Учимся как чинить все самому

Есть ли разница бандикса стартеров редукторного или прямого?

Привет! У меня такая проблема. Я поставил редукторный стартер и газель завод лась хорошо. Но вчера стал заводить и вот что. Бендекс зузжит а стартер не крутит. Я снял его проверил все работает без проблем стартер крутит бодро. Поставил обратно и сново тонкая же ерунда жузжит а двиготель молчит. Моховик в порядке. Подскажи в чем причина

Ось -не вращается, вал-вращается.

Это планетарный редуктор!

Я с нетерпением ждал того момента когда он покажет щетки!

ну вот нахуя было в конце музыку включать?

рас 10 снимал стартер думал паставлю старый втягивуйщи ивзял пружину напоршень новый паставил срабатавает втягивуйщий но запас бен запас емть домахивика новерное недостанет и через рас додаканца дозапас есть вчем причина

пробуеш ище расс доканца была праблема втягивающим купил новый тоже самое тыг дыг и бендикс выходит

падскажите пажалуста пачему когда втягивуй замыкаеш не доканца втулка выходет запас 4 см остаеца вчем причина

Мой Старый стартер жужжал как безредукторный, а новый, тоже редукторный по звуку хриплого кота напоминает. Наверное нужно старому сделать ревизию и далеко не откладывать.
Пластиковые детали менее шумные, и из-за дефицита смазки более стойкие.

Ни о ком и ни о чём,пашол на хуй со своим обзором-ни одного зерна информации ,имбицилл,я и сам знаю как смазать и разобрать стартер,ему Сука ТРИ месяца и сегодня он умер-и не надо говорить про клеммы венец и прочее ГАВНО-всё в поряде!
Просто ЕБАНЫЙ НОВЫЙ РЕДУКТОРНЫЙ стартер,мощностью два и два КВТ,
Кэ молния тЭ

что за музыка играет на фоне?скиньте название

а вы с Донбасса

это стартер на 402 мотор, он не может запускаться с полтычка)))

вопрос. у меня Волга 3110 , когда поменял бендикс , при запуске авто бендикс не отскакимает назад , а остаётся на маятнике ! в чём проблема может быть.

говно а не стартер

Мощность та же, крутящий момент меньше у двигателя редукторного стартера.

лучше стал работать стартер с одинаковыми шурупами и гайками .

как поменять втулку редукторного стартера фирмы АТ 2110 та что находится в плассмасовой шестерне заранее спасибо

Вы долеко от Донецка живете ?

Я уже точно не помню. Тогда в магазинах продавались специальные наборы для этого.

Привет Павел. Хочу высказать одно из предположений, почему такие стартеры берут без особого энтузиазма. Несколько лет назад, я работал автоэлектриком. И как только мы видели что к нам подъезжает 2110, сразу предполагали что проблема со стартером. Обычно с водителем, в этом случае были две женщины. При вскрытии стартера, (а тогда только-только стали ставить редукторные) мы видели, что якорь, в районе щеточного узла раскрыт как тюльпан и в хлам разбит щеточный узел. Причин было тому несколько. Во первых, водитель, не сразу после запуска двигателя отпускал ключ зажигания, и поэтому редуктор работал в обратную сторону, раскручивая якорь до немыслимых оборотов. Да, конструкция бендикса предполагает, что такого не должно происходить. Но реальность такова. И еще одна причина, случайное включение стартера при заведенном двигателе. Результат тот же. Поэтому вместе с ремонтом стартера, мы ставили электронную защиту от подобных вещей. При запуске двигателя, начинает работать генератор, и как только это происходит, срабатывает защита, и сколько бы ты не держал ключ зажигания, стартер уже отключен. Но об этом похоже и до сих пор не много людей знает. Поэтому и боятся покупать такие стартеры.

где взять шестерни до редуктора

? каким образом заменить бендекс на редукторном стартере?

День добрый. спасибо за видос) теперь я знаю что внутри такого стартера. Мне на рынке предлагают купить Херсонский. Вы сталкивались с ним, и если да, что о нем можете сказать. Не хочется покупать с РФ.

Павел, скажи пожалуйста, выпускаются ремонтные комплекты опорных втулок якоря или их самому надо изготавливать?

Редукторный и безредукторный стартер

Преимущество редукторного в меньшем потреблении электрической энергии, запуске при минимальном заряде АКБ. Недостаток: завышенная стоимость, частая поломка планетарной шестерни, сложность конструкции для понимания и без опыта обращения.

Безредукторный тип имеет простую конструкцию, интуитивно понятный принцип работы. Преимущество: стоимость оборудования, запчастей на 25% ниже аналогов. Недостатки: преждевременный износ при длительной эксплуатации в отрицательные температуры.

Привод стартера (бендикс) ГАЗ дв.402 (СтартВольт) VCS0302

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Обслуживание, ремонт и замена оси коромысел

Ось коромысел двигателя ЗМЗ-402 требует минимального технического обслуживания, которое обычно проводится вместе с другими операциями по регулировкам и обслуживанию ГРМ. В частности, после обкатки мотора (при ТО-1000), а впоследствии при каждом ТО-2 следует проверять момент и надежность затяжки гаек стоек оси коромысел. Также необходимо производить визуальный осмотр оси, коромысел и стоек на предмет появления в них трещин и деформаций. Наконец, следует проверять целостность шплинтов, пропущенных через ось и крайние стойки, и состояние распорных пружин.

При обнаружении повреждений, деформаций и чрезмерного износа оси и ее деталей, а также проседания распорных пружин (все это проявляется повышенным люфтом коромысел, неправильной работой ГРМ или невозможностью нормально отрегулировать тепловой зазор между коромыслом и стержнем клапана) необходимо произвести ремонт и замену отдельных деталей или всего узла в сборе. Это выполняется без применения специального инструмента и без разборки двигателя — достаточно выкрутить пять шпилек, снять ось и выполнить необходимые работы.

Важно отметить, что если ось снималась или полностью заменялась, то после ее установки следует отрегулировать тепловые зазоры между коромыслами и стержнями клапанов.

Как показывает практика, ось коромысел двигателя ЗМЗ-402 надежно служит многие годы, лишь в крайних случаях требуя ремонта или замены. И при правильной эксплуатации двигателя, его своевременном обслуживании и ремонте ось будет обеспечивать надежную работу ГРМ, а вместе с этим — и нормальную эксплуатацию «Волги», УАЗа или «ГАЗели».

Неисправности, присущие моторам серии ЗМЗ 24

Неисправностью практически любого двигателя является повышенный расход масла и стук коленчатого вала. Другое дело, что у одних ДВС это «болезнь», а другие довольно стойко переносят перегрузки и масляное голодание. «Волговские» моторы относятся к группе стойких и закаленных, но болячки все же имеются.

Характерные признаки 24-ых моторов, какие присущи именно этим моделям:

• Течь масла заднего коренного подшипника;
• Износ постели или втулок распределительного вала, а также опор самих валов;
• Обрыв или проворачивание шестигранного привода масляного насоса;
• Срабатывание зубьев текстолитовой шестерни распределительного вала;
• Износ латунных втулок шатунов под поршневой палец.

Задний коренной подшипник

Течь масла заднего коренного подшипника знакома почти каждому «волговоду». Дело в том, что на месте стыка двух половинок сальниковой набивки со временем образуется щель. Сальниковая набивка под влиянием температуры «усыхает» и сжимается.

К тому же, неплотные соединения создаются из-за высыхания двух резиновых уплотнителей («сапожков» или «флажков»). Такая болезнь лечится прокладыванием хорошего маслостойкого герметика на стыках уплотнений. Конечно же, набивка и «флажки» при этом заменить необходимо. Когда операция проходит на месте (без снятия коленчатого вала), верхнюю набивку не меняют. Да и добраться до нее практически невозможно.

Замена заднего коренного сальника бесполезна, если поршневая группа дымит, а двигатель расходует масло. Избыточное давление в первую очередь «продавливает» именно это соединение. Если же забита система вентиляции картерных газов, масло тоже в первую очередь пойдет через «задний коренной».

Установка заднего коренного подшипника

Стоит прочистить систему вентиляции, течь задний сальник перестает.

Задний сальник может течь по причине изношенности коренных шеек коленчатого вала. Определяют износ шеек прослушиванием двигателя. При резкой подгазовке раздается глухой рык или стук в районе расположения коленвала. Стук очень характерный, его трудно с чем-то другим спутать. Здесь замена сальника не поможет, вал нужно шлифовать.

Постель распределительного вала

Видимо, не все отличия ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24 были рассмотрены в этой статье. ЗМЗ еще модернизировал блок цилиндров в посадочном месте распределительного вала. На всех ранних выпусках «Волги» ГАЗ 24 алюминиевые блоки имели втулки под распределительный вал. Проблема заключается в том, что эксплуатация ДВС с низким давлением масла приводит к преждевременному износу опор распредвала и посадочного места этих опор.

Схема распределительного вала двигателя ЗМЗ 402

Замена втулок распредвала – дело хлопотное, но выполнимое в гаражных условиях. ЗМЗ выпускал ремонтные втулки, которые можно было установить вместо изношенных, необходимо было иметь набор разверток и немало терпения, времени и аккуратности. Валы успешно шлифовались под ремонтный размер, и больших проблем не наблюдалось.

Все стало хуже после того, как Заволжский моторный завод решил упразднить втулки, и решил устанавливать валы прямо в теле БЦ.

Такие безвтулочные блоки стали выпускать после 1985 года. Причем, это встречалось и на ЗМЗ 24, и на ЗМЗ 402.

Спустя некоторое время завод и вовсе отказался от втулок, что доставило и до сих пор доставляет немало проблем владельцам «Волг». В случае подобной неисправности остается два выхода – либо отдавать БЦ «втулить» на завод, где есть фрезерный станок, либо менять блок на другой блок цилиндров.

Шестигранный привод масляного насоса

На моторах ЗМЗ 24 привод трамблера одновременно является и приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в действие сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и проворачивает в теле насоса, и если не следить за давлением масла, с мотором может случиться беда – застучит коленвал, потребуется капремонт. Обрывы шестигранника случаются, если замерзает масло в поддоне зимой. Поэтому за давлением масла нужно смотреть внимательно.

Шестерня распределительного вала

Стук шестерни свидетельствует об износе ее зубьев. Стучать она может довольно долго, но с заменой детали лучше не затягивать. Если обрыв зубьев произойдет в дороге, машина не заведется и дальше ехать не сможет. Автомобиль придется буксировать до ближайшей автомастерской.

Верхние втулки шатунов (под поршневой палец)

Под нагрузкой втулки шатунов имеют свойство изнашиваться. Это характерно для многих моторов с «плавающими» пальцами. Стук по причине изношенных втулок не слишком опасен, если он только начал появляться. Но затягивать с ремонтом не стоит, в результате может лопнуть поршневой палец. Тогда уже последствия будут плачевными. Стук изношенных втулок похож на стук распределительной шестерни, но отличается тем, что явно слышен под нагрузкой.

Неисправности бендикса стартера

Неисправности бендикса стартера связаны или с износом, или с повреждениями, реже – из-за загустения или загрязнения смазки. Так как работает бендикс за счет расклинивания роликов, они со временем вызывают нарушение формы пазов, набивая в них вмятины. Такой бендикс уже не может нормально работать – он проскакивает или, наоборот, подклинивает. К тем же проблемам приводит загустение смазки в бендиксе или попадание внутрь грязи, из-за чего ролики лишаются возможности легко перемещаться внутри.

Так как наружная муфта бендикса закалена для увеличения ресурса, возможны и поломки из-за нарушения режимов термообработки (перекал, недостаточный отпуск после закалки). Треснувший корпус начинает под нагрузкой «расходиться», из-за чего муфта не может нормально передавать нагрузку, и бендикс при попытке запуска проскальзывает.

Неисправный бендикс выдает себя шумом, если муфта подклинивает, либо рывками при вращении коленвала. По мере приближения одного из поршней к верхней мертвой точке такта сжатия сопротивление вращению возрастает, дефектный бендикс проскальзывает. В более тяжелых случаях бендикс проскальзывает настолько, что не может стронуть с места маховик: стартер воет, но от двигателя нет ни малейшей реакции.

Еще один нагруженный узел бендикса – это сама приводная шестерня. В идеальном случае напряжение на обмотку стартера подается уже после того, как началось сцепление шестерни с маховиком, и удара зуб об зуб не происходит. Однако со временем шестерня изнашивается, ударные нагрузки растут, и темпы износа возрастают еще сильнее. В итоге шестерня «слизывается», перестает нормально сцепляться с маховиком, заодно ускоренно снашивая и его венец. При попытке включения стартера происходит или одиночный щелчок (шестерня уперлась в венец), либо раздается громкий шум, коленвал вращается с рывками, прерывающимися визгом шестерен, если зубья венца и шестерни изношены настолько, что сцепляются только краями.

Бендикс – это узел неразборный и меняется в сборе. Однако может пригодиться и попытка «реанимации», если автомобиль редкий, запчасти едут только на заказ, а ездить надо уже сейчас. Замена бендикса таким образом откладывается до прихода детали, а при несерьезной неисправности можно и вовсе продолжить ездить с восстановленным.

Вся электрика автомобиля защищена предохранителями. Мощные потребители энергии в своей конструкции имеют реле. Кроме того, все приборы в сети соединены проводами и разъемами.

Таким образом, при поиске неполадок, нужно проверить следующие компоненты:

• предохранители;
• реле;
• целостность проводки;
• надежность соединений.

При поиске неисправностей, нужно проверить места крепления на «массу». Если не горят осветительные приборы, возможно перегорели лампочки. Поиск обрыва цепи осуществляется с помощью мультиметра. Напряжение на участках цепи можно проверить с помощью контрольной лампочки.

Причины для замены щеток

Симптомы, одной из причин которых являются изношенные щетки:

• стартер не реагирует на поворот ключа в положение On. При перекашивании, зависании либо износе отсутствует плотное прилегание щеток к пластинам якоря, поэтому передаваемого напряжения недостаточно для вращения якоря. Для проверки достаточно замкнуть напрямую вывод втягивающего реле, на котором постоянный + от АКБ, и контакт, идущий напрямую к корпусу стартера. Если пускач среагировал и начал бодро вращаться, значит, проблема отсутствия реакции на поворот ключа не в щетках;
• стартер вращает венец маховика двигателя, но делает это медленно.

Для точной диагностики в момент проверки АКБ должен быть полностью заряжен, а на контактах цепи пускового устройства отсутствовать паразитное сопротивление (окислы на клеммах АКБ, ржавчина, окислы в месте подвода питания к стартеру, слабо зажатые клеммы и т.д.).

Демонтаж

Во многом тонкости процесса демонтажа стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе. Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Вне зависимости от места расположения и модели авто, демонтаж стартера начинается со снятия минусового вывода АКБ. Так вы гарантирования убережете себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.

Разборка

Поскольку конструкция редукторных пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень схожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.

1. Отсоедините клемму, идущую от втягивающего к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить величину люфта вала привода (на рисунке – № 15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или меднографитовых втулок.
2. Открутите 2 болта стяжных шпилек (№ 20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой располагается редуктор, обводная муфта и шестерня, входящая в зацепление с венцом маховика. Шурупы на задней крышке трогать не нужно! Они крепят щеточный узел к задней крышке.
3. Снимите крышку планетарного редуктора (№ 17). За крышкой будет располагаться дистанционная шайба, исключающая осевой люфт электромотора. Ни в коем случае не потеряйте ее!
4. Вытащите из корпуса, на котором будут закреплены постоянные магниты, щеточный узел и заднюю крышку.
5. Открутите винты крепления щеточного узла к задней крышке.
6. Снимите стопорное кольцо задней части якоря (№ 21). Также в конструкции может быть предусмотрена уплотняющая шайба, препятствующая осевому люфту вала. В некоторых вариантах конструкции может присутствовать бумажная прокладка, которую при сборке следует обязательно установить обратно.
7. Снимите старый щеточный узел.

Дефектовка, профилактические работы

В процессе работы щетки изнашиваются, так как плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к выработке и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях пускача. Перед сборкой почистите магниты внутри стартера ветошью. Почистите пластины коллектора, а также якорь мелкозернистой наждачной бумагой.

Мы не напрасно упомянули о проверке осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие щетки вы бы не установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.

Замена щеточного узла

Если вы меняете щеточный узел в сборе, то достаточно совместить пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто переместить щетки на коллектор. Ни в коем случае не вытаскивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и разместить их впоследствии правильно для установки на коллектор будет крайне сложно.

Далее, вам остается собрать стартер в обратной к снятию последовательности, предварительно немного смазав втулки моторным маслом.

Замена щеток

В некоторых случаях менять щеточный узел нет необходимости, так как можно заменить лишь щетки. Существует 2 варианта крепления щеток:

• с использованием фиксатора. Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
• закреплены методом пайки.

Если в первом случае все довольно просто, то для пайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фтористой меди. Обычным паяльником надежно припаять щетки не удастся (в крайнем случае паяльник все же можно использовать, но мощность его должна быть не менее 100 Вт). При желании и достаточной теоретической подкованности в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи). Старые щетки можно выдернуть из посадочных мест плоскогубцами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от загрязнений и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусочек пластины из фтористой меди.

При пайке соблюдайте все меры безопасности! Обязательно наденьте защитные очки, так как от места соединения могут разлетаться искры.

Обратите внимание на то, что подобранные щетки от другой модели стартера, скорее всего, будут неплотно прилегать к коллектору. Чтобы избегнуть трудностей с пуском двигателя, не стоит надеяться на то, что щетки притрутся к коллектору при запусках двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патрон шуруповерта, дрели и немного притереть щетки вручную.

Сборка и установка

Чтобы у вас не возникало вопроса: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разлаживать детали в той последовательности, в который вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружинки, прижимающие щетки к коллектору.

Перед установкой проведите проверку стартера, а также диагностику втягивающего реле, чтобы впоследствии быть полностью уверенным в надежности пускача. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. Иначе стартер может попросту не запустится, натолкнув вас на мысль о допущенной при сборке ошибке. Клемму АКБ следует устанавливать только после присоединения всех клемм и установки защиты стартера.

Монтаж проводки на автомобиле Газель

Проводка на Газель 402 подразделяется на указанные зоны.

Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация:

1. Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части;
2. Более короткий – для салона;
3. Наибольший по количеству проводов и разъемов – для подкапотного пространства.

Начало работ по замене проводки осуществляется из кабины:

1. Закрепляем жгут в салоне;
2. Протаскиваем второй жгут проводов под капот и закрепляем;
3. Протаскиваем задний жгут по раме, соединяем разъемы, ориентируясь по расцветке проводов;

В подкапотном пространстве:

1. Разделяем жгут на правую и левую стороны, ориентируясь по длине и разъемам;
2. Подключаем коммутатор;
3. Подаем провод на генератор;
4. Соединяем регулятор напряжения;
5. Подключаем катушку зажигания;
6. Соединяем клеммы стеклоочистителя, реле поворотов;

Совет: проводка Газель 402 имеет разделения на цвета, которые соответствуют цветам, изображенным на схеме, как и на электропроводке Газели Бизнес.

1. Подсоединяем разъем к блоку предохранителей;
2. Подаем провод на отопитель;
3. Соединяем на рулевой колонке переключатель света;
4. На панели приборов запитываем центральный переключатель головного света, кнопку аварийки, подсоединяем приборы.

Выводы: используя заводскую схему электропроводки Газели, независимо от модели – 406 или другой, можно самостоятельно заменить старые провода, придерживаясь условных и цветовых обозначений.