Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — как он работает, симптомы, проблемы, проверка

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — как он работает, симптомы, проблемы, проверка

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или MAF) является одним из ключевых компонентов электронной системы впрыска топлива в автомобиле. Он установлен между воздушным фильтром и впускным коллектором двигателя. Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, или расход воздуха.

В современных автомобилях датчик температуры всасываемого воздуха или IAT встроен в ДМРВ. Существует несколько типов датчиков расхода воздуха, однако в современных автомобилях используется датчик с термосопротивлением. Посмотрим, как это работает.

1. Как работает ДМРВ
2. Проблемы с датчиком массового расхода воздуха
3. Симптомы плохого ДМРВ
4. Как проверять ДМРВ
5. Проверка ДМРВ мультиметром
6. Чистка ДМРВ
7. Что нельзя делать
8. Использование очистителя ДМРВ
9. Замена датчика расхода воздуха
10. Как продлить жизнь ДМРВ

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0103 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Горит контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
2. Дерганье / пропуски зажигания.
3. Черный дым из выхлопной трубы.
4. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
5. Потеря мощности.
6. Генерация ошибок, связанных с лямбда-зондом.

Код неисправности Р0103 не постоянный.

Если код неисправности Р0103 не постоянный, проверьте надёжность соединения колодки к датчику, правильность проложения жгута, наличие повреждения изоляции, а так же подключения к жгуту дополнительных потребителей. При осмотре колодки подключения обратите особое внимание на возможное повреждение замков контактов, соединение с проводами, ослабление и окисление. При необходимости извлеките контакт из разъёма и аккуратно подогните, для лучшего прилегания к ответному контакту.

При проверке правильности укладки жгута убедитесь, что жгут не проложен вблизи высоковольтных проводов и выпускного коллектора. Кроме того он не должен иметь видимых повреждений. Пошевелите разъём и жгут при подключённом диагностическом оборудовании или бортовом компьютере, и включенном зажигании. При появлении во время этого ошибки свидетельствует об изломе провода или плохом контакте в колодке. Необходимо так же проверить соединение вывода 3 контактной колодки с массой. Для этого подключите омметр или мультиметр в режиме омметра к минусовой клемме аккумулятора и выводу 3 колодки датчика, включите потребители на автомобиле (вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, фары). Сопротивление, показанное прибором не должно превышать 1Ом. В противном случае необходимо проверить надёжности соединения клеммы 26 разъёма контроллера и минусовых проводов контроллера с массой.

РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА

ДИАГНОСТИКА. ОБСЛУЖИВАНИЕ. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ. КОДЫ ОШИБОК

Современные системы управления двигателем предназначены для того, чтобы двигатели работали максимально экологично и эффективно в самых различных условиях движения. Для того, чтобы удовлетворить эти жесткие требования, предъявляемые к ним, производители внедряют системы, которые позволят сократить выбросы и достичь более высокой топливной экономичности для транспортного средства.

Современная система управления двигателем постоянно контролирует определенные узлы автомобиля и адаптирует их, при необходимости, для обеспечения максимальной производительности, сохраняя при этом уровень выбросов, температуру, расхода топлива и многое другое.

Она делает это за счет применения электроннго блока управления (ECU), который использует сигналы различных датчиков, установленных в автомобиле, чтобы принимать решения, касающиеся переменных, упомянутых выше. ECU так же контролирует условия использования ряда переключателей, реле и клапанов.

Для правильного принятия решения блоком управления необходима корректная работа как датчиков, так и исполнительных устройств. Поэтому производители автомобильной электроники постоянно совершенствуют свою продукцию, делая ее более надежной и соответствующей современным требованиям.

Тем не менее все имеет свойство ломаться. Каким бы надежным не было изделие рано или поздно возникают проблемы. Это касается и расходомеров воздуха.

На протяжении многих лет, измеритель воздушной массы (так называемый «расходомер») получил большое распространение в системах впрыска бензиновых и, особенно, системах в современных дизельных двигателей. Этот важный датчик хорошо известен автомеханикам – он часто является причиной нескольких неисправностей систем управления двигателем и, очень часто, именно на него жалуется система самодиагностики.

