Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Ремонт центрального замка автомобиля своими руками

Полезная информация на тему: “ремонт центрального замка автомобиля своими руками”. Мы постарались описать основные нюансы и порядок произведения необходимых действий.

В процессе эксплуатации автомобилей с центральным замком, владелец может столкнуться с множеством поломок. При этом неисправности могут быть вызваны самыми различными причинами — высоким уровнем влажности, сильными холодами, износом, ошибками в монтаже или регулировке. Как производится ремонт центрального замка, если он не работает? Какие действия предпринимать для локализации поломки? Эти и другие моменты требуют детального рассмотрения.

Особенности конструкции и принципы выявления неисправности

Все поломки центрального замка бывают нескольких видов:

• Частичная или полная потеря работоспособности.
• Механические повреждения.
• Электрические дефекты (неисправности).

Во всех случаях ЦЗ перестает работать или функционирует со сбоями, что приводит к неудобствам для владельца авто. Чтобы избежать потерь времени, начните с диагностики. Определите, почему не работает центральный замок, а после приступайте к устранению неисправности. Такой подход ускоряет процесс проверки и уменьшает потенциальные финансовые потери.

Работоспособность центрального замка не зависит от каких-либо дополнительных факторов (запущен или заглушен мотор, включено или отключено зажигание). Ключевое условие работоспособности — наличие напряжения в бортовой сети, которое питает блок управления и исполнительные механизмы. При этом клеммы вторичной цепи должны находиться на аккумуляторе автомобиля.

В состав центрального замка входят следующие узлы:

• Электрические привода, имеющие вид соленоидов. Такой механизм характерен для ЦЗ, построенного на электрическом принципе.
• Вакуумный привод, управляющая плата, компрессор и группа трубок — комплектация, характерная для пневматических ЦЗ.
• Выключатели.
• Проводники, объединяющие рабочие элементы системы.

Активатор (главный привод) монтируется в двери автомобиля (водительской и (или) пассажирской). При поступлении соответствующего сигнала, он подает команду другим приводам — на запирание или отпирание замков, установленных в остальных дверях транспортного средства. Так, в случае с электрическим ЦЗ, сигнал поступает на силовые реле и блок управления замком.

Если на машине установлена охранная система, то первый шаг — проверка факта открытия и закрытия замков. Если ЦЗ справляется с задачей, то проводятся последующие проверки. Если реакции при нажатии на переносной пульт нет (не работает центральный замок), проверьте устройство, путем нажатия на кнопку брелка или поворота ключа в замке пассажирской и (или) водительской двери. В случае, когда ЦЗ не срабатывает и вручную, ищите поломку в управляющей или электрической цепи машины. При этом не торопитесь приступать к ремонту центрального замка — попробуйте заменить батарейку (высок риск, что она разряжена).

Центральный замок вообще не работает или срабатывает частично

При наличии незначительных проблем, или в случае полного отказа устройства, определитесь с типом поломки. Так, если на автомобиле установлен электрический ЦЗ, то при активации системы, не будет слышно щелчков реле. В устройствах вакуумного типа, может не сработать компрессор. И в первом, и во втором случае, замки на дверях остаются в прежнем положении.

Проверьте целостность предохранителя, через который питается устройство. Учтите, что число предохранителей может различаться, в зависимости от применяемой электрической схемы. Если неисправный элемент найден, замените его. Но помните, что такая поломка часто является только «вершиной айсберга». Если вставка плавкая перегорела вновь, это свидетельствует о наличии замыкания в системе.

Когда проверка показала исправность предохранителя, но центральный замок не работает, возможны две причины:

• Пропало напряжение на приводе в двери водителя. Такое возможно, в случае обрыва провода, или из-за низкого качества соединения на клемме, вызванного окислительным процессом. В этом случае, активатор не передает сигнал на другие исполнительные механизмы, в каждой из дверей.
• Поломался выключатель (концевик) привода, ухудшилось качество контактного соединения, или имеет место обрыв проводов. Во всех упомянутых случаях, система не получает сигнал управления.

Ремонт центрального замка начните с измерения напряжения и проверки — на факт выдачи управляющих импульсов (напряжения на контактах). После убедитесь в качестве контактных соединений и исправности проводки в целом. На завершающей стадии переходите к проверке концевика. Если выключатель «барахлит» или вышел из строя, ремонтируйте или меняйте устройство. Найти концевик несложно — в электрических ЦЗ он установлен внутри активатора.

В ситуации, когда ЦЗ частично выполняет возложенные на него задачи, к примеру, срабатывает реле или компрессор, то речь идет о частичном отказе. Наиболее распространенная поломка — неполное открытие (закрытие) защелок на дверях. Такая неисправность часто вызвана сбоями в работе фиксатора тяги, объединяющего замок и его приводную часть.

Если проблема с главным активатором, неисправность будет диагностироваться для всех дверей. В ситуации, когда сбои имеют место для какой-то одной двери, то и диагностику привода стоит проводить в ней.

Как устранить частичную неисправность вакуумного ЦЗ?

• ЦЗ работает без остановки, закрывает и открывает замки до момента отключения. Возможные причины — плавание «плюса» и минуса» из-за наличия конденсата или ухудшение качества контакта на приводе. В этом случае попеременно подаются команды на открытие или закрытие дверей до отключения компрессора от защиты. Проведите ревизию выключателя, а при невозможности ремонта поменяйте его.

Также для устранения дефекта проверьте целостность магистралей, которые подходят к дверям с неисправным активатором. Диагностировать проблему легко — она выдает себя шипением воздуха. При обнаружении неисправной трубки, замените ее. Если магистрали целые, проблема в приводе (к примеру, разорвалась мембрана). При отсутствии детали под замену (привода или мембраны) покупайте замок в комплекте.

• Устройство сработало, но какая-то дверь не открылась или не закрылась. При этом напряжение не снимается — компрессор гудит до момента отключения.

В конце статьи смотрите подборку видео.

Причины — нарушение герметичности магистральных трубок или отсутствие сигнала, направляемого от двери к управляющей плате. В последнем случае сигнал к компрессору не поступает и последний продолжает работать. Возможна еще одна ситуация, когда команда приходит на схему, но последняя никак не реагирует на сигнал и не дает сигнала на включение (отключение) компрессора.

Ремонт центрального замка начните с проверки целостности электрических цепей. Начните с активаторов (приводов) и заканчивайте платой управления. Для измерения напряжения потребуется мультиметр или вольтметр.

Один из вариантов — сравнение каждого из приводов. При отклонении показателей только у одного активатора, можно говорить о его неисправности. После находите обрыв в цепи и ремонтируйте участок. Наиболее слабое звено — дверные гофры. Если провода целые, то причина скрывается в вышедшем из строя концевике. Решение — ремонт или замена устройства.

Для установки нового выключателя разбирайте компрессорный блок и вычищайте контактные соединения от следов окисления. Если упомянутые мероприятия не помогли, проверьте целостность схемы главной платы. Возможно, ремонт потребуется уже ей.

Как отремонтировать электрический ЦЗ?

Если не работает центральный замок электрического типа, то подходы к ремонту будут иными. Главная слабость таких устройств — непереносимость температурных перепадов, а также высокой влажности, характерной для весны и осени. На начальном этапе, поломка проявляет себя сбоями в работе соленоидов, после чего устройства перестают выполнять свои функции вовсе. Лучшее решение — замена устройства на привод, оборудованный моторчиком. В крайнем случае, разберите, почистите и смажьте деталь.

Причины частичного или полного отказа привода в одной (группе) дверей:

• Поломка реле.
• Ухудшение качество контактного соединения или обрыв цепи между выключателем привода и силовым реле. Здесь возможны проблемы на любом из участков цепи.
• Выход из строя платы управления (если она предусмотрена).
• Обрыв проводки или плохой контакт на соленоиде или зажимах моторчика внутри привода.
• Перегорание обмотки двигателя или соленоидной катушки.
• Поломка приводной шестерни или подвижных элементов устройства. Первая ситуация актуальна для устройств с моторчиком, а во вторая — для всех типов активаторов.

Ремонт центрального замка начните с проверки работоспособности устройства, после внешней подачи напряжения (напрямую на привод). По правилам, напряжение подается на один из проводов, что актуально для команды закрытия. Для открытия замка, напряжение на проводе снимается, а в другой проводник — подается.

После анализа результатов, делайте выводы, почему не работает центральный замок, и какие действия производить далее. Здесь возможно несколько вариантов. Один из них — проверка привода и устранения поломки. Еще один путь — контроль цепочки с управляющей платой и реле, с последующим восстановлением поврежденного участка. Чаще всего проблемы вызваны оборвавшимся проводом между кузовом и дверцей машины.

Видео: Вакуумный центральный замок. Схема. Способ проверки

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Ремонт электропривода центрального замка

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Неисправности и их признаки

Отказ центрального замка происходит не сразу. Предвестниками надвигающейся проблемы являются такие признаки:

Сбой срабатывания замков. Когда система срабатывает не с первого нажатия или только с близкого расстояния.

Произвольное открывание/закрывание замков. Происходит неожиданно и без команды с кнопки.

Не срабатывает один из замков. Открываются не все двери при нажатии кнопки.

На такие сбои, если они происходят редко, обычно не обращают внимания, а вот когда система перестала полностью реагировать, тогда бить стекло или вызывать специальную службу, которая вскроет авто без нанесения ему ущерба. Причиной неприятности может стать следующий фактор:

Севшая батарейка брелка. Это самая распространенная неполадка, устраняется заменой батарейки внутри брелка. Однако, если отказ произошел вдали от населенного пункта, превращается в гигантскую проблему.

Обрыв цепи в системе. Тогда не работает один или сразу несколько замков. Устраняется либо самостоятельной проверкой, либо ремонтом на СТО.

Не синхронное срабатывание. Вызывается окислением контактов. Повышенная влажность и хранение машины на улице способствуют этому.

Самопроизвольное открывание замков. Часто происходит по причине неправильной фиксации тяги и ее крепежа. Возможно, запирающие устройства вышли из строя.

Неполадки с сигнализацией. Тоже могут вызывать сбои работы ЦЗ.

Не работает центральный замок в автомобиле

Центральный замок (ЦЗ) – очень удобная штука, позволяющая легким движением руки запирать или отпирать все двери автомобиля сразу. Однако иногда эта система работает некорректно или вообще не реагирует на поворот ключа или нажатие кнопки. Какие могут быть причины неисправности центрального замка?

Часто центральный замок, особенно на отечественных автомобилях ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и их производных начинает «капризничать». Проявляется это так: когда водительскую дверь закрываешь ключом, то остальные двери не реагируют. Если же ключом немного пошевелить, то центральный замок срабатывает. Почему так происходит?

Не замыкаются контакты в главном приводе

Центральный замок, работающий от замка водительской двери, функционирует так: в указанной двери установлен электропривод, который не только управляет ее замком, но и выдает сигналы на блок центрального замка. Блок же раздает соответствующие сигналы на приводы, установленные в других дверях.

Управляющий привод в водительской двери имеет пять проводов

Для этих целей в водительскую дверь устанавливается привод не с двумя, как обычно, проводами, а с пятью. По дополнительным проводам, привод «общается» с блоком ЦЗ. Когда замок запирается, шток управляющего привода водительской двери опускается, и замыкает определенные контакты внутри своего корпуса. Блок ЦЗ получает напряжение и дает команду на приводы замков других дверей закрыться. Так же происходит и при открытии, только напряжение идет по другим проводам и через другие контакты, давая понять блоку ЦЗ, что нужно подавать команду на отпирание дверных замков.

При этом контакты внутри управляющего привода не всегда могут замыкаться в нужный момент. Например, это может происходить из-за неправильной регулировки тяги, которая соединяет кнопку замка на двери и сам электропривод. То есть кнопка уже может упираться в обшивку, не давая тяге опускаться дальше, но контакты в приводе еще не замкнулись. Соответственно кажется, что замок заперт (он может быть и реально заперт на водительской двери), но остальные двери запираться не будут, так как нужно опустить тягу еще на пару миллиметров.

Такое же явление изредка встречается на ВАЗ-2110, когда кнопка зажимается об обшивку двери и так же не дает тяге опуститься на нужную глубину. Самая главная «фишка» в том, что механическому замку этого опускания может хватать для блокировки и кажется, что дверь заперта, а соответственно приходят мысли о неисправности всей системы центрального замка. Это не так.

Когда центральный замок ведет себя подобным образом, в первую очередь стоит убедиться, что кнопка опущена до конца. Для этого нужно при открытой двери защелкнуть фиксатор замка на два щелчка, имитируя закрытую дверь, повернуть ключ и рукой попробовать опустить кнопку пониже. Если центральный замок сработает, значит нужно освободить кнопку замка от плотного контакта с обшивкой двери или отрегулировать тягу от нее к управляющему приводу.

Сгорел предохранитель центрального замка

Если центральный замок все же не реагирует на запирание-отпирание водительской двери, значит проблема, скорее всего, электрическая. Простейшая причина – перегорание предохранителя. Причем в случае с центральным замком он может перегореть не только от короткого замыкания, но и от обычной перегрузки. Так происходит, когда приводам слишком тяжело перемещать тяги замков, например, из-за неправильной регулировки тяг или застывшей смазки в замке. Кроме этого, предохранитель может сгореть, если многократно пытаться отпереть “с брелка” замерзшие замки.

Перебиты провода центрального замка

Еще одной причиной, по которой центральный замок может полностью или частично не работать, является разрыв проводов. Причем ломаются провода, как правило, в тех местах, где на них воздействуют нагрузки на изгиб – вход из стойки кузова в дверь. Водительская дверь – самая часто открываемая дверь в любом автомобиле, а управляющий привод стоит именно в ней. Это значит, что достаточно переломиться хотя бы одному проводу, который входит в нее из стойки и относится к центральному замку, как вся система замков может начать работать некорректно.

Принципиальная схема работы электрической системы центрального замка

Определить данную неисправность достаточно легко. Нужно аккуратно снять один из концов резиновой гофры, по которой провода заходят в дверь, и потянуть нужные провода на себя. Какие именно провода отвечают за центральный замок можно узнать из электросхемы автомобиля. Если же эта информация недоступна – можно тянуть все провода по отдельности.

Смысл такой проверки в том, что порванный провод вытянется из общего жгута. Здесь же вы сможете вытянуть и второй конец, чтобы соединить их и таким образом отремонтировать центральный замок. Соединить провода можно скруткой, а можно использовать клеммы «папа-мама». Естественно, любое такое соединение нужно будет замотать изолентой.

Провода могут быть перебиты и в других местах, но это редкость. Если же такое все же произошло, нужно прозвонить мультиметром всю электрическую сеть центрального замка и найти разрыв. Это требует определенных знаний по автомобильной электрике, и умения обращаться с мультиметром.

Сгорел блок центрального замка

Еще одна причина, по которой может не работать центральный замок – сгорание блока центрального замка. Чтобы его продиагностировать, нужно так же воспользоваться мультиметром и определить наличие напряжения на контактах, к которым подключены приводы других дверей. Управляющий привод в водительской двери должен в это время подавать ток на соответствующие контакты блока (замок нужно отпирать или запирать ключом).

Неисправен активатор центрального замка

И, наконец, причина отказа центрального замка может быть в самом управляющем приводе (их еще называют активаторами), а точнее – в его контактной группе. Контакты могут окислиться или обломиться и тогда привод не сможет подать соответствующий сигнал на блок – остальные двери не отреагируют на поворот ключа в замке водительской двери.

В этом случае нужно будет заменить электропривод на исправный. Узнайте, какой привод стоит в вашем автомобиле, и купите аналогичный. Если привод представляет собой обычный распространенный активатор, то купите такой же. Самое главное, чтобы он имел пять проводов, потому что активаторы с двумя проводами отвечают только за запирание и отпирание замка и не подают сигналов на блок ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

• Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.

• Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

• В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110

Электроника, конечно, штука надежная. Современные модули управления ЦЗ ВАЗ 2110 собраны по транзисторной схеме управления. Это исключает их механический износ. Срок годности ключевых компонентов измеряется десятками лет. Находится блок управления под пластиковой крышкой торпеды по правую сторону от водительского сидения.

Тем не менее, силовые транзисторы отлично могут выходит из строя при перегрузке активаторов и коротком замыкании коллектора. Может даже случиться так, что сигнал от блока управления будет постоянно поступать на привод замка, если транзистор пробит. Иначе же он будет просто не включаться.

Проверяется блок управления предельно просто. Напряжение с отрицательной клеммы АКБ, либо напрямую с питающего блок управления розового провода, подается на контакты моторедуктора (активатора) последовательно на красный и желтый проводники. Все вышеупомянутые контакты можно найти непосредственно на восьмиштекерном разъеме блока управления.

Спасибо за подписку!

Также блок управления может выдавать ошибочные управляющие команды в связи с неверной работой концевого датчика. Будучи механическим устройством, концевик главной двери может попросту износиться. В результате блок управления попросту не сможет правильно функционировать, поскольку не будет знать, в каком именно положении сейчас находятся двери автомобиля, закрыт или открыт замок водительской двери.

Устройство центрального замка

Система центрального замка направлена на обеспечение надёжной работы при любых условиях. Объединяет несколько основных элементов, без которых невозможно полноценное использование системы. Новые автомобили имеют сложную схему управления работой центрального замка. Задействованы прочие узлы бортовой системы машины.

Устройство центрального автомобильного замка:

1. Блок управления.

Электронный блок управления используется для передачи сигналов с командами на переключатели механизма и центральный блок. Центральный блок после расшифровки команды открывает или закрывает двери, стёкла, багажник и люк.

2.Входные датчики.

Входные датчики ещё называют микропереключателями. Работают вместе с концевыми переключателями замков дверей. Микропереключатели определяют и фиксируют положение замков после команды с центрального блока управления.

3.Исполнительные устройства.

Исполнительные устройства представлены замками дверей и багажника. Открываются и закрываются от команды микропереключателя. Последнее звено в цепочке.

Система центрального замка функционирует независимо от работы мотора . Питание электронного блока управления на брелке осуществляется автономно. Используется круглая плоская батарейка.

Kia Rio G4FA или все же G4FC?

Всем привет дорогие мои читатели вас больше 1500 человек мне очень приятно, что я приношу некую пользу *наверное*. Итак сегодня пойдет речь о нестандартной, но довольно интересной ситуации с автомобилем Kia Rio c двигателем 1.6. Знакомый знакомого купил себе в восстановление автомобиль как выше указывалось Kia Rio 2013 года выпуска с заклинившим мотором. Ну вроде дело-то житейское ну словил клина починим. Разобрали мотор, проверили состояние коленвала шатунов поршней блок и так далее, состоянии как говорится не стояние. Диагноз надо менять. Поехал он в хорошую контору, ему крутнули его колено и сказала пациент скорее мерт чем жив. Ну какие проблема есть ли у вас коленвал спросил он, конечно есть ответил мастер, а он от моей машины спросил клиент, конечно от вашей я же не дурак ответил мастер. Так и началась эта интересная история. Заказали используя вин номер шатуны и поршня. И приступили к сборке мотора. Автомобиль стоял готовый и работал тихо и изумительно, но была всего одна беда. Мощность. Автомобиль не ехал ни с низов ни с верхов. Вот ситуации конечно, но тут началось заменили кучу датчиков, удалили катализаторы и тому подобные действия, которые не привели ни к какому результату. Такая Эпопея длилась год. Раздается звонок знакомого и говорит : Есть случай интересный. Мне всегда нравятся интересные случаи и он мне рассказывает все что было выше описано, я немного в ступоре, но очень хочется сделать такую машину. По приезду к автомобилю я как всегда цепляю диагностику и бегло осматриваю ошибки и параметры в режиме реального времени:

Обороты – 750 оборотов;

Краткосрочная балансировка – 1%;

Долгосрочная балансировка – 0 %

Импульс на форсунки – 2.3 м.с

MAP (датчик давления во впуске)- 60 Кпа

Лямбда. Чего. 60Кпа не понимаю. Еще раз запускаю опять 60Кпа. Есть зацепка откуда такое давление во впуске. Включаю зажигание 99Кпа теоретически датчик рабочий, причем он тут уже новый. Беру порядка 3 приборов еще все показывают одно и то же. Думаю ну компрессию че мерить тачка работает ровно. Погнали лазить с великолепным посталовским, склоняю голову перед его разработчиками и создателями.Сначала снимаю осциллограмму коленвал распредвал так все отлично.

Закручиваю Датчик давления и делаю сприпт РХ. И начинаю думать, а с какого хрена степень сжатия такая маленькая.

Окей посмотрю на исправном автомобиле так как сохраняю себе все тесты. И там все отлично. Вот два теста справа исправный мотор, слева мой.

Я не поверил своим глазам. Если такая низкая степень сжатия какая там компрессия беру в руки компресометр ииииии. 6 очков во всех цилиндрах. Ептваюмать да как так то. Автомобиль проездил год с такой компрессией заводится отлично работает ровно, но не едет. Ловлю себя на мысли может пока гонял крутил смыло пленку, а нет добавив масла компрессия не выросла. Что это может означать. Продавец запчастей говорит что шатуны и поршня правильные. Продавец коленвала говорит, что колено точно с 1.6. Я верю цифрам. Снимаем мотор и о чудо колено не то.

Давайте подведем итог: Мотор g4fa имеет объем 1.4 и короткое колено с диаметром поршня 73 мм и длинными шатунами, а наш мотор g4fc объем 1.6 имеет длинное колено с короткими шатунами им диаметром поршня 73 мм . Двигатель G4FС относится к серии Gamma и отличается от G4FA лишь коленвалом с увеличенным ходом поршня с 75 мм до 85,4 мм, в остальном моторы как две капли воды, все та же система изменения фаз. Да не посмотрел, да совершил ошибку, но запомните всегда проверяйте запчасти. Всем удачного дня и поменьше поломок. С вами был ДимонДиагност до новых встреч.