплекса. Однако, не стоит паниковать, ведь большую часть проблем можно быстро решить самостоятельно.

Почему сигнализация блокирует запуск двигателя

Электронная сигнализация – сложное техническое устройство, обладающее большим количеством способов подключения к главным системам транспортного средства. Агрегат обладает собственной электронной начинкой, в состав которой входят и элементы, обеспечивающие наличие нескольких уровней защиты от взлома. Однако, как и вся сложная техника, сигнализация может функционировать неправильно ввиду наличия тех или иных неисправностей.

В результате возникающих поломок, устройство блокирует работу мотора, ошибочно полагая, что машина может быть подвержена угону. Производители подобных защитных систем и мастера, занимающиеся ремонтом транспортных средств, выделяют несколько случаев, в которых «сигналка» запускает процесс блокировки двигательной части:

• попытка преступного взлома машины;
• появление сбоев в работе программного обеспечения противоугонного комплекса;
• неисправности в области электропроводки или средств энергообеспечения;
• недостаток напряжения на брелке иммобилайзера.

Все указанные причины могут оказаться действительны, препятствуя спокойному и нормальному использованию транспортного средства.

Работа иммобилайзера

В машине, укомплектованной современными противоугонными комплексами, за блокировку процесса запуска двигателя отвечает набор всевозможных электронных систем. Иммобилайзер – классический вид устройства безопасности, которое, при необходимости, запрещает работу некоторых модулей транспортного средства. Сломанное оборудование может стать настоящей проблемой для владельца автомобиля, ведь машина с поломанной противоугонной системой попросту откажется запускаться. Если сигнализация «заглючила», автомобиль не сможет выполнять свои основные функции.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Нередко случаи, связанные с «поломкой» иммобилайзера вызваны простым фактом – стечением обстоятельств, при которых водитель самостоятельно и случайно активировал функционал блокировки мотора. Проверить машину на наличие включенной системы безопасности можно с помощью пиктограмм, отображающихся на дисплее брелка. Также фактором, указывающим на подобную «поломку», становятся показания бортового компьютера – на его экране также присутствует световая индикация, свидетельствующая о запросе на постоянную блокировку мотора. Что делать, если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя?

Решить проблему, связанную со случайной активацией ненужной в данный момент функции, можно следующими способами:

1. Извлеките ключ из замка зажигания, затем нажмите на клавишу брелка, соответствующую кнопке открытия дверей.
2. Покиньте автомобиль, после чего закройте двери и активируйте режим охраны, используя брелок сигнализации. Далее снимите транспортное средство с «охраны» и попробуйте вновь завести силовую установку.

Обратите внимание: некоторые противоугонные системы поставляются с функционалом «двухэтапного» снятия с блокировки.

Как разблокировать автомобиль

То, что именно противоугонная система блокирует двигатель, можно определить по:

• контрольной лампочке на панели (нештатный режим мигания );
• отказу разблокировки дверей;
• срабатыванию звуковой сигнализации или фар;
• отказу иммобилайзера или некорректной работе кнопок на брелоке.

При перечисленных симптомах, сразу необходимо определить причину неисправности. Возможно, достаточно будет просто заменить севшую батарею в иммобилайзере. Если не поможет, то необходима компьютерная диагностика сигналки: она может быть установлена с ошибками, а после 5-7 лет работы, может начинать сбоить даже при правильной установке.

Если вопросов к противоугонной системе нет, то следует искать поломки в ведущих системах самого авто, к которым подключена сигналка. Например, в некоторых моделях иномарок запуск двигателя может блокироваться при неисправном стартере, повреждениях в электроцепях зажигания, некорректной работе системы подачи топлива, сбоях в АБС и т.д.

Если у вас нет возможности сразу доставить машину на СТО для диагностики, можно воспользоваться одним из проверенных вариантов «перезапуска» противоугонного устройства, чтобы разблокировать двигатель.