Общие симптомы неисправного расходомера включают:

– для дизельного двигателя:

• Повышенный расход топлива.
• Повышенная дымность выхлопных газов.
• Засорение DPF / FAP.
• Потеря мощности.
• Неустойчивая работа в определенных режимах.

– для бензинового двигателя:

• Повышенный расход топлива.
• Снижение мощности.
• Нестабильная работа двигателя и «хлопки» в коллекторе.
• Провалы при нажатии педали газа.

С другой стороны, расходомер воздуха часто заменяется без какой-либо причины и без необходимых измерений, являясь полностью исправной деталью.

Диагностика аналоговых расходомеров воздуха

Датчики, измеряющие массу и поток воздуха размещаются сразу после воздушного фильтра во впускном коллекторе и предоставляют информацию о температуре, влажности и объеме воздуха. Эти устройства очень малы по размеру и поэтому требуют повышенной точности изготовления.

В бензиновых двигателях измерение потока воздуха является основным параметром и используется вместе с данными других датчиков для регулировки подачи топлива в двигатель.

В дизельных двигателях измерение массы воздуха является параметром, отвечающим:

– за количество поступающего топлива в камеру сгорания;

– за определение параметров работы системы рециркуляции отработавшего газа;

– за работу системы регенерации сажевого фильтра.

На рынке существуют различные виды расходомеров, производимые Bosch, Siemens, Magneti Marelli, Hitachi и Pierburg, которые, безусловно, являются одними из наиболее распространенных. Метод для диагностики их работы идентичен, меняется только основные данные измерений. В этой статье мы будем обсуждать аналоговые расходомеры Bosch, которые, как уже отмечалось, установлены в большинстве транспортных средств (как бензиновых, так и дизельных). Идеальным инструментом для выполнения всех испытаний и измерений, связанных с расходомером, является, конечно, осциллограф, но иногда, как мы увидим, даже простой мультиметр может обеспечить уверенную диагностику их правильной работы.

Теперь подробно проанализируем (это в основном практически и оперативно), что является правильной процедурой для проверки расходомеров.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Аналоговый расходомер обычно имеет пять клемм (четыре, если в нем отсутствует датчик температуры всасываемого воздуха):

– 5 В питания с блока управления (здесь всегда важно убедиться, что всегда подается 5V ± 0.1В!)

– 12 В питания (напряжение аккумуляторной батареи);

– выходной сигнал температуры воздуха (нет 4-контактных расходомерах);

– выходной сигнал расходомера воздуха.

ВТОРОЙ ШАГ

Выключаем зажигание, по крайней мере на 15 минут. Это позволит нам снизить температуру впускного коллектора, тем самым исключить погрешность измерений, вызванную движением воздуха во впускном коллекторе. После этого необходимо измерить напряжение на выходе из расходомера. В днанном случае значение должно быть стабильным во времени и в пределах от ± 1 вольт 0.1В! Измерения необходимо проводить в течение, как минимум, 30 секунд, чтобы достичь максимальной температуры нагревательной пленки.

Если измеренное напряжение отличается в большую или меньшую сторону от эталонного значения (± 1 вольт 0.1В), то можно говорить о неисправности датчика!

ТРЕТИЙ ШАГ

Отключите расходомер от впускного коллектора или извлеките из воздушного фильтра (не отдельный элемент, а весь узел в сборе) и направьте струю воздуха от компрессора во внутрь его корпуса (так мы моделируем поток воздуха, всасываемый двигателем). Здесь важно не перестараться, так как высока вероятность повредить пленку. Безопаснее начинать с расстояния подачи воздуха 30 – 40 см.

При измерении напряжения выходной сигнал должен быть больше, чем 4,8 В (часто сигнал может достичь 5,3 В (в пике) во время диагностики).

Этот тест используется для проверки того, что расходомер измеряет максимальный поток воздуха, всасываемого в двигатель (этот тест особенно важен тогда, когда расходомер устанавливается на турбированном дизельном двигателе) и дает нам правильный диагноз в случае, когда двигатель имеет плохую производительность на низких и средних оборотах, но большом крутящем моменте или «хлопками» под нагрузкой высокой.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

На холостом ходу двигателя с помощью осциллографа необходимо проверить есть ли изменение сигнала для каждого цилиндра в отдельности. Это последнее измерение не обязательно, но мы настоятельно рекомендуем его проводить для еще более «глубокой» диагностики расходомера воздуха.

С помощью этих простых тестов мы сможем выяснить (с очень высокой степенью вероятности) работоспособность расходомера в полном объеме!

Данные для проверки расходомера на примере OPEL/VAUXHALLAstra H (Classic III) (A04) 1.4 16V (Z 14 XEL) 2004 – 2014

1. Включите зажигание. Проверьте напряжение питания (как мы помним, оно должно быть в диапазоне 4,8 – 5,3 В).
2. Включите зажигание. Проверьте напряжение питания (как мы помним, оно должно быть в диапазоне 12 – 14,4 В).
3. Включите зажигание. Проверьте массу (напряжение должно быть в пределах 0 – 0,2 В).
4. Отключите расходомер. Проверьте питание датчика температуры. Включите зажигание. Проверьте напряжение питания (оно должно быть в диапазоне 4,8 – 5,3 В).
5. Проверьте провод, идущий к блоку управления. Его сопротивление должно быть меньше 1 Ом.

Коды ошибок, связанные с расходомером воздуха

Очень часто диагностика автомобиля начинается с подключения сканера, помогающего диагносту определить направление поиска неисправности. Расходомер воздуха, как и любой другой датчик имеет характерные коды ошибок или коды неисправностей, связанные с его работой.

Наиболее распространенными кодами ошибок, связанными с неправильной работой расходомера являются:

P 0100 – Расходомер воздуха. Неисправность цепи или массы (обрыв).

P 0101 – Несоответствие измеряемого диапазона характеристике расходомера.

P0102 – Расходомер воздуха. Низкий уровень сигнала.

P0103 – Расходомер воздуха. Слишком большой уровень сигнала.

P0104 – Расходомер воздуха. Прерывистый сигнал.

Следующие коды ошибок могут указывать как непосредственно на расходомер, так и на другие узлы. Поэтому при проведении диагностики надо основываться не только на кодах ошибок и, как вариант, на текущих параметрах сканера.

P0171 – Регулировка смеси (банк 1). Слишком бедная смесь.

P0172 – Регулировка смеси (банк 1). Слишком богатая смесь.

P0175 – Регулировка смеси (банк 2). Слишком богатая смесь.

P0401 – Система EGR. Недостаточный поток отработавших газов.

P0402 – Система EGR. Большой поток отработавших газов.

Часто в памяти блока управления двигателем можно найти одну (или более) спорадическую ошибку, связанную с датчиком массового расхода воздуха, но это не обязательно свидетельствует о том, что расходомер неисправен. Часто, причинами таких ошибок становятся влага, масляный туман или грязь, способные исказить результаты измерений расходомером. Это неправильно воспринимается блоком управления в качестве ошибки!

Основной причиной неисправности расходомера за счет примеси, в основном, являются грязь и влага. Поэтому необходимо обязательно проверить состояние воздушного фильтра и воздуховодов.

При замене расходомера обязательно необходима замена воздушного фильтра.

Евгений Гурьянов, полная версия см. журнал Автомастер №4, 2014

Как проверить датчик

Прежде чем покупать новый MAF-сенсор, нужно полностью удостовериться, что старый неисправен. Для начала нужно очистить ДМРВ специальным спреем для датчиков. Затем посмотреть, в каком состоянии воздушный фильтр. Если необходимо, то заменить. Более чем в половине случаев неисправность будет устранена.

Для того чтобы продиагностировать причину возникновения ошибки Р0102, нужно проделать следующее:

1. Стереть код ошибки из ЭБУ.
2. Подключить к разъему OBD-II сканер или бортовой компьютер и сделать пробную поездку.
3. Если ошибка загорелась вновь, то проверить всех потенциальных виновников ее возникновения: фильтр, разъем, жгут проводов.

Кроме того, нужно провести проверку электрической цепи при помощи мультитестера и замерить напряжение между контактами колодки.

При выключенном зажигании отсоединяется разъем от датчика. Затем включается зажигание и проверяется напряжение между контактами 2 – 3, 3 – масса, 3 – 4. Между контактами 2 и 3 вольтметр должен показать 10 вольт, между 3 и 4 – 5 вольт, а между 3 и массой напряжения быть не должно.

После проверки нужно установить сопротивление между контактом 5 и массой. В нормальном состоянии оно будет составлять 4 – 6 кОм. Если данные замера не соответствует номинальному значению, значит есть либо обрыв, либо замыкание проводки. Диагностика сопротивления выполняется при выключенном зажигании.

Только после предыдущей проверки можно сделать заключение о неисправности MAF сенсора.

Как проверить датчик массового расхода воздуха

Устройство это достаточно сложное и дорогое, что потребует внимательности при его отбраковке. Лучше пользоваться инструментальными методами, хотя ситуации могут быть разными.

Способ 1 — внешний осмотр

Расположение МАФ по пути воздушного потока уже за фильтром должно предохранять элементы датчика от механических повреждений летящими твёрдыми частицами или грязью.

Но фильтр не идеален, он может быть разорван или установлен с ошибками, поэтому состояние датчика можно сначала оценить визуально.

На его чувствительных поверхностях не должно быть механических поломок или видимых глазом загрязнений. В таких случаях прибор уже не сможет выдавать правильные показания и потребуется вмешательства для ремонта.

Способ 2 — отключение питания

В непонятных случаях, когда ЭСУД не может однозначно забраковать датчик с переходом на обходной режим, такое действие можно выполнить самостоятельно, просто заглушив двигатель и сняв электрический разъём с ДМРВ.

Если работа двигателя станет стабильней, а все её изменения останутся лишь типичными для программного обхода датчика, например, увеличение холостых оборотов, значит подозрения можно считать подтвердившимися.

Способ 3 — проверка мультиметром

Все автомобили разные, поэтому единого способа проверки МАФ вольтметром мультиметра не существует, но на примере самых распространённых датчиков ВАЗ можно показать как это делается.

Вольтметр должен обладать подходящей точностью, то есть быть цифровым и иметь не менее 4-х разрядов. Подключать его надо между приборной «массой», которая есть на разъёме ДМРВ и сигнальным проводом с помощью игольчатых щупов.

Напряжение нового датчика после включения зажигания совсем немного не дотягивает до 1 Вольта, у рабочего ДМРВ (системы Бош, встречается Сименс, там другие показатели и методики) оно примерно в диапазоне до 1,04 вольта и должно резко увеличиваться при обдуве, то есть запуске и наборе оборотов.

Теоретически можно и прозванить элементы датчика омметром, но это уже занятие для хорошо знающих материальную часть профессионалов.

Способ 4 — проверка сканером Вася Диагност

Если предпосылок для высвечивания кода ошибки ещё нет, но подозрения на датчик сформировались, то можно посмотреть его показания через диагностический сканер на базе компьютера, например VCDS, что в русской адаптации называется Вася Диагност.

На экран выводятся каналы, связанные с текущим расходом воздуха (211, 212, 213). Переводя двигатель в различные режимы можно увидеть, насколько показания МАФ соответствуют положенным.

Бывает, что отклонения возникают только при каком-то определённом обдуве, и ошибка появиться в виде кода не успевает. Сканер позволит рассмотреть это гораздо подробней.

Способ 5 — замена на исправный

ДМРВ относится к тем датчикам, замена которых сложностей не представляет, он всегда на виду. Поэтому часто проще всего использовать подменный датчик, и если работа двигателя по объективным показателям или данным сканера придёт в норму, то останется только приобрести новый датчик.

Обычно подмена всех подобных приборов у диагностов имеется в наличии. Надо только проследить, чтобы подменный прибор был в точности такой, как положено данному двигателю по спецификации, одного внешнего вида мало, надо сверять каталожные номера.

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший “чек” с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам ​

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно “умирает”.

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию “чека”, но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, “аварийная” программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или “эталонной” детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового​

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей​

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят “полудохлый” датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных “чудо-средств” показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии ​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

Условия формирования ошибки

Такая ошибка может появиться только при выполнении определённых условий, некого сценария.

Ошибка фиксируется в ЭБУ в момент запуска двигателя. ЭБУ при пуске ДВС считывает данные со всех датчиков. Если воздух, проходящий через воздуховод, имеет плотность выше, чем допустимое значение, и это продолжается более 1,5 минут, на приборной панели загорится значок проверки двигателя.

Если это случайно вылезшая ошибка, то после 4 нормальных пусков индикатор на панели приборов погаснет. Но сама ошибка пока будет находиться в памяти ЭБУ. Автоматически она стирается только после 40 успешных пусков мотора.

Как исправить ошибку Р0113 – высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха

Полученный блоком управления код появляется при падении температуры ниже минимума, когда U сигнала становится наивысшим. Информация запоминается в течение максимум пары минут. Далее, высвечивается индикаторный светодиод Check engine. Перестать светиться лампа сможет через 4 идущих подряд цикла включения зажигания. Если ситуация нормализовалась и датчик по каким-либо причинам заработал, индикатор больше не загорится. Однако из памяти (архива) ошибка исчезнет после 40 циклов. Даже если вы сбросите показания при помощи сканера или отсоедините одну из клемм аккумулятора, спустя некоторое время лампа опять будет «надоедать».

Увидев тревожный сигнал, не стоит сразу идти в магазин за покупкой, тем более для некоторых моделей и марок техники иностранного производства он стоит недешево. Нет никакой гарантии, что после замены детали на новую код ошибки исчезнет.

Ход дальнейших действий:

1. Убедитесь в исправности (поломке) самого датчика с помощью тестера, измеряя сопротивление изделия. Даже если у вас нет под рукой таблицы изменения сопротивления терморезистора в разных условиях, все же его работоспособность проверить можно. Для этого вооружитесь феном, тестером и емкостью с охлажденной водой. Воздействуя на датчик теплым воздухом, а потом опуская его в холод, убедитесь, что сопротивление детали меняется. В противном случае нужно покупать новую.
2. Осмотрите разъем и убедитесь, что его контакты не обломались, не окислились. В последнем случае прочистите их мелкой наждачкой. Мультиметром, установленным в режим измерения сопротивления, проверьте проводку на предмет обрыва или замыкания, например, на «массу».
3. Если вышеуказанные меры не дали результаты, попытайтесь очистить датчик с помощью карбклинера — состав для очистки от масла, грязи отдельных компонентов двигателя. Вполне возможно, термистор засорен маслянистыми отложениями из-за картерных газов. Если после чистки индикатор погас, а спустя некоторое время загорелся вновь, есть смысл проверить воздушный фильтр двигателя.

Проверка датчика мультиметром

Лучший вариант – замена датчика на исправный. Если это ни к чему не привело, стоит разобраться с проводкой. Нередко ошибка p0113 — высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха — загорается одновременно с иными кодами, например, P0111, P0112, P0114, которые тоже имеют отношение к термистору. Первая из них сообщает о нарушении цепи питания, вторая – о низком уровне информационного сигнала, третья говорит о том, что информация от терморезистора постоянно прерывается (неисправен сам датчик, контакты, электропроводка).

Ошибка P0110 свидетельствует о том, что данные с терморезистора вообще не поступают в ЭБУ.

Наличие дополнительных ошибок помогает быстрее найти причину неисправности, т. к. эти коды говорят о проблемах, связанных с описываемым датчиком.