Как открутить гайки приемной трубы

Как открутить болты на глушителе?

Как открутить болты на глушителе?

Если вы самостоятельно ремонтировали или меняли глушитель выхлопной системы автомобиля, то наверняка сталкивались с вопросом, как открутить болт глушителя? Сложности с откручиванием болтов и гаек возникают в выхлопной системе по ряду факторов, воздействующих на такое соединение. В результате гайка и болт прикипают друг к другу и физических усилий механика, иногда бывает недостаточно для того, чтобы раскрутить их.

Сложности при откручивании болтов на глушителе возникают из-за следующих факторов:

• периодическая высокая температура нагрева соединения;
• резкий перепад температур (когда наезжаешь на лужу);
• интенсивные коррозионные процессы из-за повышенной влажности;
• огромное количество грязи, в том числе и мелко абразивной.

Все это приводит со временем к тому, что открутить гайку на глушителе становиться практически невозможно. И для этого потребуется особенное вмешательство, именно об этом речь и пойдет ниже.

Механические способы откручивания

Открутить болт глушителя можно при помощи простых механических способов, которые часто дают результат. Здесь речь идет о постукивании болта. Нельзя стучать слишком сильно, так как можно отбить грани болта, после чего его можно будет только срезать. При постукивании прикипевшая составляющая подвергается ощутимым колебаниям, после чего она разрушается, и открутить болт становиться легче.

Еще один метод – это создание дополнительного плеча усилия. Его можно достичь при помощи специального воротка с удлиненной ручкой, или надеванием металлической трубы на гаечный ключ. При таком способе есть свои ограничения, так как усилие на болт получается значительным, вы рискуете вообще сорвать грани, после чего проблема только усугубиться.

Специальные проникающие жидкости

Открутить прикипевший болт на глушителе можно при помощи специальных проникающих жидкостей. Одной из самых эффективных и доступных по цене жидкостей является ВД-40 (WD-40). Вам достаточно немного смочить прикипевший болт с разных сторон и подождать несколько минут. Затем его можно будет пробовать открутить. ВД-40 имеет высокие проникающие параметры, особенно для болтовых соединений, в которые попадает вода и грязь. В большинстве случаев, а это около 80%, трудный болт можно таким образом открутить.

Есть также заменители и аналоги такой жидкости, лучше или хуже WD-40, отличающиеся по цене, можно попробовать и их, если они уже есть под рукой.

Иногда, для откручивания прикипевших болтов используют кислоту, к примеру, серную кислоту. Такой метод наиболее эффективен, если болтовое соединение окислилось в большей степени. Серную кислоту высокой концентрации капают на болтовое соединение и ждут несколько часов, затем его протирают и откручивают.

У этого метода есть несколько больших недостатов, ведь серная кислота:

• опасна для человека, не следует допускать ее попадание на одежду и тем более на кожу;
• разъедает любые изделия или компоненты изделий, состоящие из мягких материалов. В случае глушителя, это резиновые крепежи и прокладки;
• не часто применяется дома для бытового применения, а специально покупать ее для откручивания болта накладно.

Нагрев прикипевшего болта

Если болт не удается раскрутить при помощи проникающей жидкости или механических усилий, то опытные механики зачастую прибегают к его нагреву. Нагревать болт следует тем больше, вплоть до красноты, чем сильнее он прикипел.

Нагрев, в этом случае, возможен двух типов:

• открытым огнем (горелка, баллон и т.д.);
• электрический нагрев.

С открытым огнем методика достаточно проста. Вам необходимо болт нагревать до некоторой, достаточно высокой температуры, (в течение нескольких минут), а затем резко охладить его при помощи проникающей жидкости, тем же ВД-40. После остывания его можно пробовать открутить. Такое двойное действие позволяет решить даже самые сложные случаи.

Если вы сможете подать на болтовое соединение напряжение в 1,5В, но с большой силой тока, то нагреть такое соединение можно и при помощи электричества. Такой метод вполне можно применять, однако для этого вы должны до некоторой степени разбираться в электротехнике. После нагрева электричеством, болтовое соединение также охлаждается проникающей жидкостью.

Срезание прикипевшего болта

Если прикипевший болт на глушителе не удается открутить вышеперечисленными способами, то его проще всего срезать. Срезать нужно аккуратно при помощи болгарки или пилы по металлу. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить другие части глушителя, которые вы не планируете менять. И надо иметь некоторый опыт обращения с инструментами.

Очевидным плюсом такого метода является быстрота демонтажа глушителя. Болт и гайка не стоят дорого, тем более что лучшим вариантом после установки нового глушителя, является установка и новой системы крепления, в том числе и нового болтового соединения. Старые болты вряд ли имеет смысл использовать для новой запчасти, поэтому их срезание вполне разумное решение. Вы сможете сэкономить много своего времени.

Необходимые приспособления

Из-за взаимодействия металлических изделий с кислородом в условиях повышенной влажности на поверхности может появляться коррозия, то есть попросту ржавчина.

Образуясь, она увеличивается в размерах, что приводит к «разбуханию» гайки.

Появление ржавчины не является основной причиной плохого откручивания детали – есть и другие.

• При загрязнении. В том случае, если резьба покрыта слоем грязи, пыли или металлической стружкой.
• При сильной затяжке болта и гайки происходит прикипание металлов, что затрудняет откручивание деталей.
• При использовании некачественного инструмента. Если в работе используют гаечный ключ либо иное приспособление, имеющие сточенные края или иной дефект, то открутить деталь вряд ли удастся.

Если деталь сильно приржавела, ее можно отвинтить разными способами: с использованием химических препаратов, механически и физически.

Выбрав подходящие инструменты в виде накидного ключа, а также торцового гаечного ключа либо механического гайковерта, можно решить проблему. Не стоит выкручивать заржавевшую деталь, используя силу, иначе возникнет вероятность, что резьба будет сорвана либо в процессе работы сломается инструмент. Использование накидного шестигранного ключа поможет решить возникшую проблему.

Справиться с задачей помогут химические препараты. Специалисты рекомендуют:

• использовать WD-40;
• смочить деталь керосином либо выбрать для этого тормозную жидкость;
• нанести бензин или очиститель карбюратора.

Хорошим средством, позволяющим снять закисшую резьбу, считается WD -40. При использовании нужно взять жесткую щетку и снять грязь с детали. Затем следует залить небольшим количеством смеси ржавые детали и немного подождать. Если же открутить сразу гайку не удастся, процедуру нужно повторить.

Также можно решить проблему при помощи обычного уксуса, спирта или напитка в виде «Кока-колы», в составе которого присутствует ортофосфорная неорганическая кислота.

Наличие ее в «Кока-Коле» имеет невысокую концентрацию и низкую активность, поэтому обработка ею поможет убрать небольшую коррозию.

Для откручивания болта можно применить молоток и зубило.

Необходимо установить зубило на краюшек шляпки болта под углом. Необходимо направить жало зубила в сторону откручивания болта и произвести сильный удар молотком по зубилу.

Этим способом, можно открутить практически любой ржавый болт. Как вариант, ударить по ключу, но не прилагая больших усилий. Если «виновник» не откручивается, есть вероятность ключом «слизать» грани болта.

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

Если вышла осечка

Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?

Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.

В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.

Как открутить гайки приемной трубы

Друзья! Знаю что тема заезженная. Но я щас занимаюсь большим ремонтом ласточки, и не могу открутить приемную трубу от коллектора. Вдшку лил. Но вы сами знаете, в каком обычно состоянии болты на выхлопе ))) как быть?
Спасибо

Комментарии 26

Привет, да лучше балты поставить, и с латуни они не прикепают.

