Шины с отверстиями под шипы: шиповать или нет

Чтобы не путаться дальше, давайте сразу определимся, о чем речь.

Нешипованная, или фрикционная, резина — это резина, у которой нет заводских отверстий под шипы.

Резина под ошиповку — это резина, у которой предусмотрены технологические отверстия для установки шипов. По большому счету, это «шиповка». Но без установленных шипов.

Пример протектора нешипованных колес и колес под ошиповку

Фрикционную резину шиповать не нужно. Ее разрабатывают специально для эксплуатации без шипов и она проходит соответствующие испытания, тем более, чтов протекторе не предусмотрены специальные площадки. Вкручивание шипов и прочие “тюнинги” нарушают систему ламелей, из-за чего машина может стать неустойчивой при маневрировании.

Если вы купили машину с фрикционной резиной впридачу и хотите перейти на «шипы», настоятельно рекомендуем продать неподходящий комплект и купить подходящий. «Доработка» только испортит колеса.

У резины под ошиповку отверстия под шипы предусмотрены производителем. Система ламелей также разработана с учетом установки элементов противоскольжения и шипы в такие отверстия должны устанавливаться без всякого «колхозинга».

Что нужно знать про летнюю резину?

Я уже писал много раз, что летняя покрышка не рассчитана на зимний период. Изначально она твердая, чтобы противостоять высоким температурам и асфальтовому покрытию в летний период, она прекрасно справляется со своей задачей, но только когда дорога разогрета лучами солнца.

Уже при нуле градусов, эта покрышка банально «дубеет», ее состав не препятствует низким температурам, он становится еще тверже. То есть сцепление даже с сухой, но холодной дорогой (например, на улице – 5 градусов, но сухо) ухудшается.

Банально летняя покрышка, это другой состав резины, и при отрицательных температурах он твердый и не способен дать нужные характеристики сцепления.

Какая резина лучше на зиму

Сегодня на отечественном рынке представлена как липучка, так и шипованная резина. Оба типа зимних колёс нашли своего покупателя и это объясняется тем, что у каждого из них есть как свои недостатки, так и специфические преимущества. Сравнение шин должно учитывать, что они предназначены для разных условий эксплуатации. Выбор между ними во многом зависит от места проживания автовладельца.

Для начала развенчиваем мифы, сложившиеся вокруг шипов – будто это прошлый век и на современные авто их лучше не ставить. Если автолюбитель использует шины размера 215х65х16 и живёт за городом или в небольшом населённом пункте, то только шипованные колёса и никакие другие – лучший выбор для него. Ведь только они смогут справиться с глубоким снегом или снежной кашей, которая так часто встречается на улицах российских городов, посёлков и деревень.

Бывает, что владелец машины живёт в крупном городе или в южных регионах, где постоянный лёд или глубокий снег – редкость. Зато зимой часты осадки в виде замерзающего дождя, а отметка термометра переходит через ноль. В подобных условиях липучка способна показать свои лучшие стороны, в то время как шипы не нужны. Последние скорее продемонстрируют свои минусы вместо плюсов. Особенно, что касается продолжительности жизни.

Передний привод

Задний привод

В большинстве случаев применяется на авто с мощным двигателем или на классических немецких моделях. Для них лучше всего подходят шипованные шины, способные обеспечить лучшее сцепление массивной машины.

Полный привод

На первый взгляд зимним решением для подобных моделей будут шипы. Но стоит учитывать, что внедорожники способны отключать полный привод для экономии топлива. В подходящих условиях можно одновременно ездить как на липучках, так и на шипованных колёсах. Первые используя в городе, а вторые – на бездорожье.

Можно ли ставить на одну ось шипы, а на другую — липучку

Да, можно ставить разные типы покрышек, но только в том случае, если машина — передне- или полноприводная. Не рекомендуется это делать, если речь о транспортном средстве без АБС.

Одно дело техническая возможность, а другое — ПДД. Последние пунктом 5.5 запрещают ставить не такую же зимнюю резину, как уже стоит на другой оси.

