4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как увеличить напряжение на фарах автомобиля

Как увеличить напряжение на фарах автомобиля

В независимости от включенных потребителей на автомобиле генератор, по инструкции, должен выдавать напряжение в пределах 13.5-14.5 вольт. Эксплуатация аккумуляторной батареи не допускается в режиме недозаряда (меньше 13.5 вольт) и перезаряда (больше 14.5), поэтому нужно время от времени всё же проверять бортовое напряжение, если у вас в автомобиле нет никакого индикатора в салоне, который показывает какое напряжение в бортсети авто. В случае недозаряда (меньше 13.5 вольт) ресурс АКБ будет очень малым.

Итак, все мы прекрасно знаем, что надо следить не только за бортовым напряжением, но и плотностью электролита в аккумуляторе. Вот небольшая таблица в помощь, где можно посмотреть, как по напряжению и плотности электролита, можно определить степень его разряженности или заряженности.

Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита Г/cм3 Напряжение на акб
100% 0% 1,28 12,7
80% 20% 1,245 12,5
60% 40% 1,21 12,3
40% 60% 1,175 12,1
20% 80% 1,14 11,9
0% 100% 1,10 11,7
указанные измерения проводились при температуре 20-25 С*
плотность ячеек не должна отличаться друг от друга +-0.02-0.03
напряжение надо измерять проверенным мультиметром.

Ну скажем, не так всё смертельно, но после езды минут 15-20 с включенными фарами и с печкой, напряжение падало аж до 12.8, естественно о какой зарядке аккумулятора могла идти речь…когда нормальная подзарядка аккумуляторной батареи должна быть при напряжении 13.9 вольт и выше. А после лета так оно вообще упало до 12.3 вольт и плотностью 1.2 Вот, тут и было решено, что надо поднять напряжение путём вставки диода в цепь регулятора напряжения…

Диод подходит практически любой с напряжением пробоя на нём 20в и ток не менее 5А
Я бы взял такой диод на 10А, он есть практически в каждом радиомагазине или на рынке.

Часто водителям бюджетных авто на дороге не хватает света. Особенно эта проблема актуальна в осенний период, когда рано темнеет, идут дожди, стоят туманы и т. п.

Конечно, в некоторых авто стоит заводской ксенон (причем не урезанный), автокорректоры. Однако ксенон – вовсе не панацея. Исправить ситуацию можно несколькими вполне законными способами.

Как увеличить напряжение на фарах автомобиля

Владельцы автомобилей со штатным галогенным светом часто жалуются на недостаточную освещенность дороги. Проблема недостаточной яркости ближнего света фар часто обсуждается на тематических форумах в интернете. Недостаточная освещенность дороги способствует повышенной утомляемости водителя и часто является причиной аварий.

Полировка фар, и установка ламп большей яркости решает проблему лишь от части. Самой распространенной причиной недостаточной яркости света является падение напряжения на лампе. Следует отметить — напряжение всегда падает под нагрузкой. Любой источник питания обладает своим внутренним сопротивлением. Из-за этого напряжение непосредственно на контактах лампы будет немного меньше напряжения бортовой сети, измеренной на клеммах аккумулятора или генератора.

Как получить МАКСИМУМ ЯРКОСТИ от галогенных фар и не получить штраф?

Дополнительные потери напряжения со временем появляются за-за увеличения сопротивления цепи. Связано это с износом контактов, потерей емкости аккумуляторной батареи и прочего. Для уменьшения дополнительных потерь напряжения можно установить реле и проводку напрямую от аккумулятора или генератора. Дополнительное реле управляется выключателем ближнего света фар, провода большого сечения сокращают потери в напряжении, но полностью не решают проблему падения напряжения на лампе. Продаются готовые комплекты проводов с разгрузочными реле, но мы пойде немного другим путем.

Максимальная яркость фары будет зависеть от конструкции самой фары и применяемой лампы. Яркость фары (на фото) заметно меняется даже при изменении напряжения на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольтах уже 5930 люкс, что ярче примерно на 25%. Можно подать на спираль большее напряжение, и тогда получим большую яркость и немного большую цветовую температуру.

