9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена рулевой рейки на Калине

Замена рулевой рейки на Калине. Весь процесс в деталях

Скачать PDF

Неаккуратное вождение или частая замена рулевой рейки на Калине. Вот такая тема будет сегодня раскрыта в данной рубрике. Информация будет касаться не только собственников Калины, но и всех остальных модификаций, так как конструкция ходовой части практически однотипна.

Желательно, чтобы после того как прочитают статью многие смогли бы своими силами провести ремонт рулевой рейки или наконечников, не прибегая к помощи СТО.

Несомненно, стиль вождения напрямую влияет на многие детали, такие как: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, особенно, при гиперактивной езде возможны поломки.

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Регулировка и настройка рулевой рейки

При появлении признаков не нормальной работы рулевого механизма, следует сделать диагностику, визуальный осмотр. Проверить болтовые соединения. Часто бывает, что гайки откручиваются, поэтому периодически надо делать протяжку болтов.

Как делать регулировку рулевой рейки Калина

Ослабить три хомута на патрубке воздуховода:

  • на ДМРВ (датчик массового расхода воздуха);
  • на патрубке вентиляции картерных газов;
  • на дроссельном узле.

Демонтировав патрубок воздуховода, появляется много места для работы со специальным ключом. Теперь можно затянуть гайки на торце механизма управления автомобилем.

Если повернуть гайку на четверть (1/4) оборота направо, по часовой стрелке, можно уже тестировать руль. Для повышения комфорта водителю, рекомендуется сделать кожаную оплетку на руль. Во время испытания, руль поворачивается в крайние положения и отпускается. Правильно отрегулированный руль возвращается в исходное положение.

Если руль не крутится назад из крайнего положения, значит была перезатяжка, то есть надо ослабить гайку. Гайка чувствительная, крутить следует совсем чуть чуть.

А, если посторонние шумы, стук не исчез в результате регулировки руля, то придется менять рулевую рейку.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Примечание!
Следите за терминами: в статье мы будем называть рейку рулевым механизмом, ведь в переднеприводных автомобилях ВАЗ это так и есть.

Читать еще:  Через какое время менять антифриз в автомобиле

Снятие

Рекомендуем снять передние колеса с автомобиля и поставить его на чурбаки или на два домкрата (правильно снять колёса поможет сатья: «Замена колёс на автомобилях»). Затем обязательно снимите аккумулятор (читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки. Для этого, находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и выньте болт (фото 1), стягивающий хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки. Раздвиньте хомут с помощью мощной отвёртки или аналогичным способом (фото 2).

Примечание!
Перед выворачиванием гайки болта крепления стягивающего хомута, обязательно поставьте колёса ровно. Это поможет избежать трудностей при установке и не придется переставлять руль после замены рейки.

Отсоедините два наконечника рулевых тяг (с обеих сторон) от рычагов (подробно в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ»), далее четыре гайки крепления рулевой рейки (по две на каждую сторону). Столкнувшись с трудностями, вам поможет WD-40: нанесите и дайте смазке проникнуть внутрь в течение 5-7 мин, затем выкручиваем их (фото 1) и два металлических хомута (один указан синей стрелкой), приживающих рейку к кузову. Аккуратно рукой выньте рейку через арку левого колеса (левый бок по направлению автомобиля). Подумайте, есть ли необходимость в снятии рулевых тяг? Бывает, новая рейка идёт без тяг, в таком случае снимайте со своей, если они конечно в нормальном состоянии, и переносите на новую. Сделать это поможет плоская отвёртка: поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (фото 2), далее на болты наноситься проникающая смазка WD-40, они отворачиваются (один болт крепит одну тягу, фото 3), вынимаются и тяги отсоединяются от рейки (фото 4).

Примечание!
Если вы не снимали передние колеса, то гайки крепления ослабьте немного, затем поднимите левую сторону автомобиля, чтобы колесо приподнялось от земли, и продолжайте выкручивать. Напоминаем, лучше колеса снимать.

Установка

Новая рейка ставиться в обратном снятию порядке.Следите, чтобы рейка встала в ровном положении (в положении прямолинейного движения автомобиля, колёса стоят прямо). Убедитесь, что метки на пыльнике и картере совпали между собой, посмотрите, чтобы лыска на валу шестерни находилась справа, как показано на фото ниже. Если же метка будет сбита, до упора поверните рейку (в любую сторону), затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока не добьётесь совпадения меток.

Примечание!
Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой: они не будут окисляться и ржаветь. Через пару лет вы без труда выкрутите гайки снова даже без помощи WD-40!

Полезный совет

С завода в рейку закладывают смазку, однако в недостаточном количестве, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, что весьма пагубно влияет. Исправить недочет поможет заправка рейки смазкой перед её установкой. На заводе используют смазку Фиол-1 (трудно найти), вместо неё подойдет Литол, но учтите, он не слишком стоек к минусовым температурам. Мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и заправить рейку Литолом.

  • Сперва снимите пыльник и обе рулевые тяги;
  • запастись хомутами: они одноразовые, их придётся резать;
  • срежьте хомуты (фото 1) с обоих концов рейки;
  • снимите пластиковые втулки с обоих концов (фото 2);
  • снимите резиновые подушки хомутов (фото 3);
  • срежьте ещё одни хомуты крепления пыльника;
  • снимите пыльник вдоль рейки (фото 4).

Примечание!
Наносите смазку на поперечный вал и металлические частички, двигающееся внутри корпуса рулевой рейки и принимающие участие в управлении автомобилем. Например, поперечный вал осуществляет управление, значит смазываться должен везде, от начала до конца. Однако вырез (красной стрелкой) слишком мал, его невозможно смазать не перемещая – поэтому во время смазки перемещайте вал

После проведения операции по замене, загоните машину на развал-схождение: при замене рейки ровность колес сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видеоролик

В видео представлена замена рейки на ВАЗ 2114 — операция полностью идентична проводимой на Калине. Приятного просмотра.

Примечание!
В видео показан интересный способ смазки червячного вала автомобиля без снятия. Решив повторить, следите, чтобы внутрь не летела стружка.

Подтянуть рейку рулевой системы самостоятельно

Чтобы самому отрегулировать рулевую рейку, понадобится не больше получаса. Заранее нужно подготовить гаечный ключ на 13, особый ключ и на 10 с воротком. Процесс отнюдь не сложный, однако предстоит извлечь некоторые узлы. Кроме того, не удастся ничего сделать, если не снять с Лады Калина аккумулятор и спецплощадку, где собственно и установлена батарея.

Читать еще:  Как собрать задние колодки на рено логан

Теперь получен доступ к интересующему механизму. Но есть один нюанс: нужно подобраться к самой нижней части рейки, где оборудована заглушка, и ее извлечь. Затем спецключом накинуть на гайку, имеющуюся внутри механизма. Гайку следует ослабить либо подтянуть. Вначале повернуть ключ нужно на пол-оборота. Важно все делать аккуратно и без усилий. После этого впору проехать на авто с целью тестирования, чтобы увидеть полученный результат. Если все готово, следует весь процесс произвести в обратной очередности.

Регулировка рейки не так сложна, как кажется. На Калине вам самим удастся настроить механизм, к тому же сэкономите, не прибегая к услугам автосервиса.

Можно ли подтянуть рулевую рейку без демонтажа?

Несмотря на то что в руководстве по эксплуатации автомобилей семейства «Калина» написано, что для регулировки данного механизма требуется его снять, некоторые автолюбители для экономии времени и усилий производят ее подтяжку прямо в машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта – опустится в смотровую яму и найти его на днище в передней части кузова.

Поскольку данная деталь находится снизу, подтягивать ее нужно по часовой стрелке. Если удастся добраться до нее сверху, наоборот – против часовой. Сразу же проверяем и люфт. Но делаем это не при помощи рук и тисков, а через рулевое колесо. В остальных моментах подтяжка рейки производится аналогично вышеописанному примеру.

Если же после регулировки данная деталь все равно издает шум и стуки, значит, проблема скрывается в одной из ее составляющих. Тогда покупаем ремкомплект рулевой рейки («Калина 2117») или приобретаем новую деталь, после чего меняем ее целиком. Однако последний вариант используется только в крайних случаях. Замена рулевой рейки «Калина» ВАЗ отнимет у вас не более 3-3,5 часов. С опытом этот отрезок времени значительно уменьшается.

Ремонт рулевой рейки калина

Рулевое управление любого автомобиля требует ухода и своевременного обслуживания. Стоит допустить одну неточность или невнимательность, и это скажется на управляемости автомобиля. Это не только и не столько комфорт и удобство в управлении, сколько безопасность наша, и наших окружающих. Поэтому при признаках неадекватного поведения автомобиля нужно обращаться за помощью.

Надоело постоянно ремонтировать свою Калину? Узнайте цены на на электросамокаты, подивитесь им и, быть может, вы захотите пересесть на этот вид транспорта?

В большинстве случаев так и поступают владельцы автомобилей со сложной и дорогой конструкцией, но если у нас родная ВАЗ, то обойтись можно своими силами. Калина – недорогой, надежный и неприхотливый автомобиль. Как и любой технике, ей нужен уход и своевременное обслуживание рулевого управления в целом, и в частности, рулевой рейки.

