Как правильно установить рычаг передней подвески

Всем привет!
Решил постепенно к лету установить новую ходовую часть, собирая из нормальных компонентов. Начал с нижних рычагов, приобрел их в сборе, что подразумевает, что в них установлены сайлентблоки и ромашки. Некоторые пишут, мол, я за 5 минут заменю эти резинки, глазом не моргну, а ты, мол, берешь в сборе. Распишу плюсы и минусы моей покупки.
1) У меня нет съемника сайлентблока и съемника шаровых, это стоит 600 рублей. Конечно, приобрету, но потом. Если брать в сборе, то эти приспособления не нужны. Ромашки колотить молотком нет желания, ехать на пресс, нужно пару сотен рублей отдать. Опять же, люди хвалятся, мол, забиваю молотком так, что шуба заворачивается. Я же загонял прессом криво, шел покупал другие, перепрессовывал заново. Мой подход могут оценить любители времени и поменьше возиться.
2) Рычаги тоже изнашиваются, посадочный диаметр сайлентбока может увеличиться, раз 15-20 лет можно заменить рычаг на новый (в зависимости от того, сколько лет вашей повозке). Рычаги могут быть гнутыми, когда приобретаешь машину, с ней может быть все, что угодно.
3) Работа в сервисе по замене резинок выйдет дороже, чем мой подход.
4) Вы перфекционист и любите ставить все новое.
5) У вас в запасе остаются рычаги, которые вы неспешно укомплектовываете резинками и через год-другой просто ставите обратно. Тоже неплохо.
А теперь описание замены.
* Покупаем рычаги по артикулу 21082904020 и цене 550 рублей за штуку и две шаровые опоры СЭВИ эксперт с артикулом 7009 по цене 390 рублей за штуку. Делаем же для себя, берем нормальные детали. Наживляем шаровые на рычаги.

* Берем VV-40 и проливаем резьбовые соединения, предварительно открутив колесо. Даем им настояться минут 20. Для начала нужно демонтировать старый рычаг.

* Головкой на 17 первым шагом откручиваем стойку стабилизатора, вторым шагом головкой на 24 окручиваем соединение нижнего рычага с растяжкой подвески. Важно то, что после откручивания шаровой, вы уже не сможете открутить эту гайку на 24, нужна жесткая фиксация.

* Гайку на 24 лучше откручивать с коротким удлинителем, а на длинный еще одеть трубку.

* Снизу шаровая прикручена к поворотному кулаку двумя болтами на 17. Откручиваем ее, это третий шаг.

* Теперь рычаг полностью свободен, остается открутить его от кузова, используя головку на 19 и накидной ключ на 19. Снимаем нижний рычаг с растяжки (где была гайка на 24).

* Готово! Бывает рычаг и растяжка прикипают, точнее большие шайбы на них, откручиваем растяжку от передней балки и в тисках выбиваем деталь.

* Теперь нужно установить новый рычаг. На фото уже стоит новый, но плохо видно, потому что он черный и совсем чистый (пока).
1) Одеваем новый рычаг на растяжку, наживляем гайку на 24.
2) Берем болт с гайкой на 19 и помогая отверткой прикручиваем его к проушине кузова.
3) Наживляем 2 болта на 17 на ступицу, притягивая шаровую опору.
4) Поджимаем трубкой стабилизатор вниз (или монтажкой) и вставляем болт, закручивая гайку на 17.
5) Не забываем дотянуть гайку на 19, которой мы наживили шаровую на новый рычаг.

Пошаговая инструкция: замена поперечного рычага подвески

Точный порядок выполнения замены устаналивается соответствующим автопроизводителем. Однако в целом, замена поперечного рычага подвески выполняется следующим образом:

Шаги 1 – 3: подъем транспортного средства и подготовительные работы

1. Прежде всего, поднимите транспортное средство при помощи автомобильного подъемника – в идеале при помощи четырехстоечного подъемника с подъемным устройством для вывешивания колес. Это облегчит правильную установку крепежных винтов поперечного рычага подвески.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В зависимости от конструкции моста, поперечный рычаг подвески, возможно, потребуется зафиксировать от падения при помощи подходящего устройства, например трансмиссионной стойки.

2. Чтобы упростить снятие крепежных винтов и гаек поперечного рычага подвески, обработайте их преобразователем ржавчины и подождите несколько минут.

3. У автомобилей с автоматическим регулированием наклона фар, возможно, понадобится снять датчик загрузки с поперечного рычага подвески.

4. Если к поперечному рычагу подвески крепится стабилизатор, то в качестве следующего шага потребуется ослабить и снять соответствующие крепежные винты стабилизатора.

5. Ослабьте и снимите крепежные винты поперечного рычага подвески.

6. Отсоедините шаровую опору поворотного кулака при помощи подходящего специального инструмента (например съемника).

7. Снимите старый поперечный рычаг подвески.

5. Ослабьте и снимите крепежные винты поперечного рычага подвески.

7. Снимите старый поперечный рычаг подвески.

8. Очистите поверхность прилегания пальца шаровой опоры к поворотному кулаку наждачной бумагой, а затем обработайте очистителем тормозной системы. В противном случае частички ржавчины могут попасть внутрь сайлентблока нового поперечного рычага подвески через шаровой палец. Это может привести к преждевременному выходу из строя сайлентблока.

9. Смонтируйте новый поперечный рычаг подвески вместе с входящими в набор поставки комплектующими и обязательно установите новые крепежные винты и гайки.

10. Вновь установите на поперечный рычаг подвески стабилизатор, а также, при наличии, сенсор загрузки для регулирования наклона фар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняя этот шаг, не затягивайте до конца крепежные винты и гайки, иначе резиновые опоры перекрутятся при сжатии подвески. Это вызовет нежелательное предварительное натяжение опор.

11. Теперь опускайте автомобиль до тех пор, пока не произойдет сжатие подвески. В зависимости от типа транспортного средства поднимайте или опускайте автомобиль, пока не будет достигнута необходимая высота, указанная в конкретной инструкции по установке. Здесь проявит свои преимущества четырехстоечный подъемник с устройством для вывешивания колес, поскольку днище и вся подвеска автомобиля будут оставаться хорошо доступным и после его опускания.

12. Затяните крепежные винты с приложением крутящего момента, предписанного автопроизводителем.

13. Полностью опустите транспортное средство.

12. Затяните крепежные винты с приложением крутящего момента, предписанного автопроизводителем.

13. Полностью опустите транспортное средство.

14. Измерьте углы установки колес и при необходимости отрегулируйте их.

15. Для автомобилей с автоматическим регулированием наклона фар, у которых датчик загрузки установлен на поперечный рычаг подвески: проконтролируйте настройки фар и при необходимости отрегулируйте их.

16. В заключение проведите пробную поездку.

Поперечные рыычаги подвески LEMFÖRDER

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о поперечных, продольных или прямых рычагах подвески.

Поперечные рыычаги подвески LEMFÖRDER

Замена поперечного рычага подвески: сервисная информация

Детальные сведения, касающиеся замены поперечных рычагов подвески, можно найти в разделе сервисной информации LEMFÖRDER для СТО по ключевому слову «поперечный рычаг подвески».

Сервисная информация по поперечным рычагам подвески

У вас возникли вопросы по запасным частям LEMFÖRDER?

Поиск запасных частей онлайн ‒ данные обновляются еженедельно.

Центр настроек конфиденциальности

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Читать еще: Как открутить стойку если шток прокручивается

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Ваша конфиденциальность

Строго необходимые файлы cookie

Эксплуатационные файлы cookie

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам. Нажав кнопку «Принять все cookie-файлы», вы даете добровольное согласие на активацию всех cookie-файлов. Согласие на частичное использование cookie можно предоставить в разделе “Настройки”. В том же разделе у вас есть возможность отозвать или изменить свое согласие.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся колебания кузова, возникающие во время движения автомобиля.

Про нижний рычаг

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Снятие рычага

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ 2107 необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя. Справится с ней сможет даже начинающий автолюбитель, главное иметь в наличии нужный инструмент.

Порядок выполнения работ:

Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
Откручивают болты и снимают колесо.
Откручивают нижнее крепление амортизатора.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
Освобождают крепление подушки стабилизатора.
Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.
Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делать это удобнее при помощи специального съёмника(но можно и без него).
Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.
Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение и количество с каждой стороны, иначе придётся снова проводить регулировку.
Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, графитной смазкой. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Вопрос начался с чего! В нашем клубном сервисе Менял подвеску на БЭМЭВЭ. Сказали, что есть мастер и возьмутся.

Проехал на подвеске 22000км! ЗАСТУЧАЛА! Езжу очень бережно, трамвайные пути машина видела 4 раза! и то переезжал через них.

Вообщем, процесс замены был следующим.

Скинули все рычаги и аммо, поменяли на новые. В момент затяжки, под каждый палец и сайлент ставилась стойка (типо большого домкрата), ПОд каждый палец и сайлет ПО ОЧЕРЕДИ!

Через 10тык потекли аммо, через 20тык подвеска под замену.

В Поставщиках запчастей Я УВЕРЕН на все 100%. Все покупалось в Германии. практически мною лично.

п.с. Подвеска на ххх такая же, как на б5

Polo Регистрация 27.11.2007 Адрес Россия, Ярославль Возраст 43 Сообщений 428 Записей в дневнике 1

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 1

Ремонт подвески автомобиля самостоятельно

Как уже было сказано выше, независимо от того, какой у вас автомобиль, Лада Гранта или Ауди А7, БМВ М5, Хендай Генезис, Мерседес S600 и тд, все равно рано или поздно надо проводить диагностику и замену деталей подвески.

При появлении стуков или скрипов, например во время поворота или на мелких кочках, это повод осмотреть подвеску авто.

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

К ак и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Читать еще: Как работает регулятор тормозных сил колдун

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х “прославился” сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

Читать еще: Как проверить номер аукционного листа

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

На что обратить внимание?

При проведении осмотра деталей сайлентблока необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Резина не должна отслаиваться или вспучиваться из-под шайб. Поверхность исправной детали гладкая, без каких-либо трещин или неровностей.
Недопустим люфт конструкции, иначе может произойти деформация посадочных мест шарниров, и тогда потребуется ремонтировать рычаг подвески полностью, хотя при своевременном осмотре можно обойтись заменой лишь пары деталей.
Покрышки не должны быть деформированными. Первый признак необходимости замены сайлентблока переднего рычага заключается в изношенных покрышках. Если вовремя не позаботиться об этом, может произойти поломка конструкции.

Если в системе автомобиля имеется неисправность, и в данном случае речь идет о поломке какой-либо из деталей сайлентблока, то определить это можно по тому, как ведет себя транспортное средство. Его может кидать из стороны в сторону во время движения. Поэтому, если подобный дефект был обнаружен, рекомендуется остановить машину и провести ее осмотр, чтобы не создавать опасную ситуацию на дороге.

Замена рычагов подвески

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля , отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов , присутствуют свои нюансы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость . Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления – этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой – поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные – устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные – имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения .

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей , которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ

Дефектовка и замена рычага подвески , как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт .

[/H1toH2]

голоса

Рейтинг статьи

Как поменять рычаг подвески

Как правильно установить рычаг передней подвески

Как правильно установить рычаг передней подвески