Установку ксеноновых и светодиодных ламп вместо галогена здесь мы рассматривать не будем, так как конструкция таких ламп (модулей) отличается от конструкции галогенных ламп для которых фары были спроектированы изначально и их использование часто нарушает свето-теневую границу фары. Это вызывает ослепление встречных водителей. Тем более не станем обсуждать «законность» такой модернизации.

Установка ламп большей мощности провоцирует еще большее падение напряжения. Из-за нехватки напряжения яркость таких ламп снижается. Если напряжения достаточно, то увеличивается теловая нагрузка на элементы конструкции фары за счет инфракрасного излучения лампы.

Отдельно стоит упомянуть полную переделку фары и установку внутри неё светоизлучающих модулей [Xenon, Bi-Xenon, Led, Bi-Led] с подключением к системе коррекции фар. При яркости выше 2000 Lm — обязательно устанавливается омыватель фар. Все это дорогая и технически сложная процедура, которая может позволить получить существенное увеличение яркости, но нам пока не известны случаи узаконивания такой процедуры в России.

Если позволяют финансы — оптимальным и разрешенным законом способом улучшения света является установка штатных фар от более дорогих комплектаций вашего автомобиля. Любые другие измения конструкции будут считаться недопустимым изменением, не предусмотренным производителем.

Решение — установка конвертера напряжения DC-DC

Цель — получить максимальную яркость от штатного галогенного головного света с минимальными вмешательствами в штатную проводку автомобиля и без существенного снижения ресурса ламп.

Увеличение яркости головного света можно получить за счет стабилизации напряжения непосредственно на контактах лампы. В качестве испытуемого был выбран авто Mitsubishi Outlander III. За ближний свет тут отвечает линза с лампой H7. Напряжение слева/справа 13,1/12,9 Вольт при заведенном двигателе. Подключаем конвертер — напряжение стабилизируется на уровне 13,75 Вольт.

Технические характеристики
НаименованиеКонвертер/стабилизатор напряжения галогенной лампы
МодельULTRA-A DC/DC1375-H7-5A
Выходное напряжение13,75 В
Максимальный ток нагрузки5 А (67 Ватт)
Входное напряжение8,0 — 14,5 В
Цоколь лампыH7
КПД (Uвх=12В)> 90 %
Ток потребления (без нагрузки)70 мА
Отклонение Uвых13,2 Вольт +/- 5% . Питание конвертера при этом от 9 до 14.5 Вольт.

Речь не идет о каком-либо существенном увеличении мощности головного освещения, способного раславить отражатели и повредить стекла (монолитный поликарбонат) фар. Часто достаточно устранить саму причину низкой яркости галогенной лампы — нехватку напряжения. Применение конвертера напряжения позволяет стабилизировать питание галогенных ламп, устраняет просадки напряжения и обеспечивает максимальную яркость света, предусмотренную конструкцией фары и применяемой лампой. Конвертер напряжения позволяет получить стабильный, независящий от колебаний напряжения бортовой сети свет фар.

Стабилизатор подходит для любых ламп с цоколем H7, мощностью 55 Ватт, напряжением 12В. Разъем подходит для установки в большинство фар KIA и Mitsubishi (разъемы совместимые с другими производителями фар возможно появятся в ближайшее время).

Модель конвертера в новом корпусе для установки внутри фары:

Конвертер имеет защиту от короткого замыкания, отключается при падении входного напряжения ниже 8,0 Вольт, обеспечивает защиту ламп от перегорания в момент включения, обладает высоким КПД и обеспечивает стабильное напряжение и ток, необходимые для оптимального режима работы галогенной лампы мощностью 55 Вт. Установка конвертера ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A не требует специальных навыков и не затрагивает конструкцию фары, что позволяет получить легальную прибавку в яркости без проблем с прохождением технического осмотра.

Это новая продукция. Мы пока не проводили тестирование совместимости со всеми производителями и моделями автомобилей. Данные о совместимости конвертера с системой контроля ламп различных производителей появится в ближайшее время.

Производится органиченными партиями.

Конвертер напряжения для галогенных фар

Частые вопросы по конвертеру: ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A

1. Сократится ли срок службы лампы с конвертером?
Увеличение напряжения неизбежно приводит к увеличению интенсивности сублимации (испарению) нити накаливания лампы и сокращает ресурс работы лампы. Защита от скачков тока при включении ламп – увеличивает ресурс лампы. В настоящее время у нас нет подтвержденных экспериментами данных о снижении или увеличении ресурса лам. Субъективно, лампы при напряжении 13,75 Вольт перегорают не чаще обычного.
2. За счет чего конвертер повышает напряжение?
Увеличение напряжения происходит за счет увеличения потребления электрического тока. Закон Ома связывает Мощность (P), Напряжение (U) и Силу тока (I) выражением: P = U * I;
3. Какую мощность потребляет/расходует сам конвертер?
Конвертер потребляет около 4-6 Вт (зависит от разницы входного и выходного напряжений). Алюминиевый корпус конвертера рассеивает тепло и может нагреваться при длительной работе на 20-30 градусов выше температуры окружающей среды.
4. Требуется вносить изменения в штатную проводку?
Если штатная проводка не повреждена, ее контакты и соединения не окислены внесение изменений не потребуется. Конвертер подключается вместо лампы, с соблюдением полярности. Лампа подключается к конвертеру.
5. Какой номинал предохранителя установить на лампу?
Для ламп мощностью 55 Вт используют предохранитель номиналом 10А. Он же остается и при подключении лампы через конвертер напряжения.
6. Могу я заказать конвертер с напряжением 14,0 — 15,0 Вольт на выходе?
Для ламп ближнего света H7 мощностью 55 Вт использовать напряжение выше 14,0 Вольт считаем не целесообразным. Да, Вы можете заказать конвертер с таким напряжением, указав это в заказе.
7. В моем автомобиле электроусилитель из-за этого фары притухают при повороте руля. Конвертер решит эту проблему?
Да. Конвертер стабилизирует питание ламп и убирает провалы напряжения, вызванные включением мощных электропотребителей, таких как вентилятор радиатора охлаждения двигателя, ЭУР, робот КПП и прочих. Лампы с установленным конвертером светя с постоянной яркостью.
8. В мою фару не помещается конвертер такого размера, что делать?
Данный конвертер имеет герметичный корпус и может устанавливаться не только внутри фары, но и в подкапотном пространстве. Пока мы собираем статистику обращений по моделям авто и будем решать задачу упрощения устанвки по мере формирования статистики по самым востребованным моделям автомобилей.
9. Где можно приобрести конвертер с доставкой или офлайн?
Мы работаем над организацией интернет-магазина. Пока предлагаем отправить заказ почтой/транспортной компанией или Вы можете забрать его с нашего склада в Москве. Если что-то не подойдет или не понравится Вы можете вернуть конвертер в течение 30 дней.

По вопросам приобретения конвертера пишите — email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Где Вы бы хотели нас видеть?

Что делать, если стекла фар постоянно потеют?

Вопрос запотевания стекла фары также достаточно сложен. Часто случается так, что оптика потеет, и это сильно снижает проникновение света в процессе поездки. Лучше всего проверить герметичность всех элементов блок-фары, посмотреть на наличие уплотнительных резинок и плотно закрытых крышек. Если самостоятельно причину вы найти не можете, отвезите авто мастеру. Скорее всего, фару придется менять (лучше выполнить этот процесс в паре для двух элементов оптики).

Как улучшить свечение фар

Есть несколько проверенных способов, позволяющих решить проблему плохого света. Иногда достаточно сделать один из вариантов работы, а иногда придется использовать 2-3 способа для обеспечения хорошего эффекта. Важно четко соблюдать инструкцию, так как любые нарушения могут привести к выходу фары из строя или порче электрооборудования, что выльется в более дорогой и сложный ремонт.

Если проблема возникла в дороге, виной может быть грязь на наружной части фар. Нужно просто протереть их, чтобы вернуть яркость. Такое случается при движении во время осадков, когда с дороги поднимаются брызги, которые при высыхании на стекле оставляют налет, препятствующий нормальному проникновению света от лампочки.

Стоит осмотреть конструкцию в дневное время. Если грязь и пыль скопилась с внутренней стороны стекла, надо очистить его. Для этого приходится разбирать конструкцию, срезая заводской герметик. Чтобы он легче отошел, используется строительный фен. Им нужно прогревать участок за участком и аккуратно отделять стекло от корпуса. Если делать это без нагрева, можно повредить элементы и тогда придется покупать новую фару.

После разборки и очистки мыльным раствором пыли и грязи с внутренней стороны нужно осмотреть отражатели. Если они также загрязнены, надо снять с фары все разъемы и элементы, которые боятся воды и провести мойку. Тереть отражатель нельзя, его следует мыть в воде с добавлением средства для мытья посуды. Несколько раз окунуть и энергично встряхивать. Когда грязь отойдет, хорошо прополоскать корпус, чтобы избавиться от остатков моющего средства, после чего элемент оставляется до полного высыхания.

Если выяснилось, что отражатель поврежден или его часть выгорела от постоянного нагрева, нужно отремонтировать его. В некоторых случаях можно восстановить элемент с помощью отражающей ленты, специальной пленки или краски-спрея. Если поверхность деформирована, отражатель стоит заменить на новый. В этом случае главное – аккуратно снять его, чтобы не повредить соединения на корпусе.

Полировка

Большинство современных фар изготавливаются из полимерных материалов. Со временем пластик покрывается мелкими царапинами или становится матовым от постоянного нагрева. Это может сильно влиять на освещение, так как светопропускаемость снижается, а поток распределяется неправильно. Работу несложно провести своими силами, чтобы улучшить освещение, надо следовать простой инструкции:

  1. Снять фары, чтобы обеспечить удобную работу. Если этого сделать нельзя, оклеить все элементы вокруг, чтобы они не загрязнялись и не повредились во время полировки поверхности. Для этого применяется специальная малярная лента для авто, которая очень хорошо держится, а после снятия не оставляет следов клея.
  2. Для работы рекомендуется использовать два состава. Один для первичной обработки и выравнивания поверхности (более грубый) и второй для полировки и придания элементу идеальной гладкости. Также потребуется специальный полировочный диск и дрель либо шлифмашина (лучше, если в ней есть регулировка оборотов).
  3. Работа начинается с первой пасты, она равномерно распределяется по поверхности, после чего стекло шлифуют. Важно делать работу тщательно, не пропуская ни одного участка. После высыхания элемент будет матовым – это нормально, такой эффект и должен наблюдаться.
  4. Вторая паста наносится так же, полировка проводится до идеальной гладкости поверхности. Нужно тщательно втирать состав, пока элемент не станет прозрачным и сухим. После этого можно ставить фары на место или снимать защитное оклеивание.

Кстати! Некоторые после полировки покрывают поверхность лаком для защиты. Этот вариант не самый удачный, так как лак начинает повреждаться уже через 1-2 года и если полировать фары еще раз, придется тратить время на удаление покрытия, что усложняет работу.

Повышение напряжения

Цепь питания фар состоит из множества элементов и на каждом контакте часть напряжения теряется. Если в новых авто это не играет большой роли, то с годами потери растут и вместо 14,2-14,4 В, выходящих с батареи на лампу приходит 11 В или даже меньше. Можно попробовать очистить все контакты, обновить соединения и обработать их специальным составом для улучшения передачи напряжения.

Особое внимание в старых моделях стоит уделить подрулевому переключателю, на нем со временем контакты обгорают, поэтому нередко проблему со светом можно решить заменой этого элемента.