Отключение блокировки сервисной кнопкой

Наиболее простое решение по разблокировке мотора в нештатной ситуации – перезагрузка сигналки с помощью «отката» к заводским настройкам (можно воспользоваться заводской инструкцией по настройке и эксплуатации сигналки).

Такой вариант разблокировки может сработать, если головной блок системы отказывается реагировать на команды брелока-иммобилайзера. Стандартно процедуру можно выполнить кнопкой Valet под водительской панелью слева. Необходимо:

• открыть авто ключом;
• включить зажигание;
• трижды нажать кнопку Valet;
• отключить зажигание.

После этого должна сработать звуковая и световая сигнализация – это сигнал, что индивидуальные настройки сброшены, система вернулась к заводским параметрам и отключилась от блокировки движка. Теперь можно снова попробовать включить зажигание и завести мотор авто.

Важно! При установке противоугонной системы мастера могут изменять место установки скрытой кнопки, устанавливать PIN на ее запуск или вводить иные настройки. Желательно все параметры настроек и коды помнить или записать. Можно также связаться с установщиком сигналки – обычно мастера знают способы ее разблокировки.

Отключение функции блокировки двигателя

Еще один из доступных способов разблокировки движка в «полевых» условиях – отключение сигнализации от системы запуска. Она может быть подключена несколькими способами:

• с помощью программируемых режимов по CAN-шине;
• через прерыватель втягивающего реле стартера;
• через электроцепи подкачивающего топливо насоса;
• через питание инжекторов или форсунок.

Возможны и более сложные подключения через концевой переключатель коробки-автомата, питание иммобилайзера или блок управления движком.

Для отключения сигналки необходимо добраться до ее головного блока, который устанавливается обычно под водительской панелью приборов, возле блока предохранителей, слева от блока педалей либо под обшивкой водительского места. Порядок работы следующий:

• проверка дополнительных реле и предохранителей;
• отключение штатных подключений от блока сигналки;
• проверка соединений и контактов сигналки с электропроводкой авто.

Если противоугонная система запрограммирована по CAN-шине, то после отсоединения подключений, двигатель разблокируется автоматически. Если разблокировки не происходит, необходимо найти все реле сигналки и замкнуть их принудительно по схеме или с помощью мультиметра. Другой вариант: проверить срабатывание реле при включении зажигания, и если не срабатывает, снять крышку блока сигналки и нажать якорь реле для замыкания контактов.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

Что еще можно сделать, чтобы разблокировать двигатель? Специалисты рекомендуют проверить:

• состояние проводки блока сигнализации, очистить окислы на контактах, заменить поврежденные металлические фиксаторы проводов;
• реакцию реле при включении/ выключении охраны с иммобилайзера (должны слышаться щелчки), и заменить его при отсутствии реагирования;
• состояние навесных предохранителей рядом с центральным блоком сигналки (возможно, заменить их);
• заряд аккумуляторной батареи и состояние клемм и подключений к АКБ;
• состояние предохранителей основных электроцепей и реле, если не срабатывает центральный замок или фары;
• состояние и исправность концевых выключателей под капотом и крышкой багажника;
• исправность работы электронного блока управления авто, свечей зажигания и цепей системы запуска, контрольных датчиков, компрессии и давления топлива;
• исправность обходчика иммобилайзера и цепей подключения (если установлена сигналка с автозапуском), и временно отключить функцию автозапуска.

Важно! Вызвать блокировку двигателя может даже вполне банальная причина: попадание влаги в цепи и контакты противоугонной системы при сильных осадках или после мойки машины.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что основные причины выхода из строя сигнализации могут быть связаны как с поломками, так и с программными сбоями. Еще система может работать не стабильно в том случае, если есть проблемы по питанию, АКБ находится в неисправном состоянии и т.д.

Еще добавим, что если сигнализация новая (на гарантии) и/или недавно в машину ставились дополнительные элементы, лучше отказаться от попыток ремонта своими руками. В этом случае необходимо сразу обратиться с претензией в тот центр, где устанавливался охранный или противоугонный комплекс или другое оборудование.

