0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать в Украинский Омега Клуб,клуб поклонников автомобилей OPEL OMEGA!

Для того чтобы в полной мере использовать все возможности форума, Вам нужно зарегистрироваться, это не займет много времени. После регистрации Вы сможете :

  • Создавать новые темы ,отвечать пользователям,просматривать и скачивать фото
  • Подписываться на темы и разделы форума
  • Вы получите вашу собственную страницу профиля и сможете завести новых друзей
  • Отправлять личные сообщения другим пользователям.

Приятного вам общения на нашем форуме.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Обкатываем мотор после капитального ремонта

Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

Конкретные рекомендации относительно способа обкатки после капитального ремонта напрямую зависят от того, какие именно работы были проведены.

Общие рекомендации

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Как правило, это езда не больше 50 км/ч при оборотах коленчатого вала на уровне 2500.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Читать еще:  Проверка дмрв 406 двигатель

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

  • начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
  • поднимать число оборотов коленвала до 2000;
  • полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
  • резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
  • длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

  1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
  2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.

Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

  • стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
  • отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
  • рабочая температура не повышается до критического уровня.
  1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Какие способы обкатки двигателя существуют?

Возможно многие удивятся, но существует целых четыре способа как обкатать двигатель.

  1. Холодная обкатка с использованием специального стенда;
  2. Холодная обкатка без использования стенда;
  3. Горячая обкатка;
  4. А также естественная обкатка.

Теперь более подробно о каждом из этих способов…

Холодная обкатка двигателя на стенде. Такой вариант обкатки считается оптимальным для моторов из «капиталки», поскольку позволяет полностью контролировать весь процесс. Происходит это следующим образом. Полностью собранный мотор, крепится на специальном стенде. после чего приводится в действие путем вращения за карданный вал. Выполняется это в автоматическом режиме, под управлением компьютера, в качестве привода выступает электромотор. Процесс контролируется мотористом, у которого имеется специальная «приспособа» именуемая энкодером. Моторист вводит необходимые параметры в компьютер, после чего мотор обкатывается при необходимых оборотах и с требуемой частотой вращения. Длительность такой обкатки зависит от сложности ремонтных работ, которые были произведены. Недостаток процедуры в том, что найти такой стенд можно далеко не на каждом СТО, а специалистов, способных разумно настроить компьютер и весь процесс в целом, и того меньше.

Холодная обкатка мотора без использования стенда. Такой тип обкатки предусматривает заливку моторного масла, а также ОЖ. После чего авто с мотором после капитального ремонта буксируется с заглушенным двигателем на 3-й передача. Весь процесс отнимает порядка 2-х часов. Мнение специалистов относительно такой притирки деталей и обкатки двигателя довольно скептические, хотя среди мастеров-любителей такой метод весьма популярен.

Горячая обкатка. Такой способ позволяет оценить не только качество ремонта и сборки всего силового агрегата, но и своевременно выявить и исправить небольшие неточности. Сама процедура происходит следующим образом. Заводим мотор, ставим обороты близкие к холостым. Далее даем мотору поработать около 3-х минут, после чего глушим. Таких циклов следует выполнить несколько, после каждого даем мотору остыть. Завершает процесс горячей обкатки двигателя 1-часовая беспрерывная работа мотора на оборотах выше 1200 об/мин. В случае повышения температуры двигателя, его нужно заглушить, дав немного остыть. Также следует наблюдать за уровнем жидкостей, компрессией и герметичностью соединений. В конце всей процедуры производится регулировка зазоров клапанов и других узлов, требующих доводки.

