Проверяем и меняем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Проверяем и меняем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Хотя цепь газораспределительного механизма ВАЗ 2106 имеет большой ресурс, со временем она изнашивается. При значительном износе ее нужно срочно менять. Процедура замены трудоемкая, но, если знать устройство узла и следовать пошаговой инструкции, ее можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Для чего нужна цепь ГРМ и ее характеристики

Старые модели ВАЗ 2106 оснащались механическим плунжером
натяжного устройства, в котором шток выдвигает пружина. В новых модификациях
устанавливаются плунжера гидравлического типа, они работают за счет давления
масла. Цепь должна быть всегда натянута для корректной работы двигателя.

Натяжка осуществляется с помощью полукруглого башмака,
который подпирает элемент слева. К цепи также примыкает пластина успокоителя.
От соскакивания цепи с нижней звездочки в случае значительной растяжки
уберегает металлический ограничитель, находящийся на блоке цилиндров. Когда
вращаются элементы привода, на цепь с разных сторон давит башмак и успокоитель.

Цепной привод ГРМ в силовом агрегате ВАЗ 2106 выполняет
следующие функции:

• передает вращательный момент от коленвала к
  распредвалу, который регулирует положение впускных и выпускных клапанов ГБЦ;
• вращает вал трамблера;
• шестерня в середине обеспечивает работу
  масляного насоса.

Количество звеньев зависит от типа установленного двигателя.
На шестые модели устанавливались силовые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6. Длина
хода поршня для моторов 1-го вида равна 66 мм, для двух других – 80 мм. В
зависимости от объема силового агрегата берется цепь определенного размера:

• 1,3 л – 114 звеньев;
• 1,5 и 1,6 – 116 звеньев.

При покупке цепи легко проверить количество звеньев, не занимаясь их пересчетом. Расправить изделие в длину так, чтобы половинки плотно прилегали друг к другу. Если концы легли одинаково, то количество звеньев 116, у короткой цепи крайнее звено будет повернуто под некоторым углом.

Определяем необходимость замены цепи

Эксплуатационный срок цепи ГРМ достаточно большой и
составляет около 100 тысяч километров пробега. С течением времени при
эксплуатации машины цепь постепенно растягивается. При этом металлические
звенья не деформируются, стираются их шарниры, появляется люфт, образуются
зазоры. Для небольшого участка эта выработка незаметна, но, если взять в целом
по цепному приводу, длина детали значительно увеличится.

Степень изношенности цепного привода определяется по таким
симптомам:

• Из-под крышки клапанов слышны посторонние звуки.
  Если цепь слишком растянута, раздается громкое бряцанье.
• Демонтировав клапанную крышку, проверяется
  совпадение выступа на шкиве коленчатого вала с меткой на шестерне распредвала.

Если есть смещение хотя бы на 1 см, это
говорит о растяжении цепи.

• Выполнив натяжение цепи, запускают двигатель и по
  новой выставляют метки. При существенном удлинении, эти действия не приведут к
  нужному результату, плунжерное устройство не может убрать слабину.
• Сняв крышку клапанов, проверяют, в каком
  техсостоянии находится успокоитель. Бывают случаи, когда слишком растянутая
  цепь обрывает накладку или срывает весь элемент полностью. Если оборван успокоитель,
  происходит трение цепи о корпус ГБЦ, в нем образуется канавка.

Цепь, которая растянулась на более чем 10 мм, может
перескакивать через несколько звеньев по шестерням. Перепрыгивание через одну
секцию чревато нарушением фазы газораспределения. В этом случае двигатель
вибрирует при любом режиме работы, часто глохнет, значительно падает его
мощность. Признаки проявляются в виде выстрелов в выхлопную трубу или
карбюратор. Не помогает убрать вибрацию регулировка зажигания и подачи топлива.

При перескакивании на 2-4 зуба мотор глохнет и больше не
запускается. Самая неприятная ситуация, когда поршни встречаются с клапанами
из-за нарушения фаз газораспределения. Это грозит капитальным ремонтом
двигателя.

Подготовка к замене: материалы, инструменты и разборка

При долгой эксплуатации силового агрегата изнашивается не только цепной привод, но и некоторые, связанные с ним элементы:

• изнашиваются зубья шестеренок;

• приходят в негодность накладки натяжителя и
  успокоителя.

Процесс разборки несложный, но очень трудоемкий: приходится
откручивать большое количество гаек и болтов, демонтировать несколько узлов и
деталей. Поэтому целесообразно менять все изношенные элементы, в том числе
шестеренки. Специалисты рекомендуют менять комплект ГРМ на «шестерку» и
несколько дополнительных элементов, набор состоит из следующих деталей:

• цепи ГРМ подходящего размера;
• башмака натяжителя;
• трех шестеренок;
• успокоителя;
• переднего сальника и шпонки шкива коленвала.

Понадобится высокотемпературный герметик. Шпонка шкива часто теряется при ремонте, а без нее сборка невозможна. Поэтому имеет смысл купить запасную, стоимость ее небольшая.

Из инструментов нужно подготовить:

• набор ключей;
• накидную головку на «38» для откручивания крепления
  храповика и универсальный фиксатор для шкивов;

• комплект накидных головок;
• отвертки;
• пассатижи;
• сухие тряпки.

Удобнее работы проводить на подъемном приспособлении, но
можно обойтись без него, сняв капот у машины или лежа на земле.

На подготовительном этапе обеспечиваем доступ к приводу ГРМ
и передней стенке блока цилиндров. Для этого ждем, когда остынет двигатель,
устанавливаем авто на ручной тормоз, выполняем следующие действия:

• Спускаемся под машину и снимаем защиту картера.
• Откручиваем нижнее крепление генератора.

• В моторном отсеке демонтируем корпус воздушного
  фильтра, прикрученного на карбюраторе.

• Отсоединяем тягу педали газа и трос привода
  подсоса, трубки, закрывающие крепления крышки клапанов.

• Откручиваем болты и снимаем клапанную крышку.

• Отсоединяем от вентилятора охлаждения штекер с
  проводами и, выкрутив крепления, демонтируем устройство.

• Чтобы ослабить натяжение ремня, отворачиваем
  гайку на крепежном кронштейне и монтировкой пододвигаем агрегат к блоку
  цилиндров.

• Теперь можно снять ремень.
• Очищаем узлы от загрязнений и масляных пятен,
  чтобы после демонтажа крышки ГРМ в поддон картера не попали инородные тела.

Демонтаж и установка нового цепного привода

При замене цепного привода ГРМ нужно строго придерживаться
пошаговой инструкции:

• Спустившись под машину, откручиваем ключом на
  «36» гайку на храповике, при этом люым подходящим инструментом фиксируем шкив.

• Поддевая шкив отверткой с плоским лезвием
  демонтируем его.

• Открутив 6 болтов и 3 гайки, снимаем переднюю
  крышку узла.

• Отгибаем края стопорных шайб и откручиваем болты
  крепления шестеренок.

• Совмещаем выступ на распредвале с меткой на
  верхней звездочке.

• Далее снимаем плунжерное устройство и
  успокоитель цепи, открутив крепежные болты.
• Когда проверены метки и ослабла цепь,
  выкручиваем полностью болты и демонтируем звездочки.

• Опускаем цепь вниз, вывинчиваем ограничитель,
  демонтируем цепь и малую шестеренку вместе со шпонкой.

• Затем откручиваем башмак натяжного устройства.

Монтаж цепи и запасных деталей выполняем по следующему
алгоритму:

• Очищаем ветошью все рабочие поверхности,
  прикрываем картер тряпкой.
• Устанавливаем новые шестерни на привод.
  Смазываем новую цепь и опускаем ее в свободное пространство головки
  цилиндров.
• Подвешиваем цепь на какой-нибудь инструмент,
  чтобы она не упала.

• Проверяем совпадение меток на коленвале и
  корпусе блока цилиндров, насаживаем малую шестеренку и надеваем на нее цепь.

• Устанавливаем новые детали натяжного устройства.
• Подтягиваем болты звездочек и надеваем на них
  цепь.
• Устанавливаем плунжер и регулируем натяжение
  цепного привода. Еще раз проверяем метки.
• Дальнейшая сборка выполняется в обратной
  разборке порядке.

Чем больше опыта, тем быстрее проходит процедура. У квалифицированного специалиста процедура замены на «шестерке» займет не более трех часов, у малоопытного автолюбителя, конечно, больше. Поэтому для ремонта нужно выделить день, чтобы все выполнить, не спеша и качественно. Обязательно нужно перед запуском двигателя проверить метки.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

• после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
• автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
• появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
• увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Утверждения продавцов о том, что цепной привод ГРМ абсолютно надежен и практически не нуждается в обслуживании, никогда не доставит проблем владельцу авто, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Несмотря на все перечисленные выше достоинства, проблемы при значительном сроке эксплуатации и пробеге неизбежны. Шарнирные сочленения звеньев (ролики и их оси), под воздействием механических нагрузок и трения со временем изнашиваются. Это приводит к удлинению («вытягиванию») цепи, что является источником самых серьезных проблем в механизме привода ГРМ.

• Даже незначительное удлинение приводит к изменению фазы газораспределения. Кроме того, поскольку этот же механизм приводит трамблер, возможны проблемы с углом опережения зажигания.
• Неравномерный износ приводит к непостоянству фаз газораспределения и угла зажигания.
• При сильном износе возможен перескок на 1 и более зубьев, что приведет, в лучшем случае, к останову двигателя, а в худшем – удару поршней по клапанам. В результате потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт двигателя.

Главным признаком проблем привода ГРМ на ВАЗ 2106 является появление характерного звонкого дребезжащего звука при резком увеличении или уменьшении числа оборотов двигателя. Локализуется он в месте посадки цепи на приводную шестерню распредвала.

При его появлении потребуется:

• Проверить натяжение цепи и фазу газораспределения.
• Визуально проконтролировать степень износа – при обнаружении критических повреждений (трещины на «щечках», сколы втулок) потребуется замена.

Контроль натяжения можно проверить визуально, хотя о точности такого метода говорить не приходится. Для контроля достаточно снять крышку ГБЦ и с незначительным усилием нажать отверткой не ветви цепи (ведущую и ведомую), субъективно оценив пределы перемещения.

Более точно диагностику можно провести только при наличии соответствующего оборудования для измерения фаз газораспределения. Выполнят такую диагностику в любом сервисном центре.

Как понять, что цепь плохо отрегулирована

Если речь идет о плохо отрегулированной цепи, скорее всего, имеет место растяжение цепи. Когда цепь перетянута, внешне понять крайне сложно, но сразу же после начала движения такая цепь рвется. Если цепь ГРМ ослабла, вы узнаете об этом по следующим признакам:

1. Запустив двигатель, вы услышали скрежет и стук под капотом. При увеличении оборотов удары происходят чаще, потому что цепь провисает и черкает успокоитель и натяжной башмак.
2. Вы ощущаете провалы в работе двигателя, особенно чувствуется на больших скоростях.
3. Ваше авто со значительным замедлением отвечает на нажатую педаль газа. Обороты двигателя растут только спустя несколько секунд после удержания педали газа.
4. Неоправданный рост расхода бензина. Чаще всего автомобиль потребляет на одну третью больше топлива, а если наблюдается особый случай, то и в два раза больше.

Когда вами был замечен какой-то из упомянутых выше признаков, значит, с уверенностью можно сказать о том, что цепь следует демонтировать и определить степень ее износа. Если цепь не сильно изношена, ее необходимо подтянуть, а в случае сильного износа – поменять на новую цепь.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими силами

1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.

2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».

3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.

4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.

5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.

6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.

7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.

8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.

9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».

10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.

11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.

12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.

13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.

14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.

16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.

17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.

18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.

19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.

Примечание! В моем случае на автомобиле стоял автоматический натяжитель.

20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.

1. Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.
2. Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
3. Звездочка коленвала.

21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.

22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.

23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.

24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.

25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.

26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.

27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.

28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.

29. Открутите гайку на «13» трамблера, затем достав его, проверните бегунок таким образом, чтобы он смотрел на контакт четвертого цилиндра.

30. Установите трамблер на место, и не забудьте после завершения процедуры замены цепи ГРМ ВАЗ 2106 — выставить зажигание.

Далее все собирается в обратной последовательности, заливается антифриз и т. д.

Собственно, все, замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками завершена, надеюсь успешно!? Спасибо, что зашли, всего хорошего, до новых встреч на ВАЗ Ремонт своими руками!

Как понять, что цепь плохо натянута

Существует ряд признаков, по которым можно понять, что цепь натянута слабо. И их нужно знать, перед тем как натягивать цепь на ВАЗ-2106. Обратите внимание, если цепь сильно натянуть, она может и порваться.

Можно выделить такие признаки слабого натяжения:

1. Как только запустите мотор, появляется скрежет, слышны удары. Причем частота ударов тем больше, чем выше обороты коленвала.
2. Плохая реакция на нажатие педали газа. Как только нажмете на педаль, реакции не будет. Она появляется только спустя 2-4 секунды.
3. Наблюдаются провалы в работе мотора, причем они могут быть и при увеличении скорости, и при работе в режиме ХХ.
4. Увеличивается расход топлива.

А теперь поговорим более детально о том, как производится регулировка натяжения цепи на «шестерке».

Выводы

Как видите, натяжение цепи не сопряжено с какими-либо сложностями, если у вас есть элементарное представление о ремонте автомобиля. Необходимость регулировать цепь не является таким уж недостатком, учитывая те преимущества, которые дает цепной тип привода.

Как натягивать цепь на ВАЗ-2106 и аналогах

Первым делом снимаете воздушный фильтр – он не позволит вам подобраться к механизму ГРМ. Всего 4 гайки крепления. Затем выполняете такие манипуляции в строгой последовательности:

1. Отсоединяете с помощью головки на «10» тягу газа.
2. Вручную снимаете рычаг, установленный на тяге.
3. Снимите с кронштейна шланг, который подает в карбюратор топливо.
4. Ключом на «10» выкрутите болты, которые удерживают крышку ГБЦ.

Далее о том, как натягивать цепь на ВАЗ-2106 своими руками:

1. Рядом с водяной помпой расположена гайка колпачкового типа, именно на ней закреплен натяжитель. Ее нужно ослабить – для этого используете ключ на «14».
2. После ослабления гайки произойдет разрядка натяжителя. Обычно слышен щелчок. Если нет характерного звука, то можно говорить о том, что заржавел или засорился механизм.
3. Нажмите на цепь газораспределительного механизма, чтобы определить степень ее провисания.
4. Ключом на «36» проверните коленчатый вал на 2 оборота. Вращать следует по часовой стрелке. При этом натяжение цепи двигателя ВАЗ-2106 увеличится, а вращать будет сложнее.
5. Как только вы почувствуете, что цепь максимально натянута, нужно рожковым ключом на «14» закрутить до упора гайку колпачкового типа. Обратите внимание на то, что коленчатый вал при этом нужно удерживать в натянутом состоянии ключом на «38».
6. Проверьте повторно провисание цепи – если нажать на середину, слабины быть не должно.

На этом регулировочные работы можно считать завершенными. Аналогичные манипуляции нужно выполнять и при замене цепи на ВАЗ-2106. Придется только ставить новую цепь, а старую полностью снимать. Процедура регулировки аналогичная.

Замена натяжителя цепи

Для замены натяжителя цепи необходимо наличие набора гаечных ключей. Порядок замены:

1. Отворачиваем 2 крепежа натяжителя цепи «шестерки» к блоку силовой установки и демонтируем устройство. Между фланцем крепежа изделия и блоком мотора вставлена прокладка из паронита. Это очень мягкий маслостойкий материал, при демонтаже требуется аккуратно его снять без деформации.
2. Установив демонтируемое изделие в слесарных тисках, нужно приложить некоторые усилия для откручивания гайку в форме колпачка. Техническое состояние зажима цангового вида, который находится в снятом колпачке. При неработающей лапке этого зажима необходимо поставить новую гайку или поменять все устройство.
3. Перед монтажом изделия необходимо его подготовить к установке. С этой целью требуется установить плунжер в корпус изделия в утопленной позиции и, придерживая, подтянуть крепеж в виде колпачка.

После монтажа натяжителя цепи на ГБЦ необходимо провести «разрядку» изделия, для чего требуется повернуть коленчатый вал силовой установки по стрелке часов. Этим действием произойдет натяжка цепной передачи, после чего требуется сначала отвинтить, а затем закрутить гайку-колпачок.