Сигнализация в машине не работает: нет связи с брелком или неисправен основной модуль, как определить. Способы аварийного отключения сигнализации, советы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Принцип работы системы автозапуска двигателя автомобиля, особенности, преимущества. Основные недостатки автозапуска при эксплуатации, риск угона автомобиля.

Автосигнализация Томагавк 9010: функционал, настройки, использование. Как настроить время на брелке Tomahawk, настройка автозапуска Томагавк и т.д.

Установка автозапуска двигателя на автомобили с коробкой механика и автомат: что нужно знать. Как пользоваться автозапуском на МКПП и АКПП. Рекомендации.

Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.

Сигнализация с автозапуском

При установке сигнализации с автозапуском на современных автомобилях применяют метод обхода иммобилайзера. Как это работает?

В ключе от замка зажигания устанавливается транспондер, имеющий радиочастотную идентификационную метку. Блок иммобилайзера связывает через антенну блок управления двигателем и транспондером. Генерируя сигналы и декодируя начинает сравнивать их с заданным кодом. При совпадении кодов запрет на запуск двигателя снимается.

Обходчик иммобилайзера необходим для получения разрешения на автоматический дистанционный запуск двигателя без наличия ключа с транспондером в замке зажигания.

Двигатель не заведется если произошел обрыв проводов системы обходчика, поврежден блок иммобилайзера или сбой программы устройства.

В случае одного из перечисленных неисправностей временно можно отключить функцию автозапуска до выяснения точной причины в автосервисе.

В общем косяк вот в чем(вчера определил): включаешь зажигание, но не заводишь авто. Запрашиваешь состояние машины, ответ приходит что машина заведена.

Чем мешает? Заводится авто с брелка, но сразу глохнет. Повторных попыток завода она не делает думая, что она заведена. Тоесть когда ночью она стоит на прогреве кроме как мочить свечи от неё толку нет. Ещё вариант: утром выходишь, все лампочки горят и машина стоит не заведенная, хотя по брелку уже осталась одна минута до окончания прогрева.
Звонил мужику который устанавливал сигу, в общем до сих пор перезванивает. Народ может кто шарит, скажите чего там не так подрублено может быть или из-за его может быть такой эффект? Просто прийдется видимо ехать в другой сервис, а сколько за это платить я хз.

Происходит не всегда, раза два за неделю. Но это утром когда я завожу, ночные прогревы ещё не включал.

Скрутки всех установщиков! Сейчас ставлю сестре на машину, и сегодня вытащил от туда сигналку, блок который раньше на пейджер отправлял состояние машины и блок который можно было программировать на автозапуск. Так вот огромная куча проводов и все на скрутках! РУКИ ОТРЫВАТЬ ТАКИМ УРОДАМ. В нескольких местах скрутки плохо затянуты, прям шевелятся. В двух местах проихошло спекание изоленты от нагрева вследствие плохого контакта.
Новую сигу исключительно паять буду.

Есть такой провод “контроль работы двигателя”. Обычно подключается к тахометру или генератору. Можно на лапмы масла или зарядки, можно к форсунке – в любое место где есть + при заведенном двигателе, а не при включенном зажигании. Но в любом лучае для корректной работы он должен быть подключен. Если не подключить работать будет, но не стабильно, т.к. сигналка не может определить работает двиг или нет. Многие сигналки могут работать без этого провода и контролировать работу мотора по шумам от генератора, но гарантировать корректность никто не может.
Вот такой расклад.

Скрутки всех установщиков!

Новую сигу исключительно паять буду.

Никакого смысла вообще нет. Лет 5 ставлю сигналки, ни разу не паял, никто не жаловался еще.
Если человек не умеет скручивать грамотно провода, ему и паяльник не поможет.