Естественная обкатка мотора. Этот пункт знаком большинству из вас, так как он, пожалуй, наиболее распространенный. Если ремонт двигателя был незначительным, то обкатка после капремонта может проводиться на протяжении 500 км. Если же проводились более глобальные работы, менялась ЦПГ или производилась гильзовка, расточка блока цилиндров, то обкатывать рекомендуется не менее 2-х тыс. км. Во время этого периода следует соблюдать определенные правила. А именно:

  1. Обязательный прогрев ДВС до рабочей температуры перед каждым выездом;
  2. Запрещается «крутить» мотор выше 2000 об. мин.;
  3. Старайтесь не нагружать автомобиль (избегайте загруженности, например, не перегружайте салон пассажирами, не заполняйте багажник больше чем на половину от максимально допустимой массы);
  4. Плавно набирайте скорость, не «стартуйте» с места;
  5. Первые несколько тыс. км. не набирайте больше 80-90 км/ч;
  6. Не «задерживайтесь» на одной передаче, вовремя переключайте скорости;
  7. Постоянно следите за уровнем масла, после прохождения первых 1000 км произведите замену моторного масла и фильтра, во время обкатки в двигателе образуется множество продуктов износа, мелкие части корпуса в виде металлической стружки.

Как должен работать двигатель после капремонта?

#1 Anatoliy

  • Пользователи
  • 19 сообщений
    • Город: Казахстан
    • Интересы: авто, компьютеры, электроника

    Люди, расскажите какие бывают фишки у свежеперебранного движка? Движок — «тройка»

    Сделали гильзовку, расточку коленвала, замену поршней, шестерни, цепи. Распредвал не меняли.

    Сразу после запуска движок затроил, потом пропало троение, появился нетабильный выхлоп, точнее провал в работе, причем по времени появления нестабилен. Мастера сказали настроить зажигание и карб (хотя до капиталки работало нормально). Настроить карб и карбюратор не получилось, точнее не дало эффекта. Из сапуна дымит малеха, и чуток продавливает масло из под щупа. Поездил около 100 км, впечатление что поршня еле еле двигаются, машина «тупая», обороты плавают, например вчера отрегулировали ХХ, сегодня он выше чем надо. Подрегулировал опять. В общем, ощущение что как-то что-то не то, клапан залипает или еще что. Свечи новые, зажигание электронное. Завтра поеду к тем кто делал, но хотелось бы аргументированно им доказывать. Или все таки эти явления нормальны?

    Сообщение отредактировал Anatoliy: 25 Март 2008 — 15:34

    • Наверх

    #2 Senya

    Знаю, что говорю

  • Пользователи
  • 1 032 сообщений
    • Город: Москва
    • Авто: Черный.
    • Наверх

    #3 Anatoliy

  • Пользователи
  • 19 сообщений
    • Город: Казахстан
    • Интересы: авто, компьютеры, электроника

    Капиталку делали на моих глазах. Один момент только меня не было — установка ГБЦ на место. Настроить они пытались, но не получилось.

    Кроме шуток, это лучшие мастера в нашем городе, все к ним ездят, поехал после того как услышал двиг на его 01 — шепчет движок. Понятно, что они провтыкать что-то могли. Но что? Зазор свечи где-то погнули? Клапан залипает? Откуда такой нестабильный и неустраняемый провал?

    • Наверх

    #4 САШОК

  • Модераторы
  • 804 сообщений
    • Город: МО, г.Люберцы- М.Чертаново
    • Интересы: автокросс, Организаия и проведение Чемпионата МО по оФФроуду, трофи ориентированию
    • Авто: УАЗ 31512 категории ТР-2

    ПРИ НАЛИЧИИ 5 КИЛОТОН БАКСОВ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ МАЖОРМОБИЛЬ.

    * */ везде
    Желающий ищет возможность,Не желающий канючит на дороговизну и просит сделать скидку.
    АВТОПРОБЕГ4х4 Мы не только бухаем.

    • Наверх

    #5 Thor

  • Пользователи
  • 479 сообщений
    • Город: СПб
    • Интересы: Машина
    • Авто: 21083- 1,5 инжектор

    http://www.sestrenka.ru/lines/» target=»_blank»>

    При моей манере вождения — глупо беспокоиться об уровне холестерина в крови.

    • Наверх

    #6 smurf

  • Пользователи
  • 134 сообщений
    • Город: ВАО, Измайлово
    • Авто: Ford Sierra Cosworth, kawa zxr400

    Сообщение отредактировал smurf: 26 Март 2008 — 09:22

    • Наверх

    #7 Titoff

  • Пользователи
  • 221 сообщений
    • Город: 97 ЮАО
    • Интересы: и так понятно =)
    • Авто: праворукая рокета
    • Наверх

    #8 karawai

  • Пользователи
  • 19 сообщений
    • Город: БИЙСК
    • Интересы: AVTO
    • Авто: ваз2102


    • Наверх

    #9 Anatoliy

  • Пользователи
  • 19 сообщений
    • Город: Казахстан
    • Интересы: авто, компьютеры, электроника

    Подробнее симптомы пожалуйста.

    А проблема описаная в старт-топе решена сегодня: накатав 1000, поехал отрегулировал клапана и натяжение цепи, потом приехал домой и таки вывернул все свечи — оп-ля, на первой зазора практически не было — видно умудрились загнуть контакт при сборке. Выровнял контакты у всех свечей на одинаковый зазор (по отвертке) и вуаля — движок работает как положено Съездил после этого, настроил зажигание, подрегулировали ХХ и качество, движок «шепчет». Стою на перекрестке — рядом Гольф-3, я его слышу, себя нет. Сердце радуется.

    • Наверх

    #10 IRON

  • Пользователи
  • 31 сообщений
    • Город: Владикавказ РСО-Алания
    • Авто: 2107 реплика вфтс, бмв е30 м50в25, бмв е30 м60в40

    Таких мастеров я из болтов и гаек собиру сам. если они сами понять не могли что собрали что это за мастера такие, научись тоже гайки крутить думаю лучше них будеш мастером!

    Таких мастеров я из болтов и гаек собиру сам. если они сами понять не могли что собрали что это за мастера такие, научись тоже гайки крутить думаю лучше них будеш мастером!

    • Наверх

    #11 karawai

  • Пользователи
  • 19 сообщений
    • Город: БИЙСК
    • Интересы: AVTO
    • Авто: ваз2102


    • Наверх

    #12 _SleepeR_

  • Пользователи
  • 3 587 сообщений
    • Город: Брянск
    • Авто: Ваз 21013
    • Наверх

  • Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Перегрев двигателя

    Возможно и такое, что двигатель после замены колец двигатель сильно греется. Чаще всего это сопровождается повышенной вибрацией.

    • усадка компрессионных колец;
    • стирание вкладышей;
    • износ роликов.

    Если наблюдаются проблемы с тягой двигателя, необходимо провести поверхностную диагностику. Осматриваются сальники клапанов, важно проверить положение колец. Прокладки должны быть на своем месте, не должно быть больших трещин, выпуклостей. Верхние вкладыши обязаны быть чистыми без явных потёртостей.

    Также осмотру подлежат ремень и ролики. При замене колец у специалиста можно уточнить информацию насчёт замеров цилиндра. Есть специальное оборудование для замера эллипсности элементов. Мастер осматривает зазоры в замках. Если перегрев двигателя происходит на постоянной основе, кольца придётся в срочном порядке менять.

    Замена масла после капремонта двигателя

    Масло для обкатки двигателя заливают после капремонта перед первым пуском. Для экономии до первой замены оптимально заливать полусинтетику, подходящую по допуску.

    Есть мнение, что после первых запусков смазка загрязняется стружкой от мехобработки и продуктами износа, поэтом масло необходимо менять через 1000 — 2000 км. На практике, хорошая моторная смазка может пройти 4000 — 7000 км. Чтобы знать наверняка, проверяйте уровень и качество смазки раз в неделю.

    Во время замены масла обязательно ставят новый фильтр.

    На скорость загрязнения масла влияет и качество капремонта. Механическая обработка деталей на современном оборудовании, выполненная умелым мастером с соблюдением зазоров и допусков, не даёт сильной притирки. Очистка и продувка мотора после ремонта избавляет от основной грязи, которая засоряет смазку.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector