Как делать параллельную парковку в городе, параллельная парковка; пошаговая инструкция и схема для начинающих

Как делать параллельную парковку в городе, параллельная парковка — пошаговая инструкция и схема для начинающих

Параллельная парковка задним ходом — помощник в условиях городской эксплуатации и острого дефицита свободного места.

Умение правильно ставить машину позволяет занять место даже в условиях дефицита пространства.

Кроме того, параллельная парковка — одно из обязательных упражнений при сдаче на права.

Это не удивительно, ведь умение парковать машину свидетельствует о смекалке человека за рулем, способности чувствовать технику и наличии достаточного практического опыта.

Требования закона

Способ установки колес на транспортные средства и нормативы по эксплуатации прописываются в Техническом регламенте Таможенного союза, а также во внутренних ГОСТах. Помимо этого, в правилах дорожного движения (ПДД) есть приложение, в котором приведены условия и неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В пункте 5.5 ПДД говорится, что поездки запрещены, когда:

• шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;
• отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий;
• шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства;
• на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

Парковка машины с “автоматом” на уклоне: нужно ли ставить на “ручник”

Как показал наш мониторинг сетевых автофорумов, по поводу того, чтоб ставить или не ставить “автомат” на ручной тормоз при парковке на уклоне, интернет-сообщество практически единодушно, предпочитая пользоваться не только “паркингом” но и “ручником”. Как, кстати, рекомендуют и руководства по эксплуатации автомобилей.

Хотя немало и весьма лихих мнений вроде: “Про “ручник” я давно забыл и на любой горке оставляю свой “Гелик” на “паркинге”. Этот механизм очень надежен, и никакой “ручник” тут не нужен”.

Что блокирует “паркинг”?

Впрочем, давайте вспомним, что собой представляет механизм “паркинга” на автоматических коробках передач. Основными его элементами являются крупнозубая шестерня и коромысло (также называемое мастерами “собачка”, “крючок” и т. п.), на котором имеется шип, входящий между зубьями шестерни и не дающий ей вращаться.

Таким образом механизм блокирует выходной вал коробки и, соответственно, не позволяет крутиться колесам. Приводится блокиратор в действие либо непосредственно механической тягой от селектора, либо через электрический сервопривод.

Именно на шип с шестерней и ложится вся нагрузка от массы автомобиля, стоящего на склоне. Способен ли данный узел долго выдерживать ее? Обратимся за консультацией в профильный сервис, где ремонтируют коробки-“автоматы”.

Что будет, если все время ставить машину на “паркинг” на уклоне?

Как утверждает мастер по ремонту АКПП компании Trans Gear Леонид Хенталов, система “паркинга” в АКПП любого типа достаточно проста и надежна, однако вечного ничего нет. В условиях постоянной нагрузки, которая возникает при установке машины в режиме “паркинкг” без стояночного тормоза, детали механизма постепенно подвергаются деформации.

Это и шип, и шестерня, и механический привод блокиратора. Отсюда возникают такие проблемы, как трудность включения и отключения режима “паркинга” даже на ровной поверхности. Многие могли замечать, что если машина стоит на уклоне и отпустить тормоз раньше, чем выключен режим “паркинга”, то он выключается с характерным щелчком, а если механизм изношен, то и вообще с заметным усилием.

Как правильно парковать автомобиль с АКПП на уклоне?

Ставя машину на горку, лучше всего применять такой порядок действий: держим ножной тормоз — затягиваем “ручник” — переводим селектор в режим “паркинга”. При отъезде: выжимаем ножной тормоз — выключаем “паркинг” — держим ножной тормоз — снимаем “ручник”.

И, кстати, “ручник” нужен еще и потому, что при установке селектора на “паркинг”, при отпускании ножного тормоза, машина может еще немного катиться (мастера говорят, что бывают случаи отката до полутора метров). Это нормально и происходит потому, что шестерня успевает повернуться на небольшой угол, прежде чем ее заблокирует шип. И этот момент важно учитывать при плотной парковке, чтоб случайно не въехать в соседа или ограждение.

Если же уклона нет и место ровное, то на ручной тормоз ставить необязательно. Поэтому, когда при остановке и отпускании ножного тормоза автомобиль никуда не едет и остается на месте, “ручник” можно не затягивать и ограничиться “паркингом”. Единственный момент, если в этом случае кто-нибудь въедет на скорости в ваш автомобиль и сдвинет его с места, то механизм паркинга, скорее всего, выйдет из строя и коробку придется ремонтировать.

