Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Примерно в 50% случаев «виновником» потери тяги является горючее. Из-за низкого его качества или неподходящего октанового числа (ОЧ) двигатель не развивает мощность.

Определить, что в баке авто неподходящее топливо, можно по ряду признаков:

1. Двигатель стал хуже запускаться.
2. Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
3. При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
4. Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.

Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Регулятор давления топлива: устройства, работа, ремонт, как снять и проверить
• Почему возникает слишком богатая смесь ( ошибка р0172): причины переобогащённой смеси
• Замена сальников клапанов своими руками

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Электроника

Современные ДВС имеют огромное количество датчиков и различных электронных систем, поэтому любая поломка или некорректная работа одного из этих компонентов, неминуемо ведут к нарушениям в работе всего силового агрегата. Как правило, ЭБУ анализирует работу всех систем и в случае проблем с какой-либо, на панели загорается соответствующий индикатор “Check Engine”, а сам двигатель переводится в “аварийный режим”. В таком режиме “мозг” искусственно “давит” обороты двигателя и коробки, поэтому как бы вы не старались, что бы вы не делали, разгон будет “овощной” и, конечно же, ни о какой динамике говорить не приходится.

Потеря мощности и приемистости двигателя, причины связанные с системой зажигания

Автомобиль не едет, плохо тянет.

Такое впечатление, что сзади его кто-то держит, жмешь на «газ» до упора в пол, а отклик двигателя вялый, либо двигатель вообще глохнет после нажатия на педаль газа. Подобные высказывания присущи многим автомобилистам, столкнувшимся с падением мощности и приемистости двигателя автомобиля. Причин этой неисправности может быть много (карбюратор, система питания, сам двигатель и т.п.). В данной статье рассмотрим причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя легкового автомобиля связанные с системой зажигания.

Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.

Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания

— Угол опережения зажигания выставлен неверно

При слишком раннем зажигании двигатель будет хорошо подхватывать на «низах», но по мере разгона динамика автомобиля резко ухудшится. Будет слышна детонация («пальцы стучат») при нажатии на педаль «газа».

Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.

Угол опережения зажигания необходимо проверить и правильно выставить в первую очередь (См. «Установка угла опережения зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Первоначально его можно подкорректировать вращением трамблера относительно шкалы: влево — зажигание более раннее, вправо — более позднее.

Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере

Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.

Для устранения проблемы придется снимать трамблер, извлекать центробежный регулятор и менять грузики и пружины на новые. В ряде случаев можно обойтись простой чисткой деталей. См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Слетела или не герметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.

Конструкция вакуумного регулятора должна быть полностью герметична (корпус, трубка). Поэтому, в первую очередь проверяем трубку подведения разрежения, плотность ее посадки на штуцер карбюратора и на штуцер корпуса вакуумного регулятора на трамблере. Если пробита диафрагма в корпусе регулятора, то необходимо его заменить новым. Так же снимаем крышку трамблера и защитный экран и проверяем крепление и четкость перемещения тяги регулятора. Подробнее см. «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны свечи зажигания

Чаще всего неисправные свечи зажигания выдают себя хлопками в глушитель и неустойчивой работой двигателя автомобиля на холостом ходу. Свечи зажигания проверяем по нагару на электродах, состоянию самих электродов, зазору между нами. Исправная свеча имеет коричневый нагар (возможны разные оттенки). Неисправная чаще всего будет с черным нагаром или замасленная.

Помимо этого тестом с запуском двигателя в темноте и обнаружением свечения на корпусе свечей можно проверить наличие «пробоя» изолятора свечей. Также следует обратить внимание на соответствие свечей зажигания данному двигателю (См. «Применяемость свечей зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ»). Если в ходе осмотра выявить неисправность не удается, то вместо старых свечей устанавливаем комплект новых.

Черный нагар на свечах зажигания

— «Пробиты» высоковольтные провода

Влияние высоковольтных проводов на работу двигателя на мощностных режимах огромно, так как выход из строя хотя бы одного из них отключает один цилиндр. И о какой мощности и приемистости тогда может вообще идти речь. Неисправные высоковольтные провода (бронепровода) чаще всего выдают себя неустойчивой работой двигателя на холостом ходу и пропусками зажигания (хлопки в глушитель). Правда не всегда. Поэтому лучше всего их проверить тестером (См. «Проверка высоковольтных проводов»). Но в первую очередь конечно необходим их визуальный осмотр (загрязнение, наличие трещин, состояние контактов и защитных наконечников) и тест на «пробой» с запуском двигателя в темноте и проверкой свечения на проводах.

Проверка центральной жилы высоковольтного провода

— Неисправен коммутатор

Полный выход коммутатора из строя приведет к невозможности запустить двигатель. В случае потери мощности и приемистости двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 речь идет о его неправильной работе. В такой ситуации только замена коммутатора на заведомо исправный может прояснить ситуацию. Приблизительно оценить работает коммутатор или нет можно по показаниям вольтметра («Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— На падение мощности и приемистости двигателя автомобиля так же влияют: «пробитые» крышка катушки зажигания, бегунок, крышка трамблера, датчик Холла. Но эти неисправности проявляются помимо всего неустойчивой работой двигателя вплоть до его остановки, проблемой с запуском, что не всегда имеет место для перечисленных выше основных причин.

— Помимо всего стоит проверить опорную пластину в трамблере: ее состояние (целостность), крепление, наличие загрязнений. Подробнее см. «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Зажигание

Современный двигатель довольно чувствителен к работе зажигания. Неправильный зазор на электродах свечей зажигания может привести к провалам в работе мотора. И соответственно к снижению мощности двигателя. Поэтому всегда проверяйте зазор на свечах. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Еще это можно сделать простым, но надежным способом.

Для этого свеча выкручивается. На нее одевается высоковольтный провод, после этого прокручивают двигатель стартером. Качество искры определяют визуально. Она должна быть бело-синей. Если искра красная или желтая, она считается некачественной. Следует искать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это и будет причиной потери мощности.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.