Как поставить вилку сцепления на ваз 2106

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106

Эксплуатация автомобиля без роли сцепления невозможна, поскольку этот общий слуховой механизм является связующим звеном между силовой установкой автомобиля и его коробкой. Без этого невозможно придерживаться режима короткого замыкания коробочных устройств, которые просто необходимы, если вы организуете процесс движения «шестерки», и всех моторных устройств.

Нередко российские автовладельцы спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 без посторонней помощи, без набора сил и средств для ремонта кузовов. В этом случае важно помнить, что случайные изменения требуются из-за износа отдельных компонентов и устройств этого устройства. Данный тип ремонта сцепления выполняется как полностью, так и для отдельных компонентов.

Например, при замене диска сцепления неизвестного типа ВАЗ 2106, кроме того, мастер-диск обычно производится в одно мгновение. Технологические операции такого типа считаются довольно сложными, требующими специальных способностей и определенного навыка. При отсутствии практики ремонта и недостаточных знаний о шести, лучше всего ввести машину в эксплуатацию и выполнить необходимую работу. Это изменение сцепления производится в 3,5 вариантах:

• со снятием механической коробки передач;
• без снятия коробки.

Аналогичным образом, не снимая механическую коробку передач, замените вилку сцепления ВАЗ 2106, хотя такие ремонтные операции на станциях техобслуживания проводятся при снятии этих частей коробки. Создание расцепителя сцепления на полную мощность займет много времени. Когда эти ремонтные работы проводятся на специальной автосервисе или на регулярном автосервисе ВАЗ, это будет довольно дорого.

Чтобы произвести замену сцепления, ВАЗ 2106 должен обладать некоторыми навыками слесарного дела и иметь подходящий набор инструментов и новый продукт для замены. Рассмотрим функцию снятия сцепления без демонтажа механической коробки передач, которая выполняется с соблюдением следующих ремонтных операций:

ВАЗ 2107 поменяйте вилку сцепления, не снимая коробки, приклейте глушитель.

1. Установите автомобиль на ровной платформе и поддерживайте колеса с помощью противоскользящих упоров. В этом случае мы оставляем механическую коробку передач на первой скорости, чтобы приводной вал и колеса были относительно неподвижными.
2. Мы отключаем ВОМ и механическую коробку передач, и делаем то же самое с RCC.
3. Открываем контактную группу для подключения кормовой подсветки.
4. Отсоединить протектор сцепления знакомый мотор, Отсоедините траверсу шасси снизу.
5. Разберите 2 крепления для коробки передач.
6. Сдвигаем механическую коробку передач на максимально допустимое расстояние.
7. Учитывая тот факт, что блок переключения скоростей будет опираться на резонатор, необходимо установить предохранительный резистор под коробкой передач.
8. Вставив крепление в маховик, мы привинчиваем крепление крепления корзины к сцеплению гаечным ключом.
9. Вращая коленчатый вал двигателя, мы создаем комфортную пост для снятие монтажа.
10. Мы перемещаем тележку к ранее измененной коробке передач и используем свободное пространство для демонтажа ведомого привода, после чего его снимаем.
11. Далее, в наших собственных обстоятельствах, мы меняем вилку сцепления и снимаем выхлопной подшипник с главного вала трансмиссии.
12. Следующая установка сцепления происходит по противоположному сценарию.
13. Перед сборкой устройства его необходимо очистить и протереть свежей тканью, что оставляет нашему клиенту съемные компоненты.
14. Мы нацеливаем нажимную пластину относительно концевого подшипника коленчатого вала с помощью аналогично снятого первичного вала или специальной оправки, которую можно приобрести в специализированных торговых точках, продающих компоненты и автозапчасти.
15. На последнем этапе закрепите монтажные кронштейны корзины сцепления на маховике.

Сцепление исчезло, о чем стоит сразу позаботиться.

Ищите в интернете видео «Замена сцепления ВАЗ 2106», которое четко показывает ход операций.

Такая замена главного цилиндра сцепления осуществляется в следующем порядке:

1. Вставьте автомобиль в смотровую яму, затем перейдите к другому электронному подъемнику.
2,4. С помощью специальной груши, изготовленной из резиновых сплавов или аналогичного изделия, мы извлекаем тормозную воду из гидравлического резервуара привода сцепления.
3. Слегка откручиваем резиновый зажим крепления расширителя бака для содержания антифриза и переносим продукт в плоскость силовой установки.
4. Открутите железную трубную заглушку с помощью гаечного ключа до «13», отсоедините ее от впускного отверстия GCC и замените для удобства ремонта.
5. Слегка открутите железный зажим ленточного типа и затяните дроссель MCC.
6. Открутите 2 крепежа MCC и отвинтите их от крепежа с помощью отвертки «13» с помощью отвертки.
7. Мы производим восстановленные или новые GVC и все другие ранее отвинченные запасные части, изготовленные в обратном порядке.
8. Залейте тормоз в бак сцепления до нужного количества и накачайте сцепление на автомобиль.

Когда все эти этапы процесса завершены, замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

• нажимного и ведомого диска;
• выжимного подшипника и его муфты;
• диафрагменной пружины;
• вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

• Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
• Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
• Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
• Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
• Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

• осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
• снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
• выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;

Контроль настройки сцепления ВАЗ 2106

Существуют несколько простых, но достаточно действенных способов контроля правильности выполнения регулировочных мероприятий на сцеплении «ВАЗ 2106». Вот некоторые из них:

Установите рычаг КПП в нейтральное положение и прогрейте силовой агрегат автомобиля до рабочей температуры. Во время работы двигателя в режиме минимальных оборотов коленвала нажмите педаль сцепления и переведите рычаг КПП в положение, соответствующее движению задним ходом. Если сцепление отрегулировано корректно, переключение не будет сопровождаться посторонними шумами (скрежетом, стуком и т.д.).

Разгоните автомобиль до скорости 40-45 километров в час, выключите сцепление и переводите рычаг КПП в разные положения. Отсутствие посторонних шумов свидетельствует о правильно выполненной настройке сцепления.

Во время разгона автомобиля контролируйте соблюдение «пропорциональности», то есть соответствия роста частоты вращения коленвала силовой установки росту скорости движения транспортного средства. Отсутствие «пробуксовки» сцепления – признак корректно выполненной регулировки.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Для начала проведения регулировки сцепления на ВАЗ-2106 самому нужно подготовить набор некоторых простых инструментов:

• три ключа гаечных № 10, 13, 17;
• плоскогубцы;
• клещи переставные (автомеханики называют их «кобра»);
• фиксатор-упор;
• школьный треугольник или линейка.

Для теоретической подготовки следует прочитать руководство по эксплуатации своего авто. Затем запомнить или записать рекомендуемые производителем параметры настройки контрольных значений регулировки сцепления.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

• Выработка ресурса.
• Наличие заводского брака.
• Жесткая эксплуатация.
• Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

• Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
• Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
• Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
• Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
• Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

• Водитель нажимает на педаль.
• Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
• Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
• За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

• Диск сцепления.
• Корзину (ведущий диск).
• Выжимной подшипник.
• При необходимости вилку сцепления.
• В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
• Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

• В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
• Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
• Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
• Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
• Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

• Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
• Выкрутите крепление подвесного подшипника.
• Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
• Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
• Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
• Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
• Снимите тросик спидометра.
• Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

• Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
• На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
• Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
• Поменяйте трубки при необходимости.
• Заверните штуцер.
• Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
• Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
• Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
• Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
• Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Процесс замены вилки сцепления

Вся система имеет достаточно важный механизм, это вилка сцепления. Ее задача передвигать пружину с муфты, тем самым выключая механизм. Если вилка выходит из строя ее нужно просто поменять, а сделать это не так уж и сложно. Суть в том, что разбирать коробку не надо, так как все происходит через люк.

В самом начале вам необходимо изначально приобрести. Подойдите к этому правильно, обращайте внимание на качество и на сточенность. Деталь должна быть изначально сточена для того чтобы, болты закручивались без особых усилий. Затем, ваша задача начать производить замену и делать эту нужно аккуратно, так как деталь можно повредить.