Mishka84 угу, он мне что-то и говорил о контроле работы двигателя. Ещё сказал, что т.к. у меня сига cenmax она не подключается на тахометр. Ну у меня от этого был только один вопрос как машина тогда вообще определяет, что она завелась и больше стартером крутить не нужно? Ну в смысле если этот провод фиг пойми где.

И ещё на старом авто у меня был он на лампе масла и всё работало пучком, но у меня тоже был вопрос как авто определяет то надо заводить, если изначально машина заглушенная. Ведь в этом случае лампа масла тоже не горит? Или просто + на масло подаётся только в том случае когда авто заведено?

+1
Нормально сделать скрутки, нормально заизолировать и все будет в порядке. Не стоит заморачиваться пайкой.

Pavelp, у тебя в книжке по сигналке что написано? Какие у нее способы определения работающего двигателя посмотри. Пусть тебе по другому подключит установщик. Делов на 15 минут. У меня на старлайне а8 заработал нормально только 1 вариант из 3х. (не помню какой уже, вроде по напряжению генератора)

Ну по своему опыту знаю, что тут может быть либо:
1. Двигатель определяется заведен или нет, по питанию с генератора (там есть возможность подключения к 2-м цепям! надо смотреть паспорт);
2. Глючит датчик открытого капота! (движок глохнет, если на прогреве откроешь капот, и если датчик каротит, то сигналка может вырубать двигун).

По поводу скруток – спаек давно известно, что лучше – обжим.

Mishka84 угу, он мне что-то и говорил о контроле работы двигателя. Ещё сказал, что т.к. у меня сига cenmax она не подключается на тахометр. Ну у меня от этого был только один вопрос как машина тогда вообще определяет, что она завелась и больше стартером крутить не нужно? Ну в смысле если этот провод фиг пойми где.

И ещё на старом авто у меня был он на лампе масла и всё работало пучком, но у меня тоже был вопрос как авто определяет то надо заводить, если изначально машина заглушенная. Ведь в этом случае лампа масла тоже не горит? Или просто + на масло подаётся только в том случае когда авто заведено?

1. Давай модель сигналки, будем смотреть.
2. Дело даже не столько во времени прокрутки стартером, сколько важно “понять” к чему это привело – завелось/не завелось.
3. Для контроля нужен параметр, который менятся при переходе из состояния “зажигание” к “двигатель запущен”. Что это будет: +, -, появляться или пропадать – это нюансы..)))

При открытом капоте двиг заглохнет и выключит зажигание. А у топикстартера зажигание остается вкл. Читаем первое сообщение.

На А8 два варианта: либо тахометр, либо генератор. Не считая, конечно, варианта вообще не подключать этот провод.

to Pavelvp
Тоже мучился с подобной проблемой пару лет назад
http://autoset.ru/forum/topic5055.html
Большинство считали что я идиот и не могу подключить провод тахометра 🙂
Хотя все было подключено (проверено мной лично при помощи осциллографа).
Проблема мной была решена частично при помощи паяльника, как минус – теперь сигналка крутит только 1 сек. Хотя бывают моменты когда и 2 сек. Но они редки.
Меня такой вариант удовлетворяет.

Сига Cenmax Vigilant ST-5.
Цитирую инструкцию:

Я так понимаю именно вот эта штука у меня и не срабатывает. Сигнализацию можно подключать по тахометру, по генератору, по лампочке давл. масла.

Искатель прочитал твою статью, но не до конца понял в какую именно цепь ты впаял кондёр и чем это конкретно помогло? Тоесть у тебя как бы получилось, что сигнализацию брала заряд с конденсатора, а он получал его от тахометра и когда тахометр переставал подавать сигнал и кондёр разряжался? 🙂

Mishka84 выше ты писал, что

Исходя из этого получается не важно по чему именно осуществляется контроль двигателя? Тоесть будь то лампочка масла, генератор, тахометр. В любом из этих слуаев машина предпримет повторную попытку завода? Просто после нект статей я так понял, что повторный завод будет только если контроль по тахометру осуществляется.