Но проще и надежнее всего установить дополнительное реле в цепь ближнего света фар. Этот прием позволяет обеспечить нормальное напряжение на лампочках и они будут работать с максимальной отдачей. Процесс не отличается сложностью:

  1. Можно купить готовый комплект для установки под капотом, он обойдется около 1000 рублей. Но можно приобрести отдельно реле, предохранитель и провода, чтобы самостоятельно собрать систему. Для работы также потребуется термоусадочная трубка.
  2. Один провод подключается к плюсу на аккумуляторной батарее и через предохранитель подводится к соответствующему контакту реле (схема подключения есть в инструкции для каждой модели, также ее можно найти в сети).
  3. Для реле подбирается удобное место под капотом, обычно оно ставится недалеко от фар и крепится к кузову винтом или небольшим болтом. Не нужно просто класть его в нишу.
  4. Провод от переключателя нужно перерезать и подключить не напрямую, а через реле, именно это обеспечит стабильное напряжение на лампочках. От реле второй кусок подводится к разъему лампочки на фаре и подключается к контакту. Все соединения надо защитить термоусадочной трубкой подходящего размера. Для контактов использовать готовые фишки, избегать скруток и использования изоленты.

После установки дополнительного реле яркость лампочек обычно возрастает на 15-20%, а в некоторых случаях даже больше.

Видео-пример: Что даёт дополнительное реле на ближний свет фар.

Светодиодные лампочки

Этот вариант позволяет улучшить освещение без масштабных переделок. Его суть заключается в замене штатных галогенных лампочек на светодиодные. Они потребляют мало электроэнергии, что снижает нагрузку на элементы электрооборудования, они меньше нагреваются, что продлевает срок службы отражателя. Но тут важно помнить несколько советов:

  1. Выбирать светодиодные лампы такой же конструкции, как и галогенные. Главное, чтобы совпадало светораспределение, иначе свет будет отражаться неправильно, что может привести к ослеплению встречных водителей или неэффективному освещению. Стоит почитать отзывы, чтобы узнать, какой вариант лучше всего подойдет.
  2. При установке часто нужно расположить внутри блок питания, обычно он вставляется в корпус, чтобы не было лишних элементов под капотом.

Стоит уточнить размер ламп, за счет радиатора в задней части они больше и могут не поместиться в корпус некоторых фар.

Лампочки с улучшенной светоотдачей

У многих производителей есть линейки продукции с увеличенной отдачей света. Причем, разница может составлять от 20 до 100% и даже больше, все зависит от модели. Этот вариант намного лучше, чем установка ламп более высокой мощности, так как фара рассчитана на определенный нагрев и при постоянном перегреве будет портиться отражатель.

Кроме того, галогеновые варианты рассчитаны на работу в течение 500 часов, со временем спираль истончается и свет ухудшается, даже если лампочка работает. Поэтому замена может решить проблему, а улучшенная светоотдача обеспечит свет, который будет даже лучше, чем изначально.

Лампочки с более высокой цветовой температурой

Если в машине стоят обычные элементы с желтым светом, стоит заменить их на лампы с белым излучением. Они обеспечат хорошую цветопередачу и существенно улучшат видимость без особых переделок. А если подобрать вариант с улучшенной светоотдачей, эффект будет еще больше. Главное – не использовать слишком холодный свет, его температура не должна превышать 6000 К.

Не стоит ставить биксеноновые лампочки в штатные рассеиватели, так как они греются очень сильно и могут оплавить пластик. В этом случае следует покупать блоки в сборе с линзой. Но это решение можно реализовать не на всех авто, если на заводе линзы не ставились, это незаконно и влечет наложение штрафа.

Повысить яркость света в машине в большинстве случаев можно без замены фар. Все зависит от характера неисправности и состояния элементов. Иногда требуется комплекс мер, например, полировка стекла и замена лампочек или установка реле.

Варианты решения проблем со слабым автосветом

Проблемы с недостаточной яркостью фар автомобиля чаще возникают у галогенных ламп, поскольку их световой поток менее интенсивный и яркий по сравнению с альтернативными вариантами: светодиодными фарами и ксеноном. Поэтому очевидный способ увеличить яркость фар – заменить слабые галогенки на современные светодиоды или разрешенный ксенон.

Считаете, что законного ксенона не существует? Прочитайте статью: «Как легально поставить ксеноновые фары в 2020 году», в ней подробно описано как ездить с газоразрядными лампами и не нарушать правила.

Если яркий свет нужен для езды по бездорожью, установите дополнительный свет на автомобиль. Расскажем об альтернативных не столь затратных вариантах повышения яркости штатных фар.

Достал меня хреновый ближний свет на Ипсе. Почти созрел на ксенон, но как говорится «не было счастья, да несчастье помогло». Интересу ради полез с тестером в двигательный отсек.

При заведенном двигателе замерил напряжение на клеммах аккумулятора — 14.62 В. При этом все возможные нагрузки были выключены, даже печка. Включаю ближний, на аккумуляторе мультиметр кажет прыгающие туда-сюда значения между 14.61 и 14.62В. Неплохо.

Решаю померять напряжение непосредственно на лампочке — 13.6 . Я в шоке! это же минимум 30% потери светового потока! Похоже где то нет массы, т.к. если мерять напряжение на плюсовом проводе лампочки относительно массы — там те же 14.62В.

Собссно решение простое — кидаем дополнительный провод на массу, можно прямо на аккумуляторную клемму. Пока не пробовал, завал на работе, сделаю — отпишусь

Я с ксеноном с сентября в дождь полюбому веселее, по грязному асфальту тоже.

Вобщем прокинул провод от лампочки правой фары до гайки на генераторе — изменение яркости видно даже днем. На лампе стало 14.27В Пробовал кидать провод с лампы до плюсовой клеммы — изменений не заметно, пусть остается так.

Причина похоже кроется в неудачном креплении провода массы с лампочек на кузове — поэтому, кстати, и изменяется яркость фар при нажатии на тормоз или закрытии окон.

Про ксенон буду думать. Китайское барахло брать не хочется, а настоящая Хелла-3 стоит под 12 рублей. Да и омыватель пока более актуален, так что начну с него. Ксенон, не ксенон — грязные фары все равно не светят.

Как всегда интересная техническая информация от Димы. Спасибо!
Буду проверять у себя; с существующим ближним светом ездить противопоказано (по причинам безопасности — нихрена не видно).

Я защиту фар одеваю, температура у ксенона небольшая так что на фару меньше грязь липнет, не так быстро прикипает. А по омывателю тоже интересно подумать.

Я езжу сейчас «одноглазым». Из-за сбытого пешика, естественно.
Так вот: был и у меня хреновый свет на Ипсуме. А как стала одна фара светить, так это просто сказка. Одной фары теперь хватает. Светит супер. Т.е. напряжение на нее стало подаваться больше и она стала светить по-лучше. Есть конечно еще и туманки. Но все равно свет ярче светит — однозначно!
Щас вот посталю все обратно (отремонтируюсь), пройду ТО официально и поставлю ксенон с «очками» на фары.

я так думаю что плюс всегда на фаре, а когда надо фару вкл то релюшкой на массу подключается?

когда ставил ксенон то плюс был всегда а масса только когда включаешь фары.

кста на одиее хондовой, реальный ксенон, но омыватели фар не стоят, и кажется ручной корректор фар

М.б. это специально сделано японцами (пониженное напряжение), т.к. срок службы лампочки накаливания _существенно_ зависит от подводимого напряжения и оно нелинейно, т.е. неисключено, если на лампе будет напряжение больше на целый вольт, то срок службы лампочки будет меньше на целый порядок.

Сегодня специально у себя померю, м.б. это и косяк.

Чето вы загнули
Для 12-вольтовой лампы напряжение 13,6В — мало?
Я бы на месте автора сперва протер фары, лобовик и свои очки.

Генератор выдает 14.2 Вольта — это стандарт в автомобиле, аккумулятор выдает 12,8 Вольта — это заряженный аккумулятор, лампочки на 12 Вольт.

Если заводом изготовителем заложено в конструкции транспортного средства, что напряжение на фарах д.б. например 14.2 вольта — то значит так быть и должно.
И не надо говорить мало, много — д.б. сколько положено при расчетах.
У автора там 13.6 Вольта, у меня — пока не знаю (сегодня проверю) взял бы ты лучше и сказал, а сколько у тебя напряжение, чем грубил автору.