резаком или газовой горелкой (в балончиках продаются) несколько раз грел пошло на ура только трубу в ключ вставил)

Была у меня как-то подобная проблема, провернул все три и отломил их, снял коллектор и пошёл на СТОшку к мужикам, на остатки шпилек наварили болты, нагрели горелкой и открутили. Почему не сам весь этот не хитрый ритуал проделал, потому что не было ни сварки ни горелки под рукой. Теперь шпильки принципиально не ставлю, притягиваю приёмную трубу болтами с гранями на 19. Раз в год немного шевелить их и не прикипят, можно чаще.

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной “сыромятины”.

Взгляните на фото 1 и 2 ниже. 1970-е годы — в крепеже применяются латунные гайки. С 1990-х экономия приводит к их замещению на стальные омедненные. Но и это со временем оказывается накладным для производителей, и с 2000-х годов стальные гайки начинают просто покрывать лаком. И вот, наконец, финал — сегодня мы видим, как раскаленный выпускной коллектор и другие детали выпускной системы крепятся обычными стальными гайками, которые намертво прикипают уже на первых десятках тысяч км пробега.

Проблему усугубляет и то, что гайки стали заметно ниже по высоте, в результате чего резьба шпилек обгорает намного сильнее, чем с высокими гайками. Как результат — при попытке открутить гайку, она в лучшем случае выкручивается вместе со шпилькой. Намного хуже, если шпилька при откручивании гайки обламывается, тогда ремонт значительно усложняется. Более высокие гайки предохраняют резьбу шпильки от обгорания.

Увидев такое безобразие в двигателе своего Chery Tiggo 5, я заменил низенькие стальные гайки выпускного коллектора на высокие латунные от ВАЗ-2101 (номер ВАЗ 21011203019 гайка приемной трубы М8 латунь). Думаю, что проблем с демонтажом коллектора в будущем теперь не возникнет.

Применительно к выпускной системе, крайне нежелательно закручивать новый крепеж “насухую”, рекомендую смазывать резьбу специальной термостойкой смазкой. Я применяю специализированную высокотемпературную керамическую смазку для деталей выпускной системы Presto Keramik-Spray (номер для заказа в интернет-магазинах 217616). Благодаря керамическим частицам, она не выгорает даже при очень высоких температурах, и крепеж даже спустя годы откручивается без труда.

Вместо простых стальных гаек, крепящих катализатор, я поставил подходящие по резьбе омедненные гайки от ВАЗ-2108 (номер ВАЗ 21081203019 — гайка M8 приемной трубы омедненная). Не латунь, но все же лучше, чем “черная” сталь. Если позже найду подходящие латунные, заменю на них.

Сильно корродирует крепеж элементов глушителя, расположенных близко к дороге. Так, всего за два года и 30 ткм пробега, от этих гаек мало что осталось, открутил их с большим трудом. Еще год-два, и соединение стало бы полностью неразборным, это видно на фото ниже:

Для деталей глушителя подошли по размеру лакированные стальные гайки от KIA (номер KIA/Hyundai 1022510003). Опять же, не латунь, но это лучше, чем просто голая сталь.

Помимо гаек, от высоких температур страдают и крепежные болты выпускной системы. Они применяются для крепления различных тепловых кожухов и экранов, кронштейнов, а также элементов глушителя. Поврежденные болты крайне желательно заменить на новые, а резьбу обработать высокотемпературной смазкой.

Как открутить болты на глушителе?

Если вы самостоятельно ремонтировали или меняли глушитель выхлопной системы автомобиля, то наверняка сталкивались с вопросом, как открутить болт глушителя? Сложности с откручиванием болтов и гаек возникают в выхлопной системе по ряду факторов, воздействующих на такое соединение. В результате гайка и болт прикипают друг к другу и физических усилий механика, иногда бывает недостаточно для того, чтобы раскрутить их.

Сложности при откручивании болтов на глушителе возникают из-за следующих факторов:

• периодическая высокая температура нагрева соединения;
• резкий перепад температур (когда наезжаешь на лужу);
• интенсивные коррозионные процессы из-за повышенной влажности;
• огромное количество грязи, в том числе и мелко абразивной.

Все это приводит со временем к тому, что открутить гайку на глушителе становиться практически невозможно. И для этого потребуется особенное вмешательство, именно об этом речь и пойдет ниже.

Механические способы откручивания

Открутить болт глушителя можно при помощи простых механических способов, которые часто дают результат. Здесь речь идет о постукивании болта. Нельзя стучать слишком сильно, так как можно отбить грани болта, после чего его можно будет только срезать. При постукивании прикипевшая составляющая подвергается ощутимым колебаниям, после чего она разрушается, и открутить болт становиться легче.

Еще один метод – это создание дополнительного плеча усилия. Его можно достичь при помощи специального воротка с удлиненной ручкой, или надеванием металлической трубы на гаечный ключ. При таком способе есть свои ограничения, так как усилие на болт получается значительным, вы рискуете вообще сорвать грани, после чего проблема только усугубиться.

Специальные проникающие жидкости

Открутить прикипевший болт на глушителе можно при помощи специальных проникающих жидкостей. Одной из самых эффективных и доступных по цене жидкостей является ВД-40 (WD-40). Вам достаточно немного смочить прикипевший болт с разных сторон и подождать несколько минут. Затем его можно будет пробовать открутить. ВД-40 имеет высокие проникающие параметры, особенно для болтовых соединений, в которые попадает вода и грязь. В большинстве случаев, а это около 80%, трудный болт можно таким образом открутить.

Есть также заменители и аналоги такой жидкости, лучше или хуже WD-40, отличающиеся по цене, можно попробовать и их, если они уже есть под рукой.

Иногда, для откручивания прикипевших болтов используют кислоту, к примеру, серную кислоту. Такой метод наиболее эффективен, если болтовое соединение окислилось в большей степени. Серную кислоту высокой концентрации капают на болтовое соединение и ждут несколько часов, затем его протирают и откручивают.

У этого метода есть несколько больших недостатов, ведь серная кислота:

• опасна для человека, не следует допускать ее попадание на одежду и тем более на кожу;
• разъедает любые изделия или компоненты изделий, состоящие из мягких материалов. В случае глушителя, это резиновые крепежи и прокладки;
• не часто применяется дома для бытового применения, а специально покупать ее для откручивания болта накладно.

Нагрев прикипевшего болта

Если болт не удается раскрутить при помощи проникающей жидкости или механических усилий, то опытные механики зачастую прибегают к его нагреву. Нагревать болт следует тем больше, вплоть до красноты, чем сильнее он прикипел.

Нагрев, в этом случае, возможен двух типов:

• открытым огнем (горелка, баллон и т.д.);
• электрический нагрев.

С открытым огнем методика достаточно проста. Вам необходимо болт нагревать до некоторой, достаточно высокой температуры, (в течение нескольких минут), а затем резко охладить его при помощи проникающей жидкости, тем же ВД-40. После остывания его можно пробовать открутить. Такое двойное действие позволяет решить даже самые сложные случаи.

Если вы сможете подать на болтовое соединение напряжение в 1,5В, но с большой силой тока, то нагреть такое соединение можно и при помощи электричества. Такой метод вполне можно применять, однако для этого вы должны до некоторой степени разбираться в электротехнике. После нагрева электричеством, болтовое соединение также охлаждается проникающей жидкостью.

Срезание прикипевшего болта

Если прикипевший болт на глушителе не удается открутить вышеперечисленными способами, то его проще всего срезать. Срезать нужно аккуратно при помощи болгарки или пилы по металлу. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить другие части глушителя, которые вы не планируете менять. И надо иметь некоторый опыт обращения с инструментами.

Очевидным плюсом такого метода является быстрота демонтажа глушителя. Болт и гайка не стоят дорого, тем более что лучшим вариантом после установки нового глушителя, является установка и новой системы крепления, в том числе и нового болтового соединения. Старые болты вряд ли имеет смысл использовать для новой запчасти, поэтому их срезание вполне разумное решение. Вы сможете сэкономить много своего времени.

Как открутить прикипевшую гайку или болт

Вы столкнулись со сложностями при раскручивании болта или гайки?

Существует три основных метода:

• физический;
• механический;
• химический.

Разберём каждый из них более подробно.

Физические способы

Наиболее популярным способом физического воздействия на прикипевшую или заржавившую гайку является нагрев. Нагревать можно не только гайку, но и целое соединение. При увеличении температуры металла, он расширяется. Расстояние между деталями увеличивается, а значит раскрутить крепеж становится легче. Нагрев всей конструкции приводит к расслаиванию нароста ржавчины, что также положительно сказывается на результате.

Для нагрева детали подойдут следующие инструменты:

• высокотемпературный паяльник;
• газовый баллон с горелкой;
• строительный фен;
• зажигалка;
• паяльная лампа;
• свеча.

Достаточно нагрев проблемный элемент, нужно попробовать открутить его при помощи подходящего ключа. Важно успеть предпринять попытку до того, как деталь остынет.

Внимание! Будьте аккуратны при работе с открытым огнём! Убедитесь в том, что рядом отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы!

Если работать с источником открытого огня опасно или не представляется возможным, существуют инструменты для электрического нагрева. Например, трансформатор. Он должен быть настроен на напряжение 1.1-1.5 В и максимальную силу тока. Для разогрева необходимо присоединить зажимы на проблемный элемент и подождать некоторое время. Затем, не дожидаясь охлаждения гайки, ее необходимо открутить.

Ещё одним способом физического воздействия является смачивание поверхностей крепежа. Это снижает силу трения между поверхностями, упрощая задачу по развенчиванию. Главная цель — дать жидкости проникнуть максимально глубоко.

Наверняка под рукой найдётся одна из подходящих для этого жидкостей, тем более если Вы автолюбитель:

• бензин;
• керосин;
• антифриз;
• дизель;
• жидкость для тормозной системы авто.

Антифриз и тормозная жидкость наиболее эффективны, так как содержащиеся в них эфиры и гликоли имеют качественную проникающую способность. Действие других жидкостей схоже, но качество их проникновения внутрь соединения ниже.

Также могут применяться некоторые растворители, в том числе скипидар и уайт-спирит. Они также способствуют упрощению раскручивания гайки, но для их действия требуется больше времени.

Жидкостью следует пропитать тряпку, чтобы положить ее на проблемное место. Через некоторое время в соединения проникнет влага, удалив ржавчину и смазав поверхность деталей. Обычно для этого требуется 30-60 минут, по истечению которых можно попробовать открутить болт. Если сделать этого не удалось, можно повторно промочить резьбу или ускорить процесс путём легких ударов молотком по крепежу.

Обычно перечисленные выше жидкости используются в составе автомобильных смазок, которые называются жидкими ключами.

Среди автолюбителей пользуется популярностью смазка WD-40. Это одно из самых эффективных средств для борьбы со ржавыми и прикипевшими гайками. В составе химической жидкости уайт-спирит, бензин, минеральное масло и другие вещества.

Механические способы

Классическим вариантом откручивания креплений принято считать методы, основанные на приложении механических усилий:

• использование накидных ключей и торцевых головок;
• создание дополнительного рычага для увеличения силы воздействия;
• раскачивание крепежа путем попеременного изменения направления усилий;
• точечное воздействие путем кратковременных усилий в избранных местах;
• уничтожение наростов ржавчины и окиси при помощи ударов по элементу.

Рожковый ключ довольно редко применяется в профессиональных сервисах. Его недостатком является охват всего трех граней откручиваемого элемента, что усложняет задачу, а также создает риск случайно «слизать» грани. Гораздо эффективнее и удобнее работать с накидным ключом или торцевой головкой, которые охватывают все грани гайки или болта, что при том же усилии упрощает задачу.

Если замена ключей не помогла, то рекомендуется увеличить рычаг путем удлинения рукояти. При этом стоит быть аккуратным, так как при таком приеме высока вероятность слизать грани гайки или окончательно повредить ее. Рекомендуется медленно наращивать силу давления на рычаг, а еще лучше – предварительно смазать крепеж олеиновой кислотой или скипидаром.

Разъединить соединение поможет попеременное откручивание-закручивание гайки. Если гайку немного провернуть в одном из направлений, создается небольшой ход свободного движения. Используя его можно «раскачивать» деталь, меняя направление давления на нее.

Точечное воздействие предполагает использование зубила и молота. Острие зубила следует поставить на гайку таким образом, чтобы удар был направлен в сторону раскручивания. Опытные мастера часто использует подобный способ, так как он довольно эффективен.

Особенно актуально точечное воздействие в том случае, когда приходится работать с болтом, грани которого уже слизаны. В этом случае на поверхности делается насечка, в которую упирается зубило. Такой удар создает большее давление, по сравнению с другими механическими способами. Опасность разрушить деталь минимальна.

Аккуратные удары молотком по заржавевшему крепежу приводят к разрушению наростов ржавчины. Метод прост, не требует особых навыков, а также отлично подходит для подготовки для смазывания и дальнейшей работы с крепежом. Силу удара следует рассчитать так, чтобы не повредить резьбу и не сломать крепление.

Химические способы

Наиболее эффективные помощники при решении данной проблемы – химические вещества. Они напрямую воздействуют на образовавшиеся наросты ржавчины, удаляя ее и очищая соединение.

Для химического разрушения ржавчины используются как специальные средства, так и простые бытовые жидкости, вроде уксусной и лимонной кислоты. Также можно специально приобрести серную, ортофосфорную или соляную кислоту.

Самые сильные химические вещества, разумеется, серная и соляная кислота. При обработке крепежного соединения данными «разрушителями», у ржавчины нет шансов. Лучше всего обеспечить качественную и долговременную пропитку, – тогда удастся открутить любую резьбовую пару.

Для других химических веществ требуется больше времени. В сложных случаях рекомендуется воспользоваться готовыми составами, которые смогут обеспечить хороший эффект. Среди них можно выделить следующие:

• Жидкость Brulex;
• Состав Neomid;
• Гель B-52 вершина;
• Любая другая жидкость с лимонной кислотой в составе.

Отвинчивание гайки, когда не помог ни один из способов

Если ни один из вышеперечисленных способов не привел к положительным результатам, остается лишь разломать соединение. Можно сразу взять в руки болгарку, а можно поступить более деликатно – высверлить крепеж при помощи дрели.

Образование ржавчины на резьбовых соединениях – это практически неизбежный процесс. Бороться с ним бесполезно, поэтому рано или поздно Вам придется воспользоваться одним из перечисленных приемов. Очевидно, что самый очевидный из них – химическое воздействие. Однако сразу же применять его не имеет смысла. Следует предварительно попробовать открутить соединение самостоятельно, применяя профессиональный инструмент.

Необходимые инструменты

Вообще, можно пользоваться молотком, зубилом и/или плоскогубцами, и с помощью этого нехитрого набора и чьей-то мамы убедить гайку стронуться с места. Но лучше идти по пути наименьшего сопротивления и пользоваться следующими инструментами:

• накидные ключи соответствующего размера;
• торцовый гаечный ключ;
• механический гайковёрт и набор головок с воротком.

Кто не знаком с перечисленным перечнем, настоятельно рекомендую познакомиться.

Чтобы процедура откручивания гайки дала положительный результат, полезно учитывать дополнительные рекомендации. Они касаются не только разрушения ржавого слоя внутри крепежных деталей, но и непосредственно самого завинчивания болта. Нередко проблема усугубляется из-за того, что винт изначально был закручен с нарушением технологии.

Важно помнить, что:

1. Нельзя использовать грязные или покрытые ржавым налетом детали, а также прилагать чрезмерное усилие при закручивании.
2. Перед завинчиванием болты полезно обработать силиконом, солидолом или графитовой смазкой.
3. Прежде чем использовать любое средство от коррозии, рекомендуется очистить крепеж снаружи металлической щеткой.
4. Если один метод не приносит результата, его повторяют или используют альтернативный способ.