Дошиповка облысевших зимних шин: бессмысленно и опасно. Или нет?

Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, хорошо. А вот насколько хороша сама услуга? Стоит ли ей пользоваться, а если стоит, то как именно? Разбираемся с вопросом вместе.

Шип заводской, шип ремонтный

Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.

Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.

Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.

Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.

Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.

Дошиповывать или нет?

Важный вопрос: в каких случаях есть смысл связываться с дошиповкой, а когда этого делать не стоит? Тут есть несколько определяющих факторов.

Одно из главных условий успешной дошиповки – это остаточная высота протектора. Тут, конечно, стоит почитать рекомендации производителей ремонтных шипов, поэтому ориентируемся на них и находим цифру 7 мм. Если остаток протектора меньше, то лучше не шиповать. Правда, ремонтные шипы бывают разных размеров, но если увлечься заталкиванием шипа в изношенную шину, можно повредить подпротекторный слой. То есть продырявить его. В этом случае шина будет «травить» в гнезде шипа (если она бескамерная).

Кстати, то же самое будет, если пытаться дошиповать слишком старую шину. Установка шипа – процесс «травмоопасный», и если состав шины утратил эластичность, гнёзда шипов начнут пропускать воздух. Такую шину будет уже проще выкинуть.

Правда, и с определением остаточной высоты протектора, и с определением возраста шины есть некоторые сложности.

Семь миллиметров – цифра точная. Но шина не всегда изнашивается равномерно. У водителей с низкой социальной ответственностью шины могут быть перекачанными или недокачанными. В первом случае, как вы знаете, быстрее изнашивается центральная часть протектора, во втором – его края. А ещё бывает, что кое-кто не хочет проверять углы установки развала и схождения. Износ шин в этом случае тоже неравномерный. Так что делать, если с одной стороны протектора осталось на 4 мм, а а с другой – на 7? По-хорошему, выбрасывать шину и разбираться с автомобилем. Но теоретически можно и дошиповать ту часть, износ которой пока позволяет это сделать. Лучше пусть хотя бы часть шипов будет, чем вообще ничего.

С возрастом тоже не всё однозначно. Рекомендуемый возраст, подходящий для дошиповки, – не старше четырёх лет с года выпуска (а не с установки на машину, что немаловажно). Однако бывает, что шины неплохо сохраняются и в более серьёзном возрасте. Поэтому в первую очередь нужно оценивать состояние. Случается, можно отлично дошиповать и семилетнюю шину.

Часто о дошиповке задумываются лишь в том случае, когда шина становится похожей на лысину Иосифа Пригожина. Это в корне неправильный подход. Шина перестаёт нормально работать не только в случае потери шипов. Изношенный шип и шип, который мотается в гнезде, тоже уже не работают. И их надо менять.

Ну и, само собой, не стоит шиповать фрикционные шины, которые не рассчитаны на установку шипов. Я не думал, что об этом надо говорить, но на одном форуме встретил вполне живую тему «Как шиповать липучку?». Видимо, для этих же людей в инструкции к микроволновке пишут о том, что в неё нельзя засовывать котят.

А что, если сам?

Самый интересный вопрос: а можно ли дошиповать шину самостоятельно? Теоретически – вполне. В продаже сейчас в наличии очень много ремонтных шипов, так что выбор есть. Главное – выбрать нормальные (бренды советовать не будем – гуглите сами). И шипы должны быть именно ремонтными – с втулкой и широким донышком. Есть ещё, правда, шипы, которые ввинчиваются в шину. Их обычно продают на всяких совсем не европейских сайтах в комплекте с отвёрткой для их вкручивания. На практике машины на таких шинах в шиномонтажках не видели. Видимо, они сразу уезжают в состоянии металлолома на авторазборку. В общем, такие шипы ставить не советуют.

Второй вопрос: чем вставлять новые шипы. Теоретически в продаже есть всякие «дошипуны» – приспособы для дошиповки. Устройство похоже на те, что используют профессионалы: три лапки, которые раздвигают бортики отверстия, и центральная часть, которая вставляет шип. Но устройство это механическое, работает без компрессора, и перешиповать им колесо полностью сможет только упоротый трудоголик. А для того, чтобы вставить пять-шесть шипов, оно дороговато (стоит несколько тысяч, хотя вставить один шип в шиномонтаже стоит 15-20 рублей). Есть и те, кто делает такие приспособы своими руками, но это не наша тема. Проще съездить в мастерскую.

Ещё один вопрос касается тюнинга шин. Звучит, наверное, немного смешно, но дошиповку можно оценивать и так: не ремонт, а тюнинг (хотя мы знаем, что у любого тюнинга ноги растут из большого ремонта). Так как ремонтные шипы сидят на своём месте намного лучше заводских, встречаются желающие перешиповать ещё вполне хорошую шину. Занятие не вредное (хотя и полезным его назвать язык тоже не поворачивается), так что предупреждаю сразу: выдернуть хороший шип из хорошей шины очень и очень трудно. Особенно если он вклеен (на некоторых шинах бывает и такое). Конечно, если шип болтается, как молочный зуб, воевать с ним не придётся. А вот если сидит крепко… В общем, подумайте, справитесь ли с этим своими руками. Работа сложная, нудная, да и шипов слишком много.

Если пришло время

Шиповку желательно осматривать перед каждым сезоном. Есть вылетевшие шипы, есть стёртые пины шипов или они изношены полностью, а возраст и состояние позволяет дошиповать? Дошиповывайте. Ничего плохого в этом нет. Те времена, когда это казалось кустарщиной и нищебродством, закончились. Сейчас это вполне эффективный способ продлить шинам жизнь. И самый главный страх («я вот сейчас денег отдам, дошипую, а все шипы повылетают») тоже устарел: ремонтные шипы вылетают намного реже заводских.

Кроме того, во время осмотра шины волей-неволей придётся оценить то, как она изнашивается. Может быть, пора подумать о посещении стенда развала/схождения или о том, что за давлением в шинах нужно следить получше. Лишнее внимание машине никогда не повредит.

И ещё немного интересной информации. Если ремонтные шипы такие замечательные, почему бы ими не шиповать шину сразу на заводе? Ответ простой: это очень дорого. В среднем один заводской шип стоит рубль-два, а ремонтный – около восьми. И в среднем одна шина получится дороже как минимум рублей на 700. А оно нам надо? Конечно же, нет. Кроме того, производители не дают гарантию на шипы. Могут дать на порезы или проколы (да не жалко, отремонтируем!), а вот на шипы – нет, ибо сколько они продержатся в шине, зависит в первую очередь от того, как и где ездить. Если шипованные шины после покупки не обкатать, а сразу вжарить на них по голому асфальту, лишиться шипов можно удивительно быстро. Впрочем, таких водителей вопросы дошиповки не волнуют вовсе.

Передний привод

Здесь логично поставить зимние колеса на переднюю часть, ведь именно они «гребут». Но у этого привода, сочетание с летними покрышками может быть критичным! Почему? ДА все просто – распределение веса здесь не равное, примерно «70 на 30». Это логично ведь спереди находятся все основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия, привода). А вот сзади почти нет ничего.

Что получается при резком торможении на льду. Вес под силой инерции перемещается вперед (а там он и так максимальный), шипованная покрышка встает. НО задняя часть облегчается, да еще и не имеет сцепления с дорогой. Ее банально несет!

То есть вас развернет, причем на не очень высоких скоростях! Главное тут помнить, не нужно допускать блокировки передних колес, задние тут же заблокирует, и они пойдут «юзом».

Если проявляется такой снос на скорости, то вам нужно наоборот «надавить на газ», передняя ось вытянет неуправляемую заднюю.

Отличия лысой шиповки от «липучки»

«Липучка» – это также специальная шина – нешипованная фрикционная. Но шиповка не может считаться такой, если у нее вылетели все шипы.

Между двумя видами этих шин есть два принципиальных отличия:

1. Фрикционная резина мягкая – нужна для того, чтобы лучше сцепляться с обледеневшей дорогой. Шиповку делают из более жесткой резины: так шипы из нее не выпадут.

Современные дорогостоящие шиповки делают с мягким верхним слоем и жестким нижним.

С изношенной шиповкой можно нормально перемещаться по рыхлому снегу, как и с липучкой. Но на укатанном льду отсутствие шипов будет сразу заметно, и такая резина будет в разы хуже «липучки».

Разные покрышки на одной оси автомобиля

Пункт 5.5 требует, чтобы на одной оси автомобиля были установлены полностью идентичные шины. Таким образом, на практике запрещается использовать:

• Шины разных размеров на одной оси. Например, производитель разрешает использовать на автомобиле шины следующих размеров 165/80R14 и 185/65R15. Комбинировать такие покрышки на одной оси нельзя.
• Покрышки разных конструкций. Нельзя, чтобы на одной оси были установлены одновременно шины радиальной и диагональной конструкции, либо камерная и бескамерная шины.
• Шины разных моделей.
• Шины с разными рисунками протектора.
• Морозостойкие и неморозостойкие покрышки.
• Новые и восстановленные шины.
• Новые покрышки и покрышки с углубленным рисунком протектора.

Если обобщить приведенную выше информацию, то можно сказать, что в пределах одной оси шины должны быть полностью идентичными.

Обратите внимание, правила не запрещают использование шин с разным износом на одной оси.

Ограничения накладываются только на использование новых и восстановленных шин, а также новых покрышек и покрышек с углубленным рисунком протектора.

Восстановление шин происходит следующим образом. Полностью изношенная покрышка отправляется на завод, где на нее наносится новый слой резины с протектором.

Углубление рисунка протектора – это обратная операция. Изношенная покрышка отправляется в мастерскую, где на специальном оборудовании в ней нарезают новый протектор, т.е. углубляют канавки.

Восстановленные и углубленные шины нельзя использовать одновременно с новыми. Что касается шин с разным износом, то их использование на одной оси возможно.

Например, если автомобиль повредил 2 правых колеса, то оставшиеся левые покрышки можно установить на одну из осей. На другую ось нужно поставить пару новых покрышек. В этом случае износ передних и задних колес не одинаковый, поэтому сцепление покрышек будет различаться. Так что, хоть это и не запрещено правилами, без крайней необходимости устанавливать шины с разным износом на одну ось я не рекомендую.

Задний привод

Именно с заднеприводных машин все и пошло. Именно на них сочетали зиму на задней оси, а лето на передней. И знаете, ездили — не быстро, держали огромные дистанции, но ездили! Но все это было из-за того что не возможно было найти покрышки для зимних условий, да были времена …

Большим плюсом заднего привода, можно считать то, что распределение веса здесь примерно «50 на 50». То есть передняя часть, весит также как и задняя. ДА и толкается машина задней осью, то есть это как – «толкать телегу впереди себя», не удобно конечно, да и сил требуется больше. НО при заносах скидываем газ и машина выравнивается.

Отрицательным моментом является еще и то, что в автомобилях вначале тормозит передняя ось, а уже потом задняя. А если спереди лето, будете катиться как на коньках.

Когда ездить на шипах нельзя?

Впрочем, мы немного слукавили выше, когда писали о том, что запрета на сегодняшний день не существует, ведь имели в виду глобальное табу на эксплуатацию шипованных шин круглый год и по всей России.

На самом деле, законодательный запрет шипованной резины существует уже в 2021 году. Более 2 лет тому назад в Технический регламент было внесено изменение, согласно которому, стало нельзя использовать зимние покрышки с шипами летом. Если быть точнее, то в конкретные летние месяцы: июнь, июль и август. Такое указанно в пункте 5.5 Приложения 8 этого правового акта. У нас даже есть отдельная статья на эту тему.

Однако, штрафа за нарушение этого требования на сегодняшний день нет, потому как в действующей редакции КоАП РФ нет штрафов за нарушения Техрегламента.