Надо будет на своей тоже померить. По схеме минус идет на лампы напрямую, так что относительно корпуса или сразу на лампе напряжение должно быть одинаковым, если нет, то однозначно потери в цепи. А ведь и на датчиках разных такая фигня может быть, соответственно и БУ увидит немного другие показания.

Там на схеме показана какая то спиралька, вроде катушки индуктивности или резистора может быть. так что не напрямую на землю идет, надо приглядется будет.

А по поводу датчиков — у меня при включении ближнего света стрелка указателя температуры двигателя немного перемещается вверх (это еле заметно) проверил тестером — так и есть при включении нагрузки на генераторе выходное напряжение от датчика температуры для ECU увеличивается на

Фигню сморозил, простите, это лампы и есть 🙂 однозначно масса д.б. хорошей.

Надо разобраться в выходные подробней, сейчас первый день на работе после отпуска, завал.

Лампочка стоит копейки по сравнению с последствиями незамеченного препятствия, или не дай Бог, пешехода. А еще не понимаю людей, которые экономят лампочки на трассе — лучше уж курить бросить: и экономически выгоднее, и здоровье целее будет. Даже если лампочка прослужит не 5 лет, а всего год — какая разница.

А вообще этот дефект называется «сопля». И Ипсум — не единственная японка, больная этим недостатком. Где то на форуме этот способ уже встречал. «Масса» должна быть надежной, а там ее похоже повесили под какой-нить болт в подкапотном пространстве, со временем контакт окислился, и началось это безобразие. Кстати, дальний-то на Испуме просто отличный! Так вот теперь и ближний у меня такой же 😉 Просто сказка, такое ощущение, что раза в два ярче фары светят.

Насчет питающего напряжения 12В — это условность. Например, на тазах по букварю напряжение в бортовой сети при заведенном двигателе и исправном реле-регуляторе должно лежать в пределах 13.8 — 14.2В. На всех японках, которые прошли через мои руки, напряжение было как раз 14.6 В

Кстати, нашел вчера «сверчка» в задней части кузова: на кочках что-то очень противно дребезжало. Жена вела машину, а я там все пролез.

Оказалось, это стекло третьего стоп-сигнала, приклеил его супермоментом.

Моргает светодиод, проблема?

Изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.

Хаотичное мигание с последующим выходом из строя лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиод в автомобиле…

Очистка от пыли и конденсата

Первое, что может прийти в голову – заменить фары, улучшить или усовершенствовать их. Но изначально необходимо выполнить стандартные манипуляции.

Это сделать целесообразно, если ранее свет от них исходил хороший, но по мере увеличения пробега автомашины начал тускнеть.

Автовладельцам проверить осветительные устройства следует внутри на предмет запыления или образования конденсата. Для этого нужно проверить, чистое внутри оно или нет. Если окажется, что фары все же необходимо прочистить, то их следует снять аккуратно и промыть обычной водой. Перед тем, как установить приборы назад, их требуется хорошо просушить.

Образование конденсата наравне с царапинами может сказаться на направлении света. Если происходит запотевание, то выход один – обратиться к сотрудникам СТО для проведения ремонтных работ или замены. После этой процедуры разница будет заметна сразу.

Если генератор не способен выдавать желаемые 14,2 В без значительных просадок под нагрузкой, то никакие из вышеописанных способов исправить ситуацию не помогут. К сожалению, в гаражных условиях проверять этот агрегат довольно затруднительно, потому это дело стоит доверить специалистам.

Если, все же, сильно хочется попробовать своими руками, то можно измерить сопротивления всех обмоток статора и ротора. При исправном генераторе в показаниях прибора не должно быть заметного разброса. Если он есть, или сопротивление какой-либо из обмоток стремится к нулю (или есть разрыв), то генератору пришел конец. Пытаться получить с него желаемое напряжение бесполезно.

Итоги

Напряжение бортовой сети является очень важным параметром автомобиля. Если оно ниже нормы, АКБ будет постоянно недозаряжаться, свет – тускло светить, магнитола – выключаться под нагрузкой, и так далее. Повысить напряжение можно несколькими способами. Все они проверены на практике и прекрасно работают.

Читать еще:  Как подключить противотуманные фары лада гранта
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector