Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Где находится и как можно снять блок предохранителей в ВАЗ-2115

Конечно же, для того чтобы искать проблему в том или ином узле автомобиля, нужно знать его месторасположение. В ВАЗ-2115 конструкторы решили перенести блок предохранителей в подкапотное пространство – в «Самарах» первого поколения он располагался в салоне. Отыскать блок особого труда не составит – он расположен в ящичке черного цвета, возле левого стакана. Давайте рассмотрим расшифровку находящихся там предохранителей. В частности:

• К1 – отвечает за реле системы очистки фар;
• К2 – аварийная сигнализация и реле системы переключения «поворотников»;
• К3 – система очистки лобового стекла;
• К4 – контроль работоспособности ламп;
• К5 – электростеклоподъемники;
• К6 – звуковые сигналы;
• К7 – обогрев заднего стекла;
• К8 – дальний свет;
• К9 – ближний свет.

Помимо этого, в блоке также находятся особые плавкие предохранители, промаркированные буквой F с цифрами от 1 до 20.

Стоит обратить ваше внимание на еще один момент. В салоне «пятнашки» также есть блок предохранителей. Его также следует описать более подробно. Здесь, в частности, находятся по 3 реле и предохранителя, а также электронный блок управления. Если взглянуть на данный блок сверху вниз, то мы увидим следующую картину. Предохранители будут распределяться в следующем порядке:

• 15-амперный, отвечающий за работу бензонасоса;
• 7,5-амперный – на него заведены датчики скорости, коленвала и массового расхода воздуха, клапан, расположенный на продувке адсорбера, реле электровентилятора;
• 7,5-амперный – через него запитан электронный блок управления.

Кроме того, в данном блоке также расположены 3 реле. Одно из них – главное. Два других отвечают за включение бензонасоса и электровентилятора системы охлаждения соответственно.

Замена блока предохранителей, расположенного в подкапотном пространстве, – это очень простая процедура, и проделать ее без всяких проблем сможет каждый автолюбитель. Для этого понадобится совершить всего лишь несколько простых действий, потратив на все про все пару минут.

В частности, в первую очередь в целях безопасности сбрасываем с аккумуляторной батареи минусовую клемму. Далее снимаем крышку с черного ящичка. После этого следует открутить две гайки – для этого понадобится ключ на 10. На следующем этапе нужно отсоединить верхний и нижний разъемы. Для того чтобы проделать последнюю из указанных операций, необходимо приподнять блок. Вот и все. Теперь осталось только вытащить блок предохранителей. Для того чтобы поставить его на место, все описанные выше манипуляции проводятся в обратном порядке.

Еще более простой процедурой является замена самих предохранителей. Здесь главное определить, какой из них вышел из строя. Далее все делается очень просто. Из соответствующего гнезда вынимается неисправный предохранитель, и на его место устанавливается новый. Можно посоветовать воспользоваться для этой простой манипуляции пинцетом. Все дело в том, что предохранители небольшие по своему размеру и имеют плоскую форму. Если пальцы слишком толстые, или, например, руки замерзли, данное простое приспособление позволит без труда провести замену, ничего никуда не роняя.

Чтобы определить, вышел предохранитель из строя или же он является работоспособным, можно воспользоваться одним из двух наиболее распространенных способов. Первый из них – это визуальный осмотр. Для этого находящийся под подозрением предохранитель следует вынуть из гнезда и осмотреть на предмет целостности токопроводящую часть.

Впрочем, далеко не всегда проблему можно увидеть невооруженным глазом. Поэтому более надежным и точным методом проверки работоспособности предохранителей является следующий. Стоит сразу предупредить – он немного более сложный, чем первый вариант. Итак, для проверки следует сперва включить неработающий потребитель электроэнергии, например, дальний свет фар. Далее, не извлекая предохранитель, проверяем напряжение на обоих концах. Если где-то оно отсутствует, можно смело делать вывод о неисправности данного элемента.

Еще один, очень важный совет. Перед тем как менять сгоревший предохранитель, следует найти причину, по которой он вышел из строя. В ином случае вы рискуете снова повторять манипуляции с заменой. Частое перегорание предохранителей вполне может указывать на наличие проблем с электропроводкой. Если вы не обладаете нужными знаниями, то лучше всего будет обратиться к специалистам, поскольку затягивание с решением проблемы может в итоге обернуться более серьезными последствиями, чем сгоревший элемент защиты.

Руководство по демонтажу и замене

Меняем блок предохранителей

Замена предохранителей и реле необходима только в случае невозможности ремонта. Для демонтажа следует выполнить следующие действия:

1. От АКБ отсоединяется клемма массы.
2. Снимается корпус воздушного фильтра.
3. Отстыковываются все жгуты, которые подходят к БП.
4. Выполняется снятие полки в салоне под приборной панелью и корпус бардачка, от блока отсоединяется жгут с разъёмом.
5. С помощью головки на 10 откручивается крепление блока и вынимается корпус вместе с уплотнителем.
6. Новое устройство монтируется в обратной последовательности.