Хотя, в принципе, со сломанным механизмом “паркинга” ездить все-таки можно — на работоспособность коробки и переключение передач он никак не влияет.

И еще предостережение специально для любителей поремонтировать автомобиль самому: надо иметь в виду, что “паркинг” блокирует только коробку, но шестерни межколесного дифференциала продолжают вращаться.

Немало случаев, когда просто ставят машину на “паркинг” и затем, подняв на домкрате, начинают “шевелить” колесо, желая определить там какую-либо неисправность, узнать причину стука и так далее. Крутанул посильней, и — вуаля! — второе колесо тоже закрутилось в обратную сторону, машина с домкрата упала. И хорошо, если никого в это время под ней не было.

Что в итоге?

Только в крайних случаях ставим на “паркинг” без “ручника” — например, когда очень велик риск “мертвого” замерзания суппортов и тросов. А так соблюдаем предписания заводов-изготовителей, бережем коробку, слушаем советы мастеров-практиков. И почаще пользуемся “ручником”, даже при парковке на ровной местности — чтоб не “закисал”. Зимняя мойка машины — только с тщательной просушкой. Ну и надеемся на погоду, чтоб в ночь не ударяли морозы после оттепели.

Перпендикулярная парковка задним ходом

Последовательность действий при перпендикулярной парковке задом

Завершающий маневр. Более подробно смотрите видео

Для постановки автомобиля перпендикулярно бордюру необходимо найти свободное пространство между стоящими машинами, которое превышает ширину вашего авто с учётом открытых дверей. Этот способ гораздо проще предыдущего и отнимает меньше времени. Для корректного исполнения перпендикулярной парковки задним ходом рекомендуется соблюдать следующий порядок действий:

Подробное видео о перпендикулярной парковке задом

• Подъезжая к ближней припаркованной машине, повернуть круто влево в момент выравнивания своего правого зеркала с правой фарой этого автомобиля. Проехать вперёд, располагая авто перпендикулярно бордюру.
• Выровнять колёса и медленно сдавать назад, контролируя по обоим боковым зеркалам расстояние до первой и второй машины. Вращая руль, добиться примерно одинакового интервала до машин с правой и левой стороны.

Видео: Парковка задним ходом Часть 2

Остановить машину, как можно ближе к бордюру, чтобы её нос не высовывался за общую линию припаркованных автомобилей.
Несколько самостоятельных попыток под контролем парковщика или товарища позволят быстро обрести уверенность, выработать глазомер и навыки в управлении.

Польза практических занятий

Опыт — незаменимый помощник любого водителя. И он приобретается только в процессе практического вождения. Лучше приобретать такой опыт в безопасных условиях тренировок, когда не мешают посторонние люди и машины, на специальных полигонах или пустырях. Лёгкие загородки, имитирующие расположение машин и зданий, не нанесут вреда кузову при ошибках в расчёте и случайном наезде на них. Тренировки позволят прочувствовать размеры автомобиля, радиусы разворота передних и задних колёс, величину искажения расстояний в зеркалах. Они принесут, в конце концов, чувство удовлетворения от вождения, снимут излишнюю нервозность.

Что делать, если проколол два колеса, а «запаска» — одна

Рассмотрим прокол протекторной части покрышек, а не их боковой порез. В последнем случае, в полевых условиях «залечить» такую «рану» очень проблематично. А если порез крупный, так и вовсе невозможно. Можно, конечно, отвезти покрышки к мастерам, которые специализируются на подобном ремонте. Они заделают порезы, поставив специальные заплаты. Однако учтите, что поврежденные нити корда никакая мастерская восстановить не сможет. А потому, возрастает риск того, что при нагрузках залатанные шины просто разорвет. Последствия могут быть самыми фатальными, потому покрышки с боковым порезом лучше сразу выбросить или сдать в утиль.

А вот с проколами, которые случились в протекторной части двух шин, можно поступить несколькими способами.

Вода и воздух

После того, как поменяли одно пробитое колесо на запасное или установили докатку, приступаем к ликвидации прокола во втором колесе. Для этого, его надо снять и накачать, а потом полить водой, чтобы понять, откуда выходит воздух. Так вы определите место прокола.

Если увидите, что в шине торчит саморез, не надо его вытаскивать. Наоборот, надо аккуратно засунуть его еще глубже. Конечно же, воздух из покрышки продолжит травить, но это избавит от дырки в шине и позволит проехать десяток километров до шиномонтажной мастерской.

Если все же в шине есть отверстие от «пойманного» гвоздя, его можно временно заткнуть шурупом. Шуруп можно открутить, скажем, от обшивки багажника, подкрылка или бампера.

Ремкомплект

В дальний путь берите с собой ремкомплект для шин, который продают в любом автомагазине. Пользоваться им достаточно просто. Если все же не знаете как, то инструкция, идущая в комплекте — вам в помощь. Ну а если есть жгут и клей, но нет «иголки» для ремонта покрышки, ее может заменить обычная шлицевая отвертка.

Волшебный баллончик

Для оперативного ремонта проколов пригодится и баллончик с герметиком. Он способен заделать место утечки воздуха при диаметре прокола до 4,5 мм. Принцип его действия прост. Состав, выходя с воздухом через прокол, образует вулканизированную пробку, которая и останавливает утечку.

Сила технологий

Меньше всего нервов и времени потратите, если на вашем автомобиле стоят шины с технологией RunFlat, то есть те, которые не бояться проколов. Их «фишка» в усиленных боковинах. Поэтому, даже если из покрышек выйдет весь воздух, до сервиса можно дотянуть своим ходом, и в дороге ничего «мудрить» не придется. Нужно лишь соблюдать скоростной режим и не разгоняться свыше 60 км/ч, а лучше держать скорость 40 км/ч. А вот если превысить скоростной предел, особенно в повороте, такая шина может разбортироваться. Вот тогда будут серьезные проблемы. Ведь в багажниках машин, на которые ставят шины RunFlat, нет даже докатки.

Разные шины на передней и задней оси автомобиля

Пункт 5.5 не накладывает полный запрет на использование разных шин на передней и задней осях автомобиля. Единственное исключение – одновременное использование шипованных и нешипованных шин на колесах транспортного средства. Подобная установка покрышек запрещена.

Таким образом, все шины автомобиля должны быть либо ошипованными, либо неошипованными. Комбинировать данные типы резины нельзя.

Кроме того, рассмотрим пункт 5.5 Приложения 8 к Техническому регламенту таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”:

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Вернемся к примеру из начала данной статьи. Если попадание в яму уничтожило одну из покрышек, а идентичную замену найти не удается, то можно приобрести пару одинаковых покрышек и поставить их на одну из осей автомобиля. При этом покрышки на разных осях могут существенно отличаться.

Однако законодательство запрещают установить на переднюю ось автомобиля зимние нешипованные шины (липучку), а на заднюю ось обычные летние шины. Все шины на автомобиле должны быть либо зимними, либо летними.

Естественно, на практике не стоит проводить эксперименты по комбинированию зимних и летних шин, т.к. сцепление покрышек с дорожным покрытием будет сильно различаться, а это может привести к непредсказуемым последствиям (развороту автомобиля).

В любом случае нужно подбирать покрышки таким образом, чтобы они имели минимум различий.

Например, если повреждена одна из зимних покрышек, а аналогичной в продаже нет, то следует купить пару зимних покрышек и установить их на одну из осей. В этом случае спереди и сзади будут установлены разные зимние шины, но это не будет нарушением.

Как выбрать место для стоянки

Перед тем, как выбрать место для стоянки водителю нужно выяснить, где можно парковаться, а где есть запрет на парковку. Стоит помнить, что парковка возле пешеходных переходов запрещена. Так же не занимайте место для инвалидов без причины. Важно внимательно осмотреть площадку, и найти такое место, в котором минимален риск, что кто-то повредит автомобиль в процессе того, как будет заезжать и выезжать с парковки. Важно соблюдать закон и правила дорожного движения, и не бояться учиться новому.

При выборе места для стоянки следует обратить внимание на обзор, и настроить надлежащим образом боковые зеркала, и зеркало, находящееся в салоне. Начинающим водителям лучше не ехать в места, где автомобили на парковке напоминают «шпроты в банке», и лучше поставить машину немного дальше, и чувствовать себя за рулем уверенно. Стоит обращать внимание на разметку на парковке, с ней легче ставить авто надлежащим образом.

Обратите внимание! Водители нередко забывают, что большую роль при парковке играет удобная посадка в кресле. Не стоит сильно опускать спинку, и ехать практически лежа. Панель приборов и руль не должны закрывать обзор.

Можно ли ездить на разной резине?

ПДД регламентирует использование шин на транспортном средстве. В пункте 5.5 ПДД указано, что установка шин с разной резиной на одну ось автотранспорта запрещена. Закон действует с 2010 года и действителен до сегодняшнего дня.

Согласно пункту 5.5 запрещается эксплуатация транспорта, если на одну ось установлены:

• модели с разными рисунками протектора;
• шины разных размеров и конструкций (камерной и бескамерной, радиальной и диагональной);
• новые и восстановленные с разным протектором;
• морозостойкие и неморозостойкие;
• новые покрышки и с углублением протектора;
• ошипованные и неошипованные шины.

Данный пункт не полностью запрещает применение отличающихся покрышек на передней и задней оси авто, кроме одновременного использования ошипованных и неошипованных шин.

Такая установка однозначно запрещена, комбинировать их категорически нельзя. Все 4 покрышки машины должны быть ошипованными или неошипованными.

С одной стороны этот запрет полезный, так как часто автолюбители отводят вопрос безопасности на второй план, сокращая расходы на обслуживание машины. Транспортное средство, оснащенное отличающимися шинами на одной оси, может повести себя непредсказуемо при торможении.

Эта ситуация особо опасна в дождь или при гололеде на скользкой дороге. Виноват будет в печальных последствиях только водитель.

Например, если на вашей машине установлено одна шина для сухой дороги, а второе колесо предназначено для предотвращения аквапланирования. Когда пойдет дождь, одно колесо будет уходить в занос, а другое будет устойчиво на дорожном покрытии.

Как поставить опрокинувшийся автомобиль обратно на колёса

Вы не поверите, но даже самые приземленные предметы иной раз посещает мысль о небе и желание преодолеть силу гравитации. Впрочем, результаты этого, как правило, бывают плачевны. Бутерброд падает маслом вниз, зонт выворачивается наизнанку, крыша сносится напрочь, а автомобиль просто-напросто делает «уши». Последующие действия в каждом из вышеописанных случаев допускают достаточно большую свободу выбора, и лишь с автомобилем все более или менее однозначно: его надо ставить «на ноги». Вопрос лишь в том, как.

Сегодня мы не будем заострять внимание на том, почему машина «прилегла отдохнуть». Какая, в конце концов, разница? В настоящей статье речь пойдет не о классификации «ушей» и даже не о том, как их избежать. «Это» уже случилось. Но по сути, ничего страшного не произошло (по крайней мере, все целы, да и техника практически не пострадала). Ну а раз так, пора приниматься за работу. Цель ясна: вернуть автомобиль в стандартное положение «колесами вниз». Средства же для ее скорейшего достижения в зависимости от реальных условий могут быть совершенно разными. Тут прежде всего важна масса машины, количество рабочих рук и наличие дополнительных приспособлений. Решено, имитируем «уши» и пытаемся оценить эффективность различных способов восстановления статус-кво.

О падениях

«Упасть» может каждый. Именно поэтому для теста мы выбрали два внедорожника, заметно различающихся по весу, конструкции и, наконец, имиджу (в данном случае это наименее важно). Итак, в главных ролях « Нива» ВАЗ-2121 и Mercedes Gelandewagen. Место действия – заснеженное поле у края леса, позволяющее в достаточно полной мере инсценировать разнообразные внедорожные условия.

Но прежде чем машину ставить на колеса, ее надо опрокинуть. Вот только как и где? Вы не поверите, но, похоже, «уши» – это как раз тот случай, что когда не надо, все получается само собой, а если специально стараться, ничего не выходит. Да, похоже, не зря конструкторы зарплату получают. Центр тяжести у наших «объектов опрокидывания» оказался здорово смещенным вниз. Даже лифтовка не особенно ему навредила. В общем, исследуя местность на Mercedes, в какой-то момент мы «уронили» машину левой стороной в невидимую под снегом канаву… Могучий внедорожник, сильно накренившись, увяз в сугробе, а водитель, выйдя из машины, моментально провалился по грудь (по правому борту снега было меньше, чем по колено). «Ага! – обрадовались мы, – Сейчас-то мы чуть машинку подтолкнем, она и упадет». Не тут-то было! Объединенных сил всей нашей компании явно не хватило. Пришлось браться за хай-джек. Впрочем, ситуация не изменилась и после того, как правый борт был задран еще на метр с лишним. Автомобиль равновесия не терял! Лишь подперев его пеньками и переставив домкрат на запаску и подложенные доски, мы заставили Mercedes покачнуться. Но для окончательной победы над гравитацией пришлось пустить в ход лебедку. Лишь зацепив ее через подвешенный на дереве блок за переброшенный через крышу трос, удалось преодолеть упрямые законы физики.

Тянем-потянем

Как говорят артисты, лучшие экспромты готовятся заранее. По аналогии согласимся: хорошо, когда машина основательно подготовлена. Например, есть у нее лебедка (та самая, с помощью которой роняли). Так почему бы не повернуть землю вспять? В смысле, не поставить внедорожник на колеса тем же способом? Перецепляем блок на дерево, растущее с другой стороны автомобиля и, зацепив крюк за рычаг подвески, наматываем трос… Легко! Электролебедка без труда справляется с поставленной задачей за несколько секунд работы, практически не разряжая аккумулятора. Для нее это плевое дело. А вот механическая лебедка в таком случае, увы, оказалась бы бесполезна.

Лежащей на боку машине категорически противопоказан работающий двигатель (тем более под нагрузкой). Ведь нарушение работы системы смазки в таком положении может легко вызывать «клин» (в результате масляного голодания) или, наоборот, гидроудар от попадания самотеком большого объема масла в цилиндр. Это уж кому как «повезет».

Если нет электрической лебедки, сгодится ручная либо хай-джек. Метод еще проще, даже блок не нужен. Крепим лебедку к дереву, трос цепляем за раму или рычаг подвески и – поехали! Сил одного человека более чем достаточно для восстановления вертикальности даже тяжелого автомобиля. Единственное но: одного рабочего хода хай-джека может не хватить для поднятия автомобиля, поэтому, перецепляя трос, необходимо зафиксировать неустойчивое равновесие машины, привязав ее на это время дополнительным страховочным тросом либо чем-то подперев с другой стороны. В качестве упора может подойти запаска или пенек. Только приставлять их надо обязательно к силовому элементу кузова (если, конечно, замена железа не входит в ближайшие планы).

Подъем переворотом

Ситуация усложняется, когда не за что цеплять трос. Впрочем, это тоже не беда, если, опять же, есть хай-джек. С его помощью внедорожник тоже довольно быстро поднимается на колеса. Правда, в этом случае желательно иметь доску, чтобы подложить ее под клюв домкрата, иначе «шкурка» машины сильно попортится. Да, и пока доска, хай-джек и автомобиль не очень плотно соединены друг с другом силами трения и всемирного тяготения, работать в одиночку не очень удобно. То и дело что-нибудь начинает скользить. Поэтому с помощником, придерживающим доску, правильная взаимная расстановка наших компонентов и, соответственно, результат достигаются заметно быстрее.

Помощники вообще позволяют многое. Их наличие дает возможность победить, вопреки Суворову, не умением, а числом. Например, просто взять и поставить машину на колеса руками. Особенно хорошо этот вариант проходит с «Нивой». По крайней мере, взявшись впятером, мы валяли ее как хотели – туда и обратно по нескольку раз (все это происходило под изумленные взгляды катавшихся неподалеку лыжников). Когда подходить со стороны крыши не слишком удобно, есть другой вариант. Можно привязать трос со стороны днища и поиграть в перетягивание каната. Это тоже достаточно эффективный способ, хотя, субъективно, он показался нам чуточку тяжелее.

От забора до обеда

Массивный Gelandewagen поддаваться пятерым не захотел… А так как больше у нас народу все равно не было (лыжники к тому времени предусмотрительно ретировались), пришлось включать голову. Разум посоветовал… копать. Чтобы лишить машину устойчивого положения на боку, решено было выкопать снег из-под колес, заставив ее таким образом «балансировать над обрывом». После правильной саперной подготовки мы смогли без особых усилий кувырнуть тяжелый внедорожник втроем! Правда, в этом случае, в процессе копки также надо думать. Как минимум, о том, что потом из накопанных ям как-то надо будет выезжать. Особо трудолюбивым не повредит мысль на тему «не перестараться». Ведь, если, подкопав колеса, не остановиться и начать рыть нору под кузовом, то в какой-то момент шасси перевесит крышу и машина встанет сама. Только вот неутомимый (а главное, слишком неосторожный) копатель рискует оказаться в этот момент под ней. Причем навсегда.

Самый же эффективный, легкий и быстрый способ (по мнению всех участников нашего теста) – дернуть «лежебоку» другим автомобилем. Правда, для этого, помимо наличия второй машины, нужно еще и место для маневра и рывка. А это в реальности бывает не всегда. Зато, как показала практика, в качестве тягача подойдет даже более легкая машина (возможно, и не полноприводная), достаточно лишь сделать энергичный рывок.

В общем, как выяснилось, не такая уж это и проблема – вернуть «ушастый» автомобиль в исходно-вертикальное положение. Главное – не паниковать и вовремя сообразить, какой из способов наиболее эффективен в сложившейся ситуации. Если же машина легла на крышу, тоже не беда, конечно, когда все живы-здоровы. Из-за того что центр тяжести переместился в верхнюю часть автомобиля, его будет несложно завалить на бок. А дальше? Ну, мы же вам только что рассказывали…

Ещё походит.
Александр Вершинский, технический эксперт ORD.

После того как ЭТО произошло, и внешность вашего внедорожника украсилась боевыми шрамами (глубина которых зависит от степени технической готовности машины к подобным подвигам), наступает время заняться «кишочками», то есть внутренностями автомобиля.

ХОДОВАЯ. Прежде чем автомобиль «затих» окончательно, он, как вы понимаете, взаимодействовал с дорогой колесами, а потом уже кузовом. Диски, резина, ступицы, полуоси воспринимали эту нештатную нагрузку, следовательно, могли пострадать. Будь опрокидывание мягким или жестким, будь мост рычажным (независимая подвеска) или в виде неразрезной классической балки (зависимая подвеска), все одно – надо проверить на стенде углы установки колес, мостов и крепления самих мостов (рычаги, тяги, сайлент-блоки). На лонжеронах и раме, как правило, видимых дефектов не заметно (если только на них не пришелся прямой удар), а вот трещины могут проявиться позже в виде непонятных звуков и скрипов. Найти «сверчка» непросто…

МОТОРНЫЙ ОТСЕК. Конечно, если мотор не был заранее «вывешен», то при опрокидывании, сыграв на опорах (вот и думай после этого, какие ставить – дорогие «родные» или дешевые «ближнеазиатские»), а то и сломав блок в местах крепления, агрегат может достать до радиатора и… но об этом лучше не думать. Однозначно следующее: горячее и, соответственно, жидкое моторное масло через поршневые кольца натечет в головку и зальет свечи. А если машина в опрокинутом состоянии находится долго, масло остынет, станет существенно (в 10 раз) более вязким и, чтобы стечь обратно в картер, ему потребуется много времени. Догадываетесь, что в случае неосмотрительного пуска нетерпеливым светит замена двигателя?

Карбюратор также может нацедить бензина во впускные патрубки, но не до «караула». Остальные рабочие жидкости вытекать сильно не должны (омыватель не в счет). Особенно если автомобиль проваляется короткое время. Но давно ли вы проверяли герметичность крышек заливных бачков?! В общем, оставив лежащую машину на день, надо быть готовым, что вытечет все. Еще хуже с АКП – через заливную горловину масло ATF может вытечь очень даже прилично и за короткое время. А все это потому, что у многих (но не у всех) заливная горловина АКП практически сообщается с атмосферой. Впрочем, из механической КП масло тоже, скорее всего, найдет себе дорогу через ручку переключения передач.

ПРОЧЕЕ. Помните, что в результате подобных «упражнений» грязь на дне бака непременно оживится и при первом же старте попытается забить приемную сетку. Также помните, что разогретый до 500 градусов по Цельсию катализатор будет ждать первую жертву ожога. А еще: вам непременно захочется купить аварийный размыкатель массы, масло из балки заднего моста перетечет в тормозной барабан, соляная кислота из старого АКБ начнет «жрать проводку», кузов рамного автомобиля «задышит» отдельно от рамы, все что было внизу, окажется наверху и в железном кузове уцелеет, но на алюминиевую крышу Defender надежды нет – она может оказаться унесенной ветром…

В целом же, за свою более чем столетнюю историю автомобиль приобрел невероятную живучесть. Так что походит еще…