Про датчики автомобилей LADA и систему управления двигателем

Все современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Ларгус, Нива или Lada XRAY) оснащаются отечественными двигателями ВАЗ. Расположение датчиков на этих моторах однотипное:

Элементы электронной системы управления двигателя ВАЗ 11186/11189: 1* – контроллер; 2* – датчик положения коленчатого вала; 3* – управляющий датчик концентрации кислорода; 4* – колодка диагностики; 5* – диагностический датчик концентрации кислорода; 6 – блок управления дроссельного узла; 7* – датчик скорости автомобиля; 8* – клапан продувки адсорбера; 9* – модуль педали «газа»; 10* – выключатель сигналов торможения; 11* – датчик положения педали сцепления; 12 – аккумуляторная батарея; 13 – датчик массового расхода воздуха; 14 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 15 – катушка зажигания; 16 – датчик детонации; 17 – свечи зажигания; 18* – форсунки. * Элемент на фото не виден.

Расположение элементов ЭСУД в салоне автомобиля (для наглядности без торпедо): 1 – датчик положения педали сцепления; 2 – выключатель сигналов торможения; 3 – модуль педали «газа»; 4 – контроллер.

Выводы

Если бортовой компьютер показывает существенно больше 8.5 литров (а это средний расход в смешанном режиме), то это повод задуматься о правильной работе двигателя и его систем

При обнаружении повышения расхода топлива на Лада Калина следует немедленно диагностировать и устранить неисправность. Бывали случаи, когда расход достигал 20 литров и только после этого, автомобилисты начинали, что-то предпринимать. Если владелец Лада Калина сам не может обнаружить неисправность, то стоит обратиться на автосервис. Последствием повышения расхода может служить повышенный износ элементов силового блока, что может привести к незапланированному капитальному ремонту.

Снятие или замена датчика топлива на ВАЗ-2110

Чтобы демонтировать топливный модуль и снятт с него ДУТ ключом на 17 откручиваем штуцеры топливных трубок подачи и обрата. Трубки отводим в сторону.

Потом торцевой головкой № 7 откручиваем гайки крепления прижимного кольца. Так как гайки обычно сильно затянуты и могут быть окисленными (подржавевшими), то применяют WD-40 (или аналогичное средство), а их затяг можно ослабить легкими ударами молотка по неострому зубилу или рукоятке плоской отвертки, «жало» которых ставят на ребро гайки.

Затем прижимное кольцо, поддев отверткой, извлекаем из люка. Извлекаем модуль, аккуратно выводя поплавок ДУТ из отверстия бензобака, стараясь не погнуть рычаг датчика. Для этого модуль немного наклоняем.

Крестовой отверткой откручиваем 2 винта, крепящих ДУТ к топливному модулю. Отсоединяем провода ДУТ от разъемов модуля. Если это сложно сделать на собранном модуле, то его разбирают: отгибаем со стороны насоса (снизу модуля) фиксаторы двух трубчатых направляющих, а затем разъединяем верхнюю и нижнюю части модуля.

Снятый ДУТ можно осмотреть и в случае устранимых неисправностей подремонтировать и поставить на место, либо сразу произвести его замену. Установку ДУТ производим в порядке, обратном демонтажу. При сборке рекомендуется нанести на прижимное кольцо и уплотнители под него бензостойкий герметик.

Прежде чем закрыть люк проема кузова над топливным модулем, следует проверить герметичность подсоединения топливопроводов. Для этого после подсоединения «массы» АКБ включают на 5 с зажигание, наблюдая при этом нет ли утечки бензина.

Перед приобретением нового датчика необходимо выяснить маркировку стоявшего на ВАЗ-2110 – лучше заменять вышедший из строя прибор такой же моделью. Специалисты не рекомендуют выбирать датчик «на глаз», потому что есть с десяток разновидностей ДУТ, отличающихся величиной сопротивления. Если не угадать с нужной модификацией, то потом стрелка указателя на приборной панели может «плавать». Каталожный номер нанесен на корпусе датчика.

Большой расход топлива на калине — Ремонт автомобиля своими руками

Конечно повышенный расход топлива на Ладе Калине неприятное явление для владельца автомобиля. Это существенно бьёт по карману. Но, не каждый автолюбитель способен определить, почему, же увеличился расход топлива. И не все знают, как устранить эту неисправность!

Причин достаточно много, но в этой статье постараемся рассмотреть все. В первую очередь это связано с неправильной эксплуатацией автомобиля и несвоевременным обслуживанием. Итак, какие же причины большого расхода топлива на Лада Калина:

Засоренность элемента фильтра воздуха (воздушный фильтр).

Этот воздушный фильтр уже пора менять

Все эти причины могут стать последствием повышенного расхода горючего на Ладе Калине.

13.3 литра на сотню — это много даже для экономной Калины, даже для езды по пробкам

Для начала проверьте правильно ли указаны данные о расходе на экране бортового компьютера. Для этого сопоставьте его данные с вашими заправками! Заправьтесь до полного, запишите пробег до следующей завправки, и узнайте реальный расход топлива вашим автомобилем.

Диагностику неисправностей стоит проводить поэтапно, пока не определиться причина выхода со строя той или иной детали, которая повлияла на повышение расхода:

1. Проверяем воздушный фильтр. При наличии на нем коричневых отложений, его стоит заменить. Плановая замена проводится каждые 20 000 км.
2. Потеки топлива или запах говорит о не герметичности системы питания.
3. Проверку свечей зажигания стоит проводить на специальном стенде. Необходимо также очистить нагар и выставить зазор. Если нужно заменить свечи.
4. Диагностировать неисправность дросселя легко, стоит только нажать педаль газа при выключенном зажигании. Если есть заедание, то имеется неисправность системы.
5. Сигнал Check – значит неисправность в цепи холостого хода.
6. Стоит снять гофру дросселя и посветить в заслонку, на наличие щелей.
7. Стоит проверить форсунки.
8. Стоит проверить катушки зажигания.

Катушки зажигания отмечены кружком

Методы устранения

Для устранения неисправностей необходимо заменить сломанные или вышедшие со строя детали. Если не получилось устранить неисправность, то следует обратиться к мастеру-топливщику, возможно нужно настроить впрыск.

Еще одним вариантом устранения неисправностей может послужить прошивка блока управления. Для Лады Калины – это нормальная практика, когда в ЭБУ возникают ошибки (4 ошибка довольно частое явление). Лечиться данная неисправность заливкой в блок нового программного обеспечения.

Выводы

Если бортовой компьютер показывает существенно больше 8.5 литров (а это средний расход в смешанном режиме), то это повод задуматься о правильной работе двигателя и его систем

При обнаружении повышения расхода топлива на Лада Калина следует немедленно диагностировать и устранить неисправность. Бывали случаи, когда расход достигал 20 литров и только после этого, автомобилисты начинали, что-то предпринимать. Если владелец Лада Калина сам не может обнаружить неисправность, то стоит обратиться на автосервис.

На видео выше видно, что мгновенный расход моей 8-клапанной Калины при скорости движения 100 км/час составляет не более 5,8 литров, это при условии, что на машине стоит зимняя резина и загружен автомобиль практически полностью. Никакого подвоха там нет, бензин АИ-92, еду по ровной, но очень хорошей дороге, думаю, что на летних шинах цифры были бы еще меньше.

Так вот, за весь свой водительский стаж 8 лет и общий пробег на всех своих авто не менее 300 000 км, есть несколько замечаний и мнений о том, что может влиять на расход топлива и как умерить аппетит двигателя. Это мое личное мнение и я никому его не навязываю и не настаиваю, что это 100 % правда, но судя по моему опыту, все было именно так.

Качество бензина

В том случае, если после заправки на незнакомой станции показалось, что расход бензина значительно вырос, можно не сомневаться, что так оно и есть. Связано это, как правило, с низким качеством топлива, которое полностью не сгорает. Как результат, падает мощность двигателя. Для того чтобы продолжать движение с прежней скоростью, необходимо сильнее давить на педаль газа.

Как правило, опытные автолюбители сразу чувствуют это и больше на «проблемную» АЗС не возвращаются. Кроме того, заправляясь в таких местах, нельзя застраховать себя от недолива. В том случае, когда заправка происходит на одной и той же станции, а чувство того, что автомобиль стал более прожорливым, не покидает вас, для измерения нужно применить следующий метод.

Необходимо дождаться, когда загорится лампочка резерва топлива, заправить Калину до полного бака, сохранить чек и обнулить показания счетчика суточного пробега. Не меняя стиля езды и не думая об экономии, следует продолжать поездки до тех пор, пока лампочка снова не загорится. Путем несложных математических вычислений можно установить средний расход бензина и, если он окажется намного больше паспортного, продолжать поиски причины.