Реле играют важную роль в исправности работы системы, потому что они выполняют операции по включению или выключению необходимых функций в автомобиле.

СПРАВКА. В монтажных блоках используется два типа реле, — они отличаются устройством и принципом работы:

• Электромагнитные реле включения и выключения компонентов — это обычные реле. Их контакты замыкаются и размыкаются при подаче и снятии напряжения.
• В специализированные реле встроен компактный электронный блок, который включает и выключает те или иные компоненты.

Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо выполнить следующие действия:

1. Провод массы в автомобиле отключается от АКБ.
2. Реле легко вытаскивается руками.
3. Проводится визуальный осмотр контактов, очищаются от окислений, проверяется надёжность штыревых креплений.
4. Проверка работоспособности выполняется с помощью подачи питания 12В на обмотку с помощью двух отрезков проводов.
5. При поступлении питания должна сработать катушка, также должны замкнуться контакты, которые можно проверить с помощью мультиметра в режиме позвонки или измерения сопротивления.
6. Реле следует заменить реле на новое в случае неработоспособности.

Распиновка блока предохранителей 2107

На фото цифрами от 1 до 6 обозначены реле или разъемы для их установки:

1. Управление обогревателем заднего стекла.
2. Управление стеклоочистителями и двигателем омывателя фар (при их наличии).
3. Управление звуковых сигналов (вместо реле установлена заглушка).
4. Разъем для установки реле управления электродвигателем вентилятора, предназначенного для охлаждения радиатора (в новых моделях ВАЗ 2107 не используется).
5. Управление электролампами дальнего света фар.
6. Управление электролампами ближнего света.

Также на фото обозначены компоненты, которые выполняют различные функции защиты (от F1 до F17):

• F1 защищает цепи: ламп в фонарях заднего хода; вентилятора печки; обогревателя (контрольная лампа включения и реле управления), насоса омывателя и дворника заднего стекла.
• F2 защищает дворников лобового стекла.
• F3 в резерве.
• F4 в резерве.
• F5 защищает электронагреватель заднего стекла.
• F6 — цепи прикуривателя, разъема включения переносной лампы, часов на приборной панели.
• F7 — предохранитель вентилятора системы охлаждения и сигнала.
• F8 — цепи управления поворотников в режиме «аварийки».
• F9 — защита цепей «противотуманок» и реле напряжения генератора для ряда моделей ВАЗ.
• F10 защищает контрольные лампы приборной панели.
• F11 — цепи включения ламп «стопов».
• F12 — цепи правой фары дальнего света.
• F13 — защита левой фары дальнего света и контрольной лампы.
• F14 — защита цепей габаритного света фар (передний левый и задний правый), освещения заднего номера, лампы освещения моторного отсека.
• F15 — защита цепей габаритного света фар (передний правый и задний левый), освещения разъема прикуривателя, бардачка.
• F16 — правая лампа ближнего света фар.
• F17 — левая лампа ближнего света фар.

Предлагаем следующую инструкцию:

1) Потянув, снимаем крышку монтажного блока, попутно преодолевая сопротивление фиксаторов. Их тут целых пять;

2) Отсоединяем проводную колодку от выключателя привода багажника (его замка);

3) Как и в моторном отсеке на внутренней стороне крышки нанесена схема с назначением предохранителей и их расположением;

4) Используя малый пинцет, извлекаем предохранитель;

5) Вынимаем сгоревший предохранитель, ему на замену вставляем новый.

У модельного ряда гранта монтажный блок предусматривает только стандартные предохранители, которые рассчитаны на соответствующую величину тока, другие использовать категорически запрещается!

Как снимается блок предохранителей

Кто снимал блок предохранителей под капотом,подскажите,как это делать. такую тему тут не нашёл.

Снятие и установка коммутационного блока в левой части моторного отсека
– Отсоединить аккумуляторную батарею
– Сдвинуть предохранительную скобу -1- в -направлении стрелки- и снять крышку коммутационного блока -2- движением вверх.
– Открутить шестигранные гайки -1-.
– Открыть крышку -3- проводки на коммутационном блоке по -стрелке-.
– Снять клеммы проводов со шпилек.
– Высвободить провода из направляющих.
– Вывернуть центральный винт -стрелка- коммутационного блока -1-.
При выкручивании центрального винта -стрелка- коммутационный блок -1- будет отжат вверх от кронштейна.
– Снять коммутационный блок -1- движением вверх с держателя коммутационного блока.
Для того, чтобы снять колодку с контактами -1-, необходимо снять корпус воздушного фильтра (только у автомобилей с дизельным двигателем), аккумуляторную батарею и кронштейн аккумуляторной батареи.
– Если необходимо, снять корпус воздушного фильтра.
– Снять аккумуляторную батарею
– Вывернуть винты -стрелки- консоли АКБ -1-.
– Снять консоль АКБ -1-.
– Отжать фиксаторы на кронштейне коммутационного блока -стрелки В- и движением вбок -стрелка А- выдвинуть колодку с контактами -1- из кронштейна коммутационного блока.
Наличие дополнительного блока реле зависит от комплектации автомобиля.
– Снять кронштейн коммутационного блока -1- со шпилек, и поднять вверх настолько, насколько позволяет длина кабелей вспомогательного щита реле.
– Отсоединить установленный сбоку вспомогательный щит реле -1- от кронштейна коммутационного блока -2-.
– Снять держатель коммутационного блока -2- из автомобиля.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности,

КАК сделать что бы текст и кртинки шли вперемешку?

Миниатюры

Узел защитных плавких элементов

Все предохранители Volkswagen b3 имеют соответственные номера, релюхи крепятся тут же над ними. На крышке коробки или полки находится пронумерованная схема расположения всех составляющих блока. Предохранители демонтируются из модуля пинцетом или специальными щипцами, а реле Пассат б3 – руками, только сначала снимаются жесткие пластиковые фиксаторы. Нужно пальцами оттянуть держатель на 5 мм. При обратной установке необходимо убедиться в плотной фиксации и защелкивании модуля на прежнем месте.

Распиновка предохранителей

Посмотреть распиновку модуля перемычек можно в нижеприведенной таблице.

Какую электросеть, прибор защищает

Ном. знач., А

Разбивка по цветам

Ближний свет, правая фара.

Ближний свет, левая фара.

Подсветка панели приборов и номера.

Люк, регулятор просвета задней подвески, привод заднего дворника.

Механизм дворника, омывателя заднего и лобового стекла.

Вентилятор системы отопления, компрессор кондиционера.

Габаритный огонь, левая сторона.

Габаритный огонь, правая сторона.

Подогрев наружных обзорных зеркал и стекла заднего вида.

Функция противотуманных фар, задних и передних.

Дальний свет справа.

Индикатор оповещения включения дальнего света на панели управления приборами

Подсветка рычага коробки-автомат; лампочка заднего хода; датчик t° ДВС; электропривод зеркал заднего вида; подогрев передних автокресел; нагревание форсунок омывателя лобового стекла.

Схема предохранителей в Фольксваген Пассат Б3

Блок предохранителей фольксваген пассат б3, схема.

Аббревиатура реле

Реле стоят в VW Passat b3 для защиты от перегрузки во время работы электроприборов. Они удобно расположены на главном модуле управления.

В таблице список реле заполнен согласно порядковым номерам на схеме, начиная с цифры 1 и заканчивая 24.

Ответ: Разобрать блок реле под капотом

Если вы помните в самом начале ставилась задача подключиться параллельно контактам реле. А уже отсюда вытекала разборка блока.
Моё предложение (проверено практикой – себе так сделал) не разбирать блок вовсе, а припаять провода к самим контактам реле у их основания поближе к корпусу реле. После чего реле можно вставить на место.
Если провода сильно толстые и мешают достаточно глубоко вставить реле в гнездо, то можно кончиком острого ножа вырезать около отверстий гнезда под них канавки.
Всё просто.

Как вынуть контакт из блока предохранителей?

#1 Siniak

• Город: Москва, СВАО
• Автомобиль: Omega A c20ne 93г

• @Упоминание

Хочу перенести контакт обогрева заднего стекла на новое место, т.к. там все расплавилось. Но вот вытащить его из блока никак не получается: ни старый расплавленный, ни новую свободную колодку.

Может хитрость какая есть?

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#2 zlodei

• Город: г.Москва ЗАО
• Автомобиль: opel omega A 88 г седан c20ne был,теперь соболь и гетц

• @Упоминание

Хочу перенести контакт обогрева заднего стекла на новое место, т.к. там все расплавилось. Но вот вытащить его из блока никак не получается: ни старый расплавленный, ни новую свободную колодку.

Может хитрость какая есть?

Сообщение отредактировал zlodei: 20 Май 2008 – 17:17

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#3 Stepler

Опелевод со стажем

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Commodore 67

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#4 РОМАХА

Надышаться можно только ветром

• Город: Москва ЗАО Можайский
• Интересы: Сталкер
• Автомобиль: Opel

• @Упоминание

Реле передних противотуманных фар

Передние противотуманные фары не являются стандартным оборудованием модели и оснащаются в зависимости от комплектации. Само реле (при наличии противотуманных фар) располагается в отсеке двигателя на левом брызговике.

Реле передних противотуманных фар

Важно! Для доступа к реле, необходимо снять АКБ! Без выполнения данной манипуляции, сложно будет снять и проверить его на работоспособность.

Замена неисправного элемента проводится очень просто. Необходимо взять крестовую отвертку (с короткой ручкой), открутить болт крепления реле к кузову автомобиля, проверить элемент на неисправность. В случае выхода из строя, приобретаем новое и ставим все в обратном порядке.