Решение данной проблемы делится на две части, в первой мы снимаем старую деталь. Необходимо снять возвратную пружину, после отогнуть цилиндр и наконец снять вилку. Но очень часто присутствует защитное покрытие, которые тоже необходимо снять.

Теперь нам нужно вставить новую деталь, но перед этим нужно пружину вставить в люк и аккуратно продвинуть его до конца. Теперь вставляем саму вилку и смотрим на то чтобы все прошло мимо пружины, муфты и подшипника не зацепив их. В конце вас встретит углубление с лепестками пружин, которые должны охватить новую деталь. При необходимости можно использовать молоток, но лучше с ним быть крайне аккуратным. Ну и наконец необходимо все собрать и хорошо закрутить, установив после обратно.

Замена вилки сцепления ВАЗ

Наша статья заинтересует водителей, имеющих трудности с сцеплением, а также будет изложена инструкция, которая окажет помощь в замене вилки сцепления.

Давайте, сначала определим, для чего же служит механизм сцепления в машине.

Для чего предназначено сцепление?

Предназначение данного устройства заключается в том, чтобы обеспечить на короткое время отключение двигателя от коробки передач; отвечает также за плавность в соединении этих агрегатов, в то время, когда идет работа двигателя.

– не допускает резкие изменения в нагрузке;

– благодаря данному механизму автомобиль трогается с места ровно;

– сохраняет детали трансмиссии от перегрузок, с помощью инерционного момента.

Какие элементы входят в состав сцепления?

Включение и выключение сцепления определяется работой гидравлического привода. Он состоит:

– из педали сцепления;

– из вилки выключения;

– из главного и рабочего цилиндров;

– шлангов, которые предназначены для движения жидкости сцепления.

Существуют машины не только с гидравлическим приводом, есть также и автомобили, имеющие механический привод. В машинах с механическим приводом, педаль будет связана металлическим тросом с приводной вилкой.

А теперь давайте поговорим о механизме сцепления. В ознакомлении с данным механизмом, нам поможет следующий пункт нашей статьи.

Механизм сцепления и основные его элементы:

Начнем с определения “что же такое механизм сцепления?”, данная информация – хороший помощник для новичков.

Механизм сцепления – устройство, служащее, как средство передачи силы трения вращающего момента. Составляющие детали данного механизма, расположены в картере. Он связан с картером двигателя.

Теперь переходим к перечню элементов механизма сцепления:

– он имеет три диска (ведущий, ведомый и нажимной);

– состоит из кожуха;

– из картера сцепления.

А теперь давайте поговорим о признаках, которые указывает на поломку в системе сцепления.

Признаки поломки в системе сцепления и устранение неисправностей:

1) Первый признак, это когда появляется запах сцепления в салоне машины.

Скорей всего это говорит о перегорании сцепления. Решение данной проблемы, заключается в разборе сцепления и в замене неисправных деталей.

2) Когда в процессе отпускания сцепления слышен стук.

Когда появляется данный признак, этого может говорить: о неисправности ведомого диска; о деформации нажимного диска; о том, что ослаблено крепление мотора; об ослаблении крепления коробки передач. Замена данных деталей, подтягиваний креплений – решит проблему.

3) Идет пробуксовка.

Причины могут заключаться в ведомом диске; в утечке в трубке гидравлической системы; в неисправной работе цилиндров: (их существует два: рабочий и главный). При обнаружении данных поломок – неисправные детали стоит заменить.

Если это вызвано загрязнением накладок ведомого диска, тогда необходима промывка деталей.

4) Когда есть шум в сцеплении.

5) Трудности в работе педали.

В том случае, если не возвращается педаль в исходное положение – значит проблема в рычагах, или в тяге привода сцепления, а возможно в подшипнике выключения сцепления. Не работающие запчасти – подлежат замене.

Все вышеперечисленные причины, говорят о том, что следует обращаться в СТО и делать ремонт. Этот перечень – небольшая часть возможных поломок в механизме сцепления.

В данный статье, нас интересует такой момент, как замена вилки сцепления. Как упоминалось выше, вилка – это элемент сцепления. О роли данной детали в механизме сцепления, а так же в каких случаях её нужно менять и как это сделать, мы расскажем далее. Итак,

Вилка сцепления

Вилка сцепления – элемент, который служит для обеспечения полной и эффективной деятельности механизма сцепления. Именно, благодаря вилке сцепления, происходит выключение сцепления. Выключение происходит таким образом: идет нажатие на педаль, педаль в свою очередь действует на нажимную муфту и перемещает её. Данные действия обеспечивают перемещение такой детали, как внутренняя кромка пружины, в направлении вперед – в результате чего, происходит выключение устройства.

Вот когда вы столкнулись с проблемным выключением системы – это говорит о неисправности вилки. Решить данную поломку, можно заменой вилки сцепления. Об этом, мы вам сейчас расскажем.

Как заменить вилку сцепление?

1) Снимете возвратную пружину.

2) Приступите к отворачиванию рабочего цилиндра.

3) Вытягивайте шток из вилки.

4) Снимите чехол вилки, который служит для её защиты.

5) Уберите старую деталь.

6) Приступайте к замене неисправной детали.

Обратите внимание, что когда меняете вилку сцепления, проводить полную разборку коробки передач совсем не обязательно. Ведь в данном случае, будет использован люк вилки. Через люк и проводится замена.

Также обратите внимание на качество заменяемой детали. Вилка перед заменой дорабатывается на точиле. Также стачиваются и заклепки на 1 или 1,5 мм. Данные параметры при спиливании являются оптимальными. Снимается и фаска на концах данного элемента; обтачивается отверстие, которое есть между вилками. Зачем обтачивать отверстие? – спросите вы. Ответ: чтоб было нормальное прохождение болта. Данную работу, должна выполнятся аккуратно. Смотрите не спилите больше чем необходимо, иначе, когда вы перестараетесь – болт будет слишком свободно входить и с новой деталью будут проблемы.

Установка данной детали проводится через люк. Сначала, необходимо разместить плоские грани муфты выжимного подшипника в горизонтальное положение. Затем приступить к установке кончика пружины в направлении к люку. Заменяемый элемент пропихивается в люк, облегчить прохождения можно воспользовавшись молотком (проталкивать стоит элемент слегка). Нужно внимательно следить за прохождением через болт со сферической головкой и за расположением на муфте подшипника. Пружина должна быть расположена между отогнутыми концами новой детали. Для правильного расположения вилок – используйте молоток. Необходимо обеспечить попадание шаровой опоры в углубление, а опору обхватить должны лепестки пружины. Если так сделать не получается, то закладывая данную деталь – можете осуществить поправку пружины, используя отвертку. Итак, замена вилки завершена. Чтоб завершить данный процесс – сложите всю систему в обратном порядке. Обратите внимание, детали нужно закручивать тщательно.

Решать данную проблему можно самостоятельно, или обратиться к специалистам. Исправное состояние вилки – обеспечит вам выключение системы без проблем.

Не забывайте, что исправность всех механизмов машины, своевременное устранение всех поломок, а также замена изношенных деталей – обеспечит не только работоспособность вашей машины, но и обеспечивает вам безопасное движение.

Что представляет собой вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник, обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

Новая ВС для ВАЗ 2107

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины отжимают нажимной диск, в результате чего передача крутящего момента от мотора транспортного средства к агрегату КПП прекращается.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Основные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, довольно часто ломается сцепление ВАЗ-2106. Цилиндр сцепления выходит из строя, появляются подтёки. Происходит это по следующим причинам:

1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
2. Использование тормозной жидкости, не рекомендуемой производителем автомобиля.
3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке вследствие его повреждения или ослабления хомутов крепления трубок.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей, в зависимости от производителя. Но можно найти и дороже запчасти. Комплект для ремонта немного дешевле — около 300 рублей.