Кстати в настройках сигналки есть пункт:
Режим запуска бензинового или дизельного двигателя с контролем запуска потенциального(генератор, датик масла) или тахометрического сигнала:
– Задержка включения стартера 2с для бензин.( стояло по умолчанию)
– Задержка 10с для дизеля
– бензиновый двигатель (примечание)
– дизель

В примечании описана процедура заполминания оборотов холостого хода.
Собственно я поставил пункт 3 думая, что это поможет, но мимо. Как мне пояснили это всё нужно для того, чтобы если вдруг после завода обороты на тахометре начнут расти дико система заглушит движок. Смутно понимаю из-за чего они могут вообще начать расти, но из-за собственной беграмотности вынужден верить. Если кто-нибудь что-нибудь знает об этой функции более детально просьба пояснить 🙂

Поясняю. Нехорошие дядьки не смогут уехать на твоей машине, т.к. как только дадут газку, она заглохнет. Ну и защита двигателя – мало ли почему начнут расти обороты.
Кроме того, на многих авто сигнал на тахометре появляется уже при стартере, и сигналке неплохо бы знать когда машина уже завелась.
По поводу повтрорного завода если заглохла: если все подключено и настроено верно, то заведет второй раз по-любому – хоть по генератору, хоть по тахометру.

Ок спс, всё понял. Только отправляют в комммандировку на след. неделю, как вернусь отгоню и попрошу переключить на лампочку давления масла.

Ок, удачи. Жаль что не в Мск – разобрались бы обязательно.
Лучше все-таки с тахометром подружиться. Дело в том, что зимой лампа давления гаснет не сразу как мотор завелся. И сигналка будет все это время (или заданное) крутить стартер, что не есть гуд. Лучше уж тогда на лампу генератора.
Отпишитесь как все получится, интересно.

До того как впаял кондер было так:
Я брал заводил машину и через 1-3 сек после того как она завелась (до того как на брелок придет сигнал что машина завелась) вынимал реле бензонасоса. Машина глохла и ДЕЛАЛА новые попытки завести.
Если завести и подождать 10-20 сек и вынуть реле, то новых попыток НЕТ, считается машина заведенной, тупо стоит с включенным зажиганием.
После того как впаял все заработало в этом отношении как положено. Хоть через 1-3 сек, хоть через 10-20 сек.

Кондер впаял последовательно в провод тахометра который идет к сигналке. Получилось что на заведенной машине импульсы проходят через конденсатор (хотя их напряжение как я замерял падяет. но частота остается прежней), а когда машина глохнет спустя 10 секунд после заводки – то сигналка почему то уже не контролирует импульсы, а контролирует только напряжение (. ), а напряжение почему то имеется и равно +12 В. Так вот конденсатор заряжается и напряжение уже не проходит через него и сигналка понимает, что машина то заглохла.
Но как я уже говорил при этом появляется проблема что машина не всегда крутит положенное время стартером. Когда то покрутит 1 сек. Когда то бывает 3 сек. Зависимость я не понял. Бывало летом иногда с первого раза не заведет. Бывало зимой при -25 градусах 2 сек крутит и с первого заводится.
Хотя оборотам как написано в инструкции обучал.
И что самое забавное, если вынуть реле бензонасоса и пытаться заводить машину с брелка – то она честно крутит 3 секунды все 3 раза (или 4, непомню уже)

Сам после этого думал перевести на лампу генератора, но как то уже руки не дошли.

P.S. Попробуй провести тест описанный вначале. При наличии тех же самых проблем лучше сразу ставь контроль на генератор 😉

В общем сегодня был у своего установщика. Посмотрел, сказал следующее: всё дело в том, что время кручения стартера не установлено в 3с, типа оттого и проблема. Без моих домыслов сам сказал, что сейчас сига тупо смотрела напряжение, а теперь(не понял, видимо у неё как-то в настройках внутри это) она будет смотреть и импульсы!
На мой вопрос почему при включении зажигания без завода авто сига возвращает состояние заведенной машины ответил “Так и должно быть”. В общем когда она будет заводится там всё будет иначе.
Говорил уверенно, ну не знаю. Я сам не до конца понимаю в чем разница когда машина заводится с сигнализации и потом глохнет, с тем когда машина просто стоит со включенным зажиганием. И там и там вроде ситуация одна и в обоих случаях по запросу должно быть состояние не заведенного двигателя. В общем время покажет.