Диагностика и признаки неисправности рейки Калины

Прежде, чем лечить, нужно знать, что болит. Прежде, чем начать ремонт рулевой рейки калина, нужно убедиться в том, что именно она виновата в:

  • неприятных стуках под капотом при переезде неровностей;
  • люфте рулевого колеса;
  • повышенном усилии при повороте руля;
  • появлении масляных пятен под машиной во время стоянки;
  • заедании рулевого колеса;

При появлении этих признаков, скорее всего, в ремонте нуждается именно рейка, но убедиться в этом просто – откройте капот и подергайте рулевую тягу, которая идет от рейки. Если она болтается в картере рейки – все понятно и дальнейшая диагностика бессмысленна. Идем в магазин и покупаем ремкомплект для рулевой рейки Калина.

Инструменты и ремкоплекты

Для полноценного ремонта рулевой рейки нам придется ее полностью демонтировать и произвести осмотр и дефектацию. Как правило, все резиновые и пластиковые детали рейки будут подлежать замене, поэтому, чтобы не терять времени зря, о ремкомплекте позаботимся сразу. В него должны входить все резиновые уплотнители, пыльники, два подшипника – игольчатый и шариковый, и пластиковая втулка. Это неполный комплект.

Для капитального ремонта рейки, кроме всего вышеназванного, в него должны входить еще сама рулевая рейка и шестерня с валом. Если ваш рулевой механизм в более-менее приличном состоянии, то хватит и малого комплекта, а если вы в этом не уверены, тогда придется брать полный набор. Но это в любом случае дешевле, чем покупать новую рейку.

Для работы нам понадобится обычный набор инструментов плюс несколько съемников, которыми не помешает обзавестись на будущее. Это съемник пальца рулевой тяги и стандартный двулапый съемник для выпрессовки подшипников.

Демонтаж рулевой рейки и ее разборка

Теперь, когда мы материально подготовлены к ремонту рейки, стоит приступать к ее снятию. Для этого очистим зону, в которой расположен узел, от пыли и грязи, обеспечим доступ к креплению рейки и рулевых тяг. Мы предлагаем провести работу в таком порядке:

Читать еще:  Разболтовка 5х130 на каких машинах

  1. Cнять переднее колесо, не забыв растормозить ручник, и подложить башмак под заднее колесо.
  2. Открутить болт, который фиксирует рулевой вал на шлицах.
  3. Расшплинтовать и раскрутить гайки пальцев рулевой тяги на поворотном кулаке.
  4. Съемником выдавить палец из шкворня.
  5. Раскрутить резьбовые крепления картера рейки к кузову автомобиля.
  6. Вынуть рейку через колесную арку, не снимая рулевых тяг.

Рейка у нас в руках, осталось ее хорошенько помыть, протереть и зажать в тисках картер через деревянные бруски.

Снимаем рулевые тяги, предварительно расконтрив болты. Это удобнее делать при снятой рейке, потому что при установке ее назад монтаж тяг может причинить дополнительные хлопоты. Срезаем с пыльников затяжные хомуты, крепящие их к картеру, и снимаем их, оценивая состояние износа. Лучше при сборке заменить их новыми, даже если на вид они выглядят прилично. Резина есть резина. После этого снимется центральный пыльник с гофрой. Его тоже лучше заменить новым.

Скорее всего, картина, которую вы увидите, будет неприглядной – грязь, перемешанная состарой смазкой сделали свое грязное дело, поэтому не отчаиваясь, раздираем рейку до конца. Раскручиваем крышку подшипника, извлекаем пружину и металлический упор, пластиковую втулку и все уплотнители. Максимально наглядно мы попытались представить это на фото.

Правильная сборка рулевой рейки

Все изъятые детали нужно вымыть и протереть, а те, которые есть в ремкомплекте, утилизировать. Если сама рейка выглядит не очень уставшей, то можно ее не снимать, а просто промыть и хорошо промазать прямо в картере. То же касается и зубчатого вала. Если подшипник имеет хоть малейщий люфт, его стоит поменять, применив двулапый съемник.
Очень важный момент. Если вы хотите, чтобы рулевое колесо стояло ровно, то нужно совместить при сборке метки на рейке и на картере, как показано на рисунке.

После этого набиваем смазкой Фиол или Литол24 отверстие, куда после вставим новый упор, пружину и уплотнительное кольцо. Сверху навинчиваем гайку и проводим полную сборку в обратном порядке.

Установка рулевой рейки тоже не должна вызвать трудностей. Единственное, что нужно не забыть – после небольшого пробега протянуть все резьбовые соединения. Они имеют свойство ослабляться от вибрации сразу после установки новых деталей. Рейка отремонтирована, руль вращается отлично, стуки исчезли. Чего мы и добивались.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Установка рулевого механизма Калины

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.
Для Калина Спорт:

  • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
  • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
  • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
  • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector