Датчики Хендай Акцент: описание работы и назначение

Датчики Хендай Акцент: описание работы и назначение

В системе управления двигателем датчики Хендай Акцент играют огромную роль – именно с их помощью происходит контроль всех основных параметров. Они собирают множество данных о работе мотора – температуру, скорость, частоту вращения всех валов, количество воздуха и бензина, давление, и другие. Все эти данные поступают на мини-компьютер – электронный блок управления, который анализирует все параметры и сопоставляет их с алгоритмом, заложенным в нем.

И этот же блок производит корректировку (при необходимости) работы двигателя – изменяет момент впрыска топлива, время открытия форсунок, угол опережения зажигания, положение регулятора холостого хода. Главное условие – в любом режиме двигатель Хендай Акцент должен функционировать нормально, без сбоев, а расход бензина укладываться в паспортные данные. Выход из строя одного из датчиков может привести к тому, что мотор просто не сможет работать. Либо же он будет работать, но в аварийном режиме – об этом будет рассказано более детально. И о том, как работают в этом случае датчики Хендай Акцент.

• Блок управления
• Нормальный и аварийный режимы работы
• Диагностика неисправностей датчиков
• Измерение температуры и давления
• Датчики положения валов
• Датчики Хендай Акцент: положения заслонки и расхода воздуха
• Детонация, скорость и лямбда-зонд

Блок управления

Находится он слева от водительского сиденья, под приборной панелью. Это короб из пластика и металла с большим разъемом по всей длине стороны. По сути, это миниатюрный компьютер, в состав которого входят:

1. Устройства стабилизации питания. Для работы контроллеров требуются напряжения 12, 5, 3 Вольт.
2. Блоки для согласования датчиков и микроконтроллера.
3. Непосредственно микроконтроллер, необходимый для сбора и обработки данных.

В блоке управления (сокращенно будем называть его дальше общепринятой аббревиатурой ЭБУ) имеется три типа памяти:

1. ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство (даже при отключении питания данные не исчезают).
2. ОЗУ – оперативное запоминающее устройство (для обработки текущих значений, при перезагрузке и отключении питания данные теряются).
3. ЭПЗУ – электрически программируемое запоминающее устройство.

ОЗУ необходимо для хранения кодов поломок, которые происходят в системе управления. Следовательно, при замене какого-либо датчика, который выдавал ошибку, достаточно лишь отключить от ЭБУ питание. В дальнейшем эта ошибка не будет мозолить глаз. Но не всегда это спасает, к сожалению, если датчики Хендай Акцент ломаются и выдают ошибку, приходится использовать хотя бы простейшие сканеры, чтобы стереть код поломки.

В ППЗУ закладывается «интеллект» всей системы – алгоритм, по которому предстоит работать двигателю. Можно встретить еще несколько названий этого алгоритма – прошивка, топливная карта. Именно эта схема действий определяет, как будет вести себя вся система при изменении сигнала, поступающего от того или иного датчика. ЭПЗУ необходима для хранения кодов охранных систем – автосигнализаций, иммобилайзеров. При отключении питания данные из ЭПЗУ не стираются.

Как Снять Обшивку (Чехлы) Передних Сидений.

#1 Офлайн GeliuS

Умеет ездить на АКПП

• Имя: Сергей
• Город: Киев, Голосеевский
• В гараже:
• Fiat Doblo (2013)
• Toyota Camry (2015)

Перейти в гараж

Всем доброго время суток, сегодня пришел тот долгожданный день, когда я наконец-то решился постирать обшивку (чехлы) своего автомобиля.

Расскажу и покажу я вам о том, как я разбирал передние сидение, собственно говоря, сложного здесь не чего нет, но может вдруг кому-то поможет.

1. Берем ключ на 14 и откручиваем четыре болта крепления сидения к кузову (у кого установлены сзади заглушки, снимаем их, только аккуратно, чтоб не поломать)
2. Отключаем разъемы на сидениях обогрева и ремня безопасности.
3. Снимаем подголовники, так легче сидение натащить из салона автомобиля.
4. На нижней части сидения есть четыре болта на 12, откручиваем их и снимаем его от каркаса, при этом следим за проводкой спинки сидения, чтоб не оторвать разъемы.
5. Обшивка с двух сторон прижата зажимами, отгибаем их плоскогубцами.
6. Вытягиваем металлический стержень крепления обшивки.
7. Аккуратно, не спеша, придерживая пальцами липучку, на самом сидение, чтоб не оторвать его от основания (поролона), снимаем чехол и последовательно отгибаем боковые пластиковые крепления чехла к каркасу сидения.
8. Удивляемся, почему попагрелка так скомкана и как вообще она работала! )))

Переходим к снятию чехла спинки сидения.

1. Снимаем заднюю вставку с карманчиком , делается это очень просто, необходимо вытянуть нижнюю часть с защелок, а потом сдвинуть вставку в бок и аккуратно вытянуть на себя, также и с другой стороны, потом тянем всю вставку вниз и снимаем ее с спинки сидения.
2. Снимаем все пластиковые крепления обшивки от каркаса.
3. Аккуратно, не спеша, придерживая пальцами липучку, на самой спинке, чтоб не оторвать его от основания (поролона), снимаем чехол вверх.
4. Обращаю ваше внимание на слово “АККУРАТНО” это означает, что нужно уделить максимум внимания, чтоб не повредить сидение. ПРОВЕРЕННО. )))

Вложенные файлы

• IMAG1727_новый размер_новый размер.jpg61,29 КБ 39 Скачано
• IMAG1729_новый размер_новый размер.jpg102,04 КБ 29 Скачано
• IMAG1709_новый размер_новый размер.jpg140,85 КБ 29 Скачано
• IMAG1708_новый размер_новый размер.jpg95,47 КБ 28 Скачано
• IMAG1731_новый размер_новый размер.jpg84,63 КБ 21 Скачано
• IMAG1733_новый размер_новый размер.jpg71,84 КБ 28 Скачано
• IMAG1736_новый размер_новый размер.jpg101,11 КБ 18 Скачано
• IMAG1712_новый размер_новый размер.jpg68,52 КБ 19 Скачано
• IMAG1714_новый размер_новый размер.jpg46,77 КБ 25 Скачано
• IMAG1716_новый размер_новый размер.jpg67,47 КБ 20 Скачано
• IMAG1715_новый размер_новый размер.jpg87,98 КБ 23 Скачано
• IMAG1717_новый размер_новый размер.jpg106,15 КБ 18 Скачано
• IMAG1719_новый размер_новый размер.jpg75,13 КБ 19 Скачано
• IMAG1721_новый размер_новый размер.jpg74,47 КБ 22 Скачано
• IMAG1743_новый размер_новый размер.jpg121,62 КБ 20 Скачано

Редактировалось: GeliuS, 8 Февраль 2015, 16:18.

• 7

• Наверх

#2 Офлайн kylinar

Умеет ездить на АКПП

• Имя: Сергей
• Город: Киев
• В гараже:
• Kellys Magic Master (2012)

Перейти в гараж

Оооооо, супер, отличненько! Как раз планировал провести данную процедуру и в своем акценте эти летом. Да и подогрев сполз и скомкался, прямо как на фото. Спасибо за фотки!

• Наверх

#3 Офлайн GeliuS

Умеет ездить на АКПП

• Имя: Сергей
• Город: Киев, Голосеевский
• В гараже:
• Fiat Doblo (2013)
• Toyota Camry (2015)

Перейти в гараж

Оооооо, супер, отличненько! Как раз планировал провести данную процедуру и в своем акценте эти летом. Да и подогрев сполз и скомкался, прямо как на фото. Спасибо за фотки!

После того как выровнял подогрев сидения по всей плоскости, греть стало на 50% лучше!

Перед установкой подогрева, нужно его погладить утюгом с нижней стороны.

Вложенные файлы

• IMAG1738_новый размер_новый размер.jpg82,69 КБ 19 Скачано

Редактировалось: GeliuS, 8 Февраль 2015, 18:20.

• 1

• Наверх

#4 Офлайн fhntv_smart

Умеет ездить на МКПП

• Имя: Артем
• Город: Харьков
• В гараже:
• Hyunday Accent 1.4AT (2008)

Перейти в гараж

Где-ж ты раньше был. Я месяц назад эту процедуру проделал.
Подогрев сидений стал равномерным, и термостат стал адекватно работать.

Теперь подогрев вообще не выключаю. До этого жгло нереально.

Только подогрев нужно не просто расправить, а еще и зафиксировать. Я фиксировал термоклеем.

Редактировалось: fhntv_smart, 9 Февраль 2015, 10:24.

• Наверх

#5 Офлайн komisar2008

• Имя: Леонид

Приветствую форумчан! А как влияет стирка чехлов на их внешний вид после процедуры? Гладить нужно?

• Наверх

#6 Офлайн GeliuS

Умеет ездить на АКПП

• Имя: Сергей
• Город: Киев, Голосеевский
• В гараже:
• Fiat Doblo (2013)
• Toyota Camry (2015)

Перейти в гараж

Приветствую форумчан! А как влияет стирка чехлов на их внешний вид после процедуры? Гладить нужно?

Гладить ненужно, немного мятые первые пару дней, а потом как новые! Они все-таки сидят в обтяжку.

Для чего ставят ограничение скорости

Реальная скорость оказывается меньше заявленной в характеристиках в связи с желанием производителей обеспечить безопасность райдеру. В первую очередь это касается новичков, которые только впервые становятся на электросамокат – им требуется освоить новый вид транспорта и уверенно стоять и передвигаться на нем. Некоторые фирмы выпускают модели с временными ограничителями скорости – они снимаются автоматически спустя некоторое время использования гаджета.

Постоянные ограничители также имеют право на существование. Они предотвращают поломки электротранспорта вследствие ДТП, а также падения райдера.

Даже самый мощный и быстрый электросамокат имеет ограничения, поэтому тратить время на поиски модели без этой особенности не имеет смысла.

Как можно снять ограничение скорости на электросамокатах – вопрос весьма интересный. Разобраться с ним под силу каждому пользователю, но времени на это придется потратить немало. Подробнее об этом поговорим ниже.

Погрешности прибора

Практически любой современный прибор работает с погрешностью. На сегодняшний день есть некий стандарт погрешностей, к примеру, для механических девайсов он составляет 5%. Если транспортное средство используется в жестких и разных условиях, этот параметр может быть увеличен до 15%. Здесь учитывается износ различных узлов и деталей авто. К примеру, пробуксовка колес.

Формально транспортное средство движется, так как колеса вращаются, но по факту машина находится на месте. Помимо этого, на показания девайса влияют и зазоры, ослабленные пружины в конструкции, ослабление троса или плохое сцепление. Девайсы электромеханического типа осуществляют считывание сигналов, которые исходят от контроллера скорости за единицу времени. В таком случае погрешность будет более низкой, а точность — более высокой. Фактически электромеханические приборы редко выдают данные с погрешностью более, чем в 5%, даже если автомобиль достаточно старый.

Что касается цифровых приборов, то они самые точные из всех, так как в этом случае механические связи не задействованы. Но такие девайсы могут иметь погрешность, напрямую связанную с износом колес и их заменой (автор видео — Илья Григорьев).

Замена лампочек в приборке

В интернете есть масса видео, где показан процесс, но вся процедура проста – нужно вынуть из гнезда старый осветитель и поставить новый. Элементы просто заменить своими руками.

Как поменять лампочки на приборке Акцент Таг АЗ

Последовательность действий при процедуре на автомобилях 2005, 2007/2008 годов проста. Для этого потребуется.

• Демонтировать облицовку приборки.
• Открутить 4 крепежных винта приборной панели, и аккуратно потянуть ее на себя.
• Далее необходимо отключить клеммные колодки и полностью освободить агрегат.
• В машине имеются два варианта панели. Если попалась версия с защитным кожухом – его нужно снять.
• Теперь деталь переворачивается, чтобы схема смотрела вверх. Должно получиться, как на фото ниже, где обведены лампочки приборов красными кружками. Также здесь можно увидеть ряд осветителей контрольной части машины.
• Используя плоскую отвертку нужно аккуратно выкрутить лампочку вместе с патроном. Должно получиться так.

• Теперь нужно вынуть лампу из патрона и заменить ее на заведомо исправную.

Пересвет приборной панели Акцент своими руками

Наиболее часто процедуру пользователи делают на первых авто 2006 -2010 годов. Процесс на 100% идентичен обычной замене ламп, но с одним нюансом. Вместо установки обычного осветителя в патрон монтируется диод требуемого номинала и цвета. Дальше агрегат собирается в порядке, обратном разборке.

Часто задаваемые вопросы

Часто можно услышать вопрос «Как отключить ABS без вынимания предохранителя, если такая функция не предусмотрена производителем?». Единственный способ отключения системы на подавляющем большинстве автомобилей — разъединение цепи питания системы, для чего нужно вынуть предохранитель. Других вариантов отключения, если в салоне отсутствует кнопка отключения, нет.

Еще один распространенный вопрос: «Стоит ли отключат АБС на весь зимний сезон?». Если причиной обесточивания системы является лишь желание укоротить тормозной путь на зимней дороге, то делать этого не нужно. За уменьшение тормозного пути придется «заплатить» потерей управляемости, что гораздо опаснее.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

• неверным присоединением гибкого вала;
• плохим закреплением гайки;
• отсутствием смазки на тросе;
• попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Не всегда собственными силами можно справиться с поломкой. Иногда требуется более глубокая диагностика с бортовым компьютером и привлечением профессионалов.