Признаки неисправности датчика

Датчик массового расхода воздуха расположен на корпусе воздушного фильтра. Отмечен стрелочкой.

Если датчик массового расхода топлива вышел из строя, то его нужно заменить. Причем сделать это следует как можно быстрее. Выявить поломку можно по следующим «симптомам»:

1. Двигатель теряет мощность.
2. Двигатель хуже заводится, находясь в прогретом состоянии.
3. Динамические показатели ухудшаются, автомобиль начинает «тупить».
4. Повышается расход топлива.
5. На приборной панели выскакивает «Джеки ЧАН» ( лампочка « Check Engine »).

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, обязательно проверьте ДМРВ. Датчик находится недалеко от воздушного фильтра.

Визуальный осмотр

Неисправность можно обнаружить в ходе визуального осмотра. Для этого снимаем хомут, а после – гофрированный патрубок, что позволит демонтировать датчик.

Если на приборе присутствуют царапины и влажные следы – его следует заменить.

Наличие масляных разводов свидетельствует об износе некоторых элементов двигателя или вентиляционной системы картера.

Запуск без датчика

Еще один способ проверки предполагает следующие этапы:

1. Необходимо отключить датчик воздуха и запустить двигатель.
2. В этом случае воздух в топливо будет поступать только в зависимости от положения заслонки в дроссельном узле.
3. Если начав движение, вы заметили что автомобиль едет лучше, то датчик однозначно нужно менять.
4. Аналогично если запуск стал проще.

Проверка по напряжению

Нам понадобится мультиметр. Самая распространённая модель — стрелками показан режим работы мультиметра.

1. Открываем капот.

В процессе проверки датчика ДМРВ,

• 1.01 — 1.02 В – датчик рабочий, такие показания у новых датчиков из коробки.
• 1.02 — 1.03 В – хорошие показания. В рабочих диапазонах, большинство исправных датчиков выдаёт такие данные.
• 1.03 — 1.04 В – датчик рабочий, но ему худо. Ездить можно, но подсознательно надо готовиться к замене. А он не дешёвый.
• 1.04 — 1.05 В – автомобиль уже не будет работать в допустимых ему нормах, если так можно сказать. Скорее всего будут проблемы с запуском на горячую. Если двигатель заводится и едет, то можно эксплуатировать дальше, пока не сломается.
• Больше 1.05 В – неисправный датчик, требуется замена.

Сильно завышенные. Но автомобиль заводится, но реально тупит.

Этот 100 % не рабочий. В утиль сразу.

При покупке нового датчика желательно сразу проверить проверить напряжение на его клеммах. Для этого без установки подключаем к нему фишку проводов и проводим замеры.

Характеристика и особенности ДМРВ

Чтобы обеспечить нормальную работы двигателя, блок управления осуществляет множество действий. Одним из основных является подача необходимого объема топлива, а также воздушного потока в цилиндры мотора. Для того, чтобы дозировка этих компонентов была правильной, используются различные датчики и контроллеры и одним из таковых в автомобилях Лада Калина или Лада Гранта является датчик массового расхода воздуха.

Диагностика регулятора тестером

Если в работе девайса проявились неисправности, то функциональность силового агрегата в целом будет нарушена. Неисправный датчик станет причиной некорректной работы двигателя, что приведет к менее комфортному управления автомобилем. Само устройство находится возле воздушного фильтрующего элемента в моторном отсеке авто.

Как проверить ДМРВ Лада Калина?

Для того чтобы проверить работоспособность датчика можно использовать один из трех 3 способов:

1. Первый метод заключается в простой замене датчика на заведомо исправное изделие. Если при подключенном новом устройстве признаки некорректной работы двигателя пропали, причина неисправности установлена.
2. Суть второго метода состоит в том, чтобы выяснить, является ли сам датчик массового расхода воздуха причиной некорректной работы двигателя автомобиля. Метод диагностики прост. Достаточно лишь извлечь контактную фишку, подключенную к разъему измерительного устройства. После чего автомобиль необходимо завести и некоторое время поездить на нем. При этом в ЭБУ будут поступать сигналы только от датчика положения дроссельной заслонки, обороты двигателя при этом должны находиться в пределах 1,5 тысяч. Во время движения автомобиля обратите внимание на то, остались ли диагностируемые вами ранее признаки, или они более не наблюдаются. Если признаки исчезли, причина проблем – ДМРВ.
3. Третий, классический способ – это диагностика сопротивления электрических цепей при помощи мультиметра. Параметры замеров (напряжение Вольт) нормального, работоспособного устройства должны составлять от 1 В до 1,04 В. В случае превышения интервальных значений, датчик считается неисправным.

Замена датчика массового расхода воздуха (Калина 1.6 8кл)

Для того чтобы произвести демонтаж и обратную установку ДМРВ требуется выполнить 4 шага:

1. Откройте капот автомобиля и отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
2. Найдите модуль воздушного фильтра, и в районе его соединения с патрубком при помощи крестовой отвертки ослабьте крепление хомута (ослабьте шуруп). Обхватите патрубок обеими руками, приложите необходимое усилие и потяните его в направлении противоположном от корпуса воздушного фильтра. Отсоедините патрубок.
3. Отсоедините контактную фишку от корпуса ДМРВ. Чтобы это сделать, надавите на защелку крепления и вытяните фишку из разъема датчика.
4. Теперь время для демонтажа самого измерительного устройства. Для проведения работ понадобится открутить два болта на 10. Один болт расположен сверху, другой снизу устройства. Для удобства проведения работ лучше всего использовать головку с трещоткой соответствующего размера. После того, как все болты откручены, остается аккуратно извлечь устройство от корпуса воздушного фильтра.

Обратная установка производится аналогичным образом, в обратной последовательности. При обратном монтаже особое внимание стоит уделить уплотнительной резинке и ее целостности. В случаях, когда уплотнительное кольцо имеет повреждения (трещины, потертости), может быть нарушена герметичность, что в конечном итоге приведет к подсосу воздуха и нарушению работы системы в целом.

Видео «Особенности замены регулятора на Калинах и Грантах»

Что необходимо учитывать при замене регулятора в отечественных автомобилях и каких ошибок нельзя допускать — расскажет специалист (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.

Долго думал я над этим вопросом, читал бесконечные посты на форумах на тему лямбды и зависимости ее и расхода топлива и понял что пока сам не попробую — не узнаю! Общий смысл лямбды сводится к тому, что этот датчик определяет содержание кислорода в выхлопе, по его показанию электронный блок управления двигателем корректирует топливо-воздушную смесь и при его выходе из строя расход может повысится чуть ли не в 2 раза! Так как меня напрягал расход — 9.2 литров на стоке летом и до 11 на стоке зимой. Машинка вялая, в гору тянет плохо и сразу греется до 100 градусов. В запахе выхлопа чётко чувствовалось недогоревшее топливо как на двухтактном мотоцикле))) Да, я понимаю что езжу не много, много бенза на себя берет прогрев, многое зависит от манеры езды и еще много чего, но все же у меня нет каталика и впринципе из стокового 8клапанного двигателя 21114 о 80.9 лошадях выжать то чисто физически ничего не могу. Могзи ЭБУ БОШ 7.9.7

Итак как же проверить исправность датчика?

Надо подключить вольтметр к одному проводу датчика и к корпусу авто. завести двигатель и наблюдать за показаниями, есть несколько определяющих характеристик:

1. диапазон напряжений от 0В до 1В;
2. на заглушенном двигателе показания 0,45-0,55В; — небольшие отклонения некритичны.
3. на прогретом двигателе, после того как завели и дали поработать 2-3 минуты, показания должны колебаться от 0В до 1В. При нажатии на газ или резком сбросе газа, напряжение на должно уходить за пределы 0В-1В.
Показания не должны стоять на месте, должны постоянно изменяться, причем диапазон от 0,2В до 0,75В должны очень быстро проскакивать — если вольтметр цифровой, то можете их и не увидеть, если аналоговый, то стрелка не должна там задерживаться.

Если эти условия выполняются, ДК исправен, система осуществляет лямбда-регулирование.

О диагностике работы датчика кислорода ( для Е-2 ) в “гаражных” условиях:

1.Отключить провод лямбды на прогретом, работающем двигателе на холостом ходу.
2.Сразу же должны измениться обороты холостого хода, должны стать неравномерные, плавающие.
3.Запах выхлопных газов (при исправном и установленном катализаторе) должен измениться с ацетоново-сладкого на “мотоциклетный” (как бы рядом мотоцикл проехал )
4.При наличии Б.К. сразу же бешенно возрастёт расход топлива — с 0.6 -0.9 л/ч на 2.0-2.5 л/ч.
5.Лампа “проверь двигатель” не горит, в БК ошибок нет.
6. При подключении провода обороты почти сразу должны стать ровнее, и запах выхлопа нормализуется через 2-3 минуты.
Если всё выше изложенные симптомы у вас — датчик исправен!
Часть информации взял у пользователя LeXa-Malibu

Сразу скажу у меня Евро — 2 и датчик у меня один, а не 2 как на Евро — 3. При этом показания датчика ДМРВ не радуют и выходят за пределы нормы! на данный момент напряжение на ДМРВ 1.08-1.07

С ЛК-форума сведения:
При средней скорости 15 км/час — 12,7 л/100 км
При средней скорости 16 км/час — 12,3 л/100 км
При средней скорости 17 км/час — 12,0 л/100 км
При средней скорости 19 км/час — 11,7 л/100 км
При средней скорости 21 км/час — 10,0 л/100 км
При средней скорости 25 км/час — 9,5 л/100 км
При средней скорости 26 км/час — 9,3 л/100 км
При средней скорости 27 км/час — 9,1 л/100 км
При средней скорости 28 км/час — 9,0 л/100 км
При средней скорости 31 км/час — 8,7 л/100 км
При средней скорости 32 км/час — 8,5 л/100 км
При средней скорости 33 км/час — 8,4 л/100 км
При средней скорости 34 км/час — 8,3 л/100 км
При средней скорости 35 км/час — 8,1 л/100 км
При средней скорости 36 км/час — 8,0 л/100 км
При средней скорости 37 км/час — 7,9 л/100 км

Сражу скажу табличные данные по своим личным наблюдениям и расчётам сведены на максимально допустимые при полностью исправных датчиках и не взирая на погодные условия. При том зимой к этой таблице можно смело добавлять ЛИТР! Советую зимой прогреваться не менее 10мин, чтобы кто там чего не говорил и не пропагандировал. Помню видео Наиля Порошина из Тольятти что его Лансер 9 в прогреве не нуждается вообще. А он очень грамотный карбюраторщик! Друзья дело ваше. Не ломайтесь!

После установки приборки VDO с калины на 2110 (переход на евро панель), обратил внимание после выключения зажигания стрелки датчиков остаются на своих местах, а показания БК встроенного в прибоке постоянно обнулялись.

Расключали все по схемам, учитывая распиновки обеих приборок, проверяли все по 10раз.
в процессах мне помогал автоэлектрик 80го лвл (самоучка) Planlable
оказалось все просто, прозвонив провода тестером нашли недочет:
на приборку калина должно подходить два плюса, на 20й и 21 разъем колодки приборов,
к 21 подходит прерывный(переменный, хз как назвать) + с замка зажигания, а 20й пин на который подходит провод 13 из красной колодки, ничего не получал, однако подкидывая на него постонный + начинал крутить стартер, получив * + * цепь стартера замыкается.мне было нужно что бы * + * обратно в косу проводов не возвращался)

рвем провод с колодки 13, ту часть которая идет в панель изолируем, она является * — * выходящий с замка зажигания, берем вторую часть, которая пошла у нас в разъем панели и вешаем на нее не прерывающийся *+*, я взял с толстого красного провода в зажигании (питание на стартер)
и вуаля, стрелки снова возращаются вниз после выключения зажигания, а данные в приборке не сбиваются.

подключение датчика расхода топлива.

на схемах подключения не указанно что нужно его подключать, но он в схеме есть
по этому нужно посмотреть на своем ЭБУ распиновку, найти разъем который идет на датчик расхода топлива, в моем случае ЯНВАРЬ 5.1.1 на нем 54й пин идет с датчика, куда он идет меня мало интересовало, я просто взял провод подходящий к контакту частично оголил и на него прикрутил новый провод который я завел в приборку на 22й контакт приборки калина, изолировал тщательно провод на который делал наводку, все случилось, мгновенный и средний расход топлива стали отображаться.

схемы были добыты в интернете, информации подобной я не где не нашел, неделю лопатой маслал интернеты,
но в итоге сами исправили, методом прозвона, в некоторые моменты это был метод профессионального ТЫКА 😀 так что возможно кому то это окажется полезным.