3 секунды – это максимальное время прокрутки. Если все правильно сделано и подключено, то сига выключит стартер как только поймет что машина завелась.
А “должно быть”. Ну судя по тому как там все подключено/насторено она действительно не может различить эти два состояния, т.е. она как робот без связи: зажигание включила, стартером покрутила и считает что все ок – контроля-то нет.
Вобщем, держи в курсе что там время покажет. ))

Причины блокировок

Если вы уверены в своих познаниях в электросхемах, можете попробовать самостоятельно выяснить, что пошло в разнос на вашей системе. Наиболее вероятными являются:

• перегоревшие предохранители. Они проверяются и на всякий случай меняются в первую очередь;
• разряженный аккумулятор. То есть он еще не сдох окончательно, клаксон может гудеть, фары включаться. Но треск, сопровождающий поворот ключа – работа втягивающего реле, и блокировка движка тоже его рук дело;
• температурный датчик (если он входит в комплектацию сигнализации). Для проверки достаточно откинуть сенсор, прикрепленный под капотом;
• концевики на крышке багажника или капота. При повышенной влажности (весной или осенью) они имеют обыкновение окисляться. Хотя профессионалы считают, что такое явление обусловлено неграмотной установкой сигнализации.

Однако стоит учесть, что причины нестандартного срабатывания системы могут прятаться гораздо глубже. В частности, она уже может быть выношена до конца и требует замены, а могут накрыться ее датчики. Если проверенные вами возможности не дали желаемых результатов, лучше подъехать в сервисный центр: там точно знают, что делать, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Как открыть сигнализацию, если сел аккумулятор

Второй вопрос автомобилистов касается того, как правильно открыть сигнализацию, если сел аккумулятор, поскольку они переживают, чтобы не раздражать соседей внезапной сиреной. В том случае, если внезапно сел аккумулятор машины, в том числе, из-за проблемной сигнализации, автомобиль придется открывать вручную.

В том случае, если сигнализация Пандора или Старлайн не работает при применении брелочка, то следует:

• применить ключ, но только при рабочей личинке замка;
• при закисшей серединке замка, будет применен один из вариантов:
• путем подачи питания на АКБ под капотом авто;
• подачей напряжения непосредственно на генератор;
• применение подушечки для слесарного дела;
• просовыванием проволоки под оконное стекло;
• отгибание двери при помощи клина из дерева или подушечки;
• поддеванием капотного тросика.

В том случае, если ни один из вариантов не работает, придется обратиться к радикальным мерам, в том числе, применению разрушающих методов (дрели, отвертки, молотка).

Сигнализация Пандора и Старлайн

Автолюбитель должен определиться с тем, может ли он самостоятельно исправить проблему, в противном случае, следует обратиться к профессионалам.

Меры профилактики

Часто охранная система срабатывает сама по себе из-за неправильной установки. Современные охранные сигнализации оснащены большим количеством электроники. Поэтому купив противоугонную установку, не стоит ее устанавливать самостоятельно или доверять неквалифицированным специалистам. При установке в сервисном центре у вас не будет проблем при эксплуатации, кроме того, на установку дается гарантия.

Набор для установки автосигнализации

Если сигнализация работает некорректно, то поиски неисправности лучше доверить специалистам, которые ее устанавливали. Тем более, при установке дается гарантия на бесплатное обслуживание.

Чтобы избежать проблем с произвольным срабатыванием, нужно следить за состоянием охранной системы и ее компонентов, вовремя менять изношенные или испорченные детали.