Балансировка колес своими руками: советы по балансировке в домашних условиях

Специалисты выделяют несколько основных требований в отношении балансировки колес.

Выполнять эту работу необходимо в следующих случаях:

При замене резины с зимней на летнюю (и наоборот). Обычно на нормальных СТО при «переобувке» автомобиля балансировка делается сразу и входит в стоимость услуги. Если же менять шины своими руками, то работы по балансировке также придется делать самостоятельно;
В случае удара о бордюр, попадания в пробоину или проезда бетонного полицейского на скорости. Такие ситуации редко заканчиваются бесследно для диска автомобиля. Даже минимальный дефект может привести к разбалансировке колеса. Следовательно, обращение на шиномонтаж также является обязательным;
Каждые 15 000 километров. Мало кто из автолюбителей преодолевает такое расстояние в течение одного года, поэтому достаточно балансировки при сезонной смене резины. Но есть и такие «дальнобойщики», которым приходится делать эту работу два раза в год;
Каждые 7000-8000 километров – для любителей быстрой и агрессивной езды;
Перед длительной поездкой (1,5-2 тысяч километров и выше) и после нее. Это требование исходит из соображений безопасности.

Для чего нужна балансировка колес

Дисбаланс колеса – нарушение распределения его массы относительно горизонтальной или вертикальной оси. Существует дисбаланс двух видов.

Динамический – пересечение оси вращения с осью инерции, нарушающее распределение массы колеса по горизонтали. В этом случае во время движения диск выписывает восьмерку.
Статический – смещение оси вращения по отношению к оси инерции. Вызывающее перемещение центра тяжести вверх вниз.

Несбалансированность колес во время движения на скорости ухудшает управление автомобилем, увеличивает длину тормозного пути, ускоряет износ деталей ходовой и резины. Постоянная вибрация в первую очередь приводит в негодность подшипники ступицы, а со временем выход из строя всей ходовой системы ТС.

Внимание! При скорости 90-110 км в час дисбаланс всего в 20 г равносилен ударам колесу молотком весом в 3 килограмма раз в 3 секунды.

Виды дисбаланса

Дисбаланс — это нарушение баланса, то есть нагрузка воспринимаемые деталью разные. Из-за дисбаланса начинает «сыпаться» подвеска автомобиля.

Баланс колеса — это когда центра тяжести колеса лежит на оси колеса. Оси инерции должны быть параллельны. Если колесо или колеса неотбалансированы, то водитель сразу чувствует, что машину ведет в сторону и руль вибрирует.

Виды дисбаланса:

Статический. Встречается реже. Центр тяжести смещен в одну сторону.
Динамический. Встречается чаще на колесах с широкими шинами. Уже на скорости 40 км/ч авто ведет в разные стороны.
Комбинированный. Это основной вид, который случается с колесами современных авто. Для устранения дисбаланса обычных штампованных дисков используется обычный балансировочный станок. Для балансировки легкосплавных дисков требуется более дорогое оборудование с использованием лазерной методики.

Отличия статической и динамической балансировок

На практике известны 2 основных способа центровки масс колеса – статическая и динамическая балансировка. Каждый из способов помогает определить неравномерность весов и помочь их исправить с последующим контрольным замером. Данные методы, несмотря на нацеленность на один и тот же результат, в корне отличаются между собой в соответствии со следующими признаками:

Как балансировать колеса без приведения их в движение до достижения биения? Если речь идёт о статической неравномерности, то ось инерции колеса в сборе соосна с центральной линией его вращательного движения. Если же напротив данные линии пересекаются в обозримом пространстве, то колесо нуждается в балансировке. Оно может начать автоматически вращаться по инерции из-за того, что верхняя его часть весит больше, чем нижняя.
Динамическая неравномерность не может быть определена до тех пор, пока на него не начнут действовать центробежные нагрузки от собственного веса колеса в движении. Это означает, что более тяжёлая его часть всегда будет сильнее пытаться изогнуть ось вращения, из-за чего легко будет определить положение дисбаланса в см. В то же время по усилию, которое оказывается из-за вращающегося колеса, можно определить массу дисбаланса в граммах и уравновесить его, приклеив грузик нужного веса в требуемом месте.

Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить

Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?

Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.

Читать еще: Проверка диодного моста генератора ваз 2110 мультиметром

Зачем нужна балансировка?

Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.

Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.

Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.

Что мотор, что колесо

Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.

Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.

На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.

Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.

Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.

Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.

В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.

Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.

Чем и как?

Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.

Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.

Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.

Читать еще: Лада приора седан фото салона

Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.

От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».

Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.

И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.

Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.

Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.

Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.

А если обманет?

Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).

Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.

Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.

Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).

Читать еще: Как поменять лампочку на лада гранта лифтбек

Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.

Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.

Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.

И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.

А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.

Что будет, если этого не делать

Пренебрежение правилами влечет за собой серьезные последствия. Их много, но основные дефекты укладываются в 4 категории:

Преждевременный износ шины, вид и срок службы которой оставит желать лучшего. Вибрация, формируя пробуксовку, исключит равномерное соприкосновение с дорогой, в результате которой протектор просто сотрется.
Угроза безопасности движения. Разбалансированные колеса, что называется, живут своей жизнью, подпрыгивая и смещаясь в различных траекториях. Это снижает управляемость авто, увеличивает тормозной путь и вероятность ДТП.
Повышенное воздействие на подвеску автомобиля, износ подшипников, ступицы и других узлов.
Рулевая вибрация, исключающая комфортный путь и спокойное передвижение по дороге.

Все перечисленное однозначно предотвращает балансировка колес, что это и зачем она выполняется — вы уже знаете. Заметив характерную симптоматику, водителю лучше не медлить и устранить дефекты на ближайшем шиномонтаже. В будущем это избавит от больших проблем и трат.

Как работают профессионалы?

В профессиональных мастерских балансировка колес производится на специальных станках с компьютерным управлением. Участие человека в такой работе минимально.

Лазерное оборудование с высокой точностью определяет места установки и вес необходимых балансиров. При этом все данные выводятся на экран монитора.

Такая балансировка позволяет устранять любые виды биений колеса и диска в сборе.

Делаем работу своими руками

Для выполнения балансировки необходимо подготовить специальный комплект грузиков (его можно купить в магазине).

При этом для литых и кованых дисков продаются балансиры, которые клеятся на колесо (именно им необходимо отдавать предпочтение).

Последовательность действий такова.

Приподнимите колесо домкратом и убедитесь, что оно легко вращается. Если есть трение, то слегка отпустите гайку ступицы. Очистите колесо от грязи и уберите все камни с протектора (они будут мешать балансировке).

Обязательно проверьте давление в шине. Оно должно быть в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации авто.

Снимите старые балансирные грузики.

После этого раскручивайте колесо против часовой стрелки и ждите, пока оно полностью остановится. Теперь можно пометить верхнюю точку мелом (это самое легкое место).

Далее вращайте колесо по часовой стрелке и снова ставьте метку (также в верхней точке). Между первой и второй отметиной находится самая легкая часть колеса.

По обеим сторонам клейте балансиры весом по 30 грамм.

Но это еще не все.

Раскручиваем колесо в любую сторону и смотрим, после его остановки грузики должны быть внизу. Этим мы выяснили точку нижней балансировки. При другом результате подберите грузики потяжелей, но не переборщите.

Добившись результата смещайте грузики вправо или влево от последней точки. Необходимо добиться, чтобы колесо останавливалось при разных положениях точки.

Теперь переходите к остальным колесам и действуйте в той же последовательности.

Но для балансировки задних колес рекомендуется ставить их на место передних, хотя не все это делают.