Неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя

Неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя

Рассмотрим причины неустойчивого холостого хода карбюраторного двигателя автомобиля связанные с системой зажигания на примере карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (двигатели 2108, 21081, 21083).

Очень часто, столкнувшись с тем, что двигатель неустойчиво работает на холостых («троит») автовладельцы начинают накручивать карбюратор. Это в корне не верно. В первую очередь, согласно рекомендациям опытных ремонтников, следует проверить систему зажигания.

Симптомы ее неисправности аналогичны симптомам неисправности карбюратора – двигатель трясет на холостых, вплоть до остановки. Перед поиском неисправности желательно визуально осмотреть подкапотное пространство автомобиля и элементы системы зажигания, так как даже такая мелочь как соскочивший где-нибудь провод может свести к нулю результат всей последующей диагностики.

Перечень причин неустойчивого холостого хода карбюраторного двигателя связанных с системой зажигания

— Неисправна одна или пара свечей зажигания

Возможно «пробит» изолятор свечи или она забита нагаром, или не соответствует данному типу двигателя по калильному числу. В результате искра на свече уменьшается или исчезает вовсе, один или два цилиндра не работают или работают как зря. Необходимо вывернуть свечи и визуально осмотреть их. Нерабочие будут или мокрые или забиты черным нагаром. Устраняется проблема заменой свечей новыми соответствующими по маркировке. Помимо этого следует обратить внимание на величину зазора между электродами свечи зажигания. Для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 он находится в пределах 0,7 – 0,8 мм. При большем возможны нестабильные обороты ХХ.

— Угол опережения зажигания выставлен не верно

Чаще всего зажигание слишком раннее. Топливная смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршням притормаживая их. В двигателе слышны частые металлические стуки (пальцы стучат). Проверьте и выставьте необходимый для конкретного двигателя угол опережения зажигания. Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083 углы имеют разные значения (см. «Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Помимо этого сбить угол может неисправный центробежный регулятор опережения зажигания. Проверьте его (целостность и величину пружин, расхождение грузиков).

— Высоковольтные провода присоединены неправильно к крышке трамблера

Искра будет проскакивать не на такте сжатия, и двигатель будет работать неправильно. Проверьте и присоедините в правильном порядке высоковольтные провода (порядок 1-2-4-3 от метки на крышке, подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов»).

Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Пробиты» высоковольтные провода

Через «пробитую» изоляцию ток уходит на «массу» снижая мощность искры на свечах или вовсе приводя к ее отсутствию. В результате один или пара цилиндров перестают работать – двигатель трясет. Высоковольтные провода можно проверить (см. статью и простой способ проверки в примечаниях к статье) и заменить в случае неисправности новыми.

Измерение сопротивления высоковольтных проводов

— Неисправны элементы распределителя зажигания (трамблера)

«Пробита» или сильно загрязнена крышка трамблера, окислились ее контакты, изношен центральный «уголек», «пробит» бегунок трамблера.

В результате возникшая утечка тока влияет на искру на свечах в сторону ее уменьшения или полного исчезновения. Наличие неисправности проверяется визуальным осмотром и последующей заменой поврежденных элементов.

Крышка трамблера Распределитель зажигания — бегунок

— «Пробита» или сильно загрязнена крышка катушки зажигания

Ситуация аналогична изложенной в пункте выше. Помимо этого неисправна может быть сама катушка зажигания. Ее нужно проверить и в случае неисправности заменить исправной.

Крышка катушки зажигания

Примечания и дополнения

— При наличии неисправности в системе зажигания автомобиля помимо неустойчивого холостого хода двигатель будет стрелять в глушитель с частотой прямо пропорциональной величине неисправности (от легких хлопков до громких и частых выстрелов).

— Тест на исправность системы зажигания: запустить двигатель в темноте и визуально отследить наличие свечения на «пробитых» элементах системы (см. «Проверка системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

— В ряде случаев неустойчивый холостой ход на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может возникнуть по причине неисправности коммутатора, но чаще всего при неисправном коммутаторе двигатель просто невозможно запустить.

3. Проблемы с зажиганием

Изношенные свечи зажигания могут не так эффективно воспламенить топливовоздушную смесь, что приведет к слабому сгоранию или пропуску зажигания.
В каждом цилиндре одна или две свечи зажигания обеспечивают искру, которая зажигает топливовоздушную смесь. За время жизни свечи зажигания она может сработать 500 миллионов раз, каждый раз испаряя несколько молекул с электродов и расширяя зазор свечи зажигания. Если зазор слишком велик или засорены заглушки, они могут работать неправильно, что приводит к снижению производительности на одном или нескольких цилиндрах.
Большинство современных автомобилей имеют одну катушку зажигания на свечу зажигания, управляемую ECM. В более старых автомобилях может быть одна катушка зажигания на пару свечей зажигания, управляемые ECM системы отработавших свечей или распределитель с механическим управлением с одной катушкой и проводами свечей зажигания. В любом случае, слабая катушка зажигания может не подавать достаточного напряжения для правильной работы цилиндров, что приводит к слабому сгоранию.
Решение: замените свечи зажигания, катушку зажигания или провода свечей зажигания. Устранить утечки масла или охлаждающей жидкости.

Другие причины вибрации на холостом ходу

В теоретической механике и в таких ее дисциплинах, как теория автомобиля и теория двигателя, насчитывают просто невероятное количество причин вибрации двигателя, силовой установки и всего автомобиля. Это могут быть и неисправности самого мотора, и неисправности элементов кузова. Прибавляйте сюда загрязнение топливной системы не самым качественным топливом на наших АЗС, которое влечет за собой загрязнение фильтров и магистралей, неисправности систем зажигания и тп и тд. Прибавляйте сюда также качество наших дорог, которые разбалтывают все крепления в кузове — и, в конце концов, вы получите разболтанный, вибрирующий всеми своими частями, автомобиль. И чем он старее, тем больше его «колбасит» — это закономерность.

Разбалансировка мотора

Прежде, чем говорить о естественном износе деталей и узлов цилиндропоршневой группы (ЦПГ), следовало бы знать историю сборки конкретно твоего мотора производителем или мотористами на сервисе, если твой ДВС подвергался капитальному или даже частичному ремонту с заменой деталей.

На большинстве производств мирового автопрома за качеством комплектующих, поставляемых на конвейер, следят очень строго, а в элитном секторе и при производстве так называемых высокопроизводительных двигателей (форсированных и турбированных) мастер-сборщик перепроверяет и взвешивает на весах каждую (каждую!) деталь перед установкой ее в блок (или в головку блока) цилиндров. Именно поэтому, например, моторы Феррари умеют раскручиваться до 10-12 тысяч оборотов (а двигатели в болидах Formula-1 и ещё больше), а на холостых шумят не громче домашнего пылесоса. Если даже не тише.

И теперь представьте себе противоположную ситуацию, когда вам самому ремонтирует мотор наш «отечественный сервисмен» или, когда вы покупаете себе «глубоко бэушный» автомобиль. При ремонте двигателя «нормальному мотористу» в «нормальном автосервисе» выдают со склада 4 поршня, 4 комплекта поршневых колец, 8 или 16 клапанов, плюс множество всяческих других, затребованных им, комплектующих.

А вот грамотный моторист (без кавычек) возьмет на том же складе десяток-полтора тех же поршней, все их взвесит, а отложит себе всего четыре, но которые окажутся весьма близкими по весу. Оставшиеся вернёт на склад. И так со всеми комплектующими и запчастями. Валы — коленчатый и распределительные — такой мастер предварительно отцентрует в шпинделе токарного станка. Если в каком-то обнаружит осевое или вертикальное биение больше официальных допусков, то такой вал он однозначно выбракует и отправит назад на склад.

Помимо прочего, некоторые конструкции ДВС имеют так называемый балансирный вал, который, работая в противофазе с коленчатым, гасит колебания и вибрации. И эту деталь грамотный матер однозначно перепроверит.

Но даже качественно отремонтированный двигатель, в том числе и новый с конвейера, со временем изнашивается. Стираются (и становятся легче) поршневые кольца и сами поршни, меняют свой вес (и балансировку) другие части двигателя, а некоторые, приобретая нагар и масляные наслоения, наоборот, становятся тяжелее. По этим причинам и появляются: вибрация от двигателя, вибрация по кузову, в том числе и даже порой вибрация руля на холостых при стоящей (стоящей на обочине!) машине.

Что делать? Рецепт прост: чтобы побороть все колебания, нужно изношенные детали заменить новыми.

Причины неровной работы мотора на холостом ходу

Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

• Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

• Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

• Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

• Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
• Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
• Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

Проблемы с электрикой

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

Можно ли самостоятельно найти причину плавающих оборотов?

Как показывает опыт практикующих диагностов, обороты начинают плавать после проведения ТО либо других ремонтных работ в подкапотном пространстве. Нередко в процессе работы мастера забывают подключать либо незаметно для самих себя сдергивают вакуумные шланги со штуцеров. Поэтому если автомобиль недавно ремонтировали, осмотрите подкапотное пространство на предмет обломанных штуцеров и неподключенных вакуумных трубок. Если визуальный осмотр ничего не дал, воспользуйтесь несколькими простыми методами поиска подсоса воздуха.

1. Поочередно пережмите пассатижами резиновые шланги и патрубки, которые подходят к коллектору. Так вы отключаете систему и исключаете ее влияние на работу двигателя.
2. Попрыскайте водой на впускной коллектор и вакуумные трубки. При всасывании во впускной тракт воды вместе с неучтенным воздухом вы услышите характерный звук. Нередко подсос можно определить по шипению при работе двигателя на холостом ходу.
3. Соорудите дымогенератор из подручных средств (в Интернете масса инструкций по сборке такого прибора в домашних условиях). Суть проверки в том, чтобы наполнить впускной тракт дымом. В местах негерметичности дым будет выходить наружу. Тест лучше всего проводить в помещении с выключенным светом, точечно освещая возможные места утечки фонариком. Перед поиском причины плавающих оборотов необходимо плотно заткнуть гофру, подходящую к воздушному фильтру.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Причины неровной работы двигателя на холостом ходу у Нивы Шевроле. Их решения

У внедорожника Нива Шевроле в качестве сердца выступает двигатель, и чтобы он работал эффективно, и продуктивность его не уменьшалась, необходимо следить за исправностью воздушной и топливной системы, и если не ровно работает двигатель на холостых, то в первую очередь нужно искать причину в этих двух системах.

Перебои могут быть связанны с выходом из строя таких деталей как:

• электронасос
• форсунки
• а так же свечи зажигания

• 1 Решение проблем
• 2 Состояние свечей

Износ деталей ЦПГ

Поначалу эта проблема может возникать только при запуске двигателя на холодную. Владелец заметит жуткие вибрации и небольшое отклонение оборотов на холостых. По мере прогрева, детали цилиндропоршневой группы расширяются и люфты уходят. Мотор работает, как нужно. Но стоит ему остыть, как вибрации вновь повторяются.

Износ цилиндропоршневой группы

Заметив такую особенность, проверьте компрессию в цилиндрах:

• для бензиновых двигателей нормальный показатель – от 10 до 14 Бар;
• для дизельных – от 20 до 28.

Разброс давления по цилиндрам должен быть не более 10 процентов. Если результаты неутешительны, стоит произвести эндоскопию двигателя. Бывает, что «хон» на стенках целый, а компрессия все равно низкая. Причин несколько. Из самых простых – прогар прокладки ГБЦ. Если прокладка целая, смотрим клапана и кольца.

Залегание колец

Частая причина низкой компрессии – закоксованные кольца. Это происходит из-за использования плохого масла или топлива, либо несвоевременного ТО. Решить неисправность поможет раскоксовка, но для этого требуется разборка двигателя.

Продергивание машины на холостых – опасное явление для самого ДВС. Устранить неисправность можно самостоятельно, для этого не нужны высокоточные, сложные инструменты или углубленные познания инженерии.

Предотвратить подобные проблемы можно, придерживаясь сервисных интервалов, стабильно выполнять осмотр двигателя и использовать качественные расходники.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.