Воздушная пробка в системе охлаждения

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

• перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
• воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке. Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Распространённые вопросы и мнения

Часть автолюбителей советуют задирать морду вверх, часть – нет. Одни утверждают, что это актуально только для машин с радиатором, который служит одновременно и расширительным бачком. Тогда, действительно в наклонном положении верх радиатора будет верхней точкой и воздух беспрепятственно покинет систему.

Обладатели систем с индивидуальным расширительным бачком не видят в этом решении никакой пользы. Иногда эту рекомендацию интерпретируют в следующем русле: поддомкрачивают ту сторону автомобиля, со стороны которой установлен расширитель. Толк от этого есть, но выполнять данное действие необязательно.

Гораздо больше толку от сжимания патрубков, идущих к радиатору. Это действительно позволяет быстро выгнать воздух из системы. Важно лишь, чтобы бачок был открыт. Что еще полезно, так это автономная продувка радиатора печи. Чтобы печка грела наверняка, необходимо прокачать через нее тосол, отсоединив выходной патрубок. Для этого систему следует немного прогреть, повысив в ней давление. Далее мотор останавливается, и патрубок отсоединяется.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

На самом деле универсального рецепта и гарантированных приемов, как удалить воздух из системы охлаждения — не существует. Хотя бы по той простой причине, что конструкции систем — разные. Одни попроще, другие имеют массу дополнительных элементов и «ассистирующих» механизмов. Все зависит от класса и назначения автомобиля.

Интернет полон всевозможных рецептов, как убрать воздушную пробку «своими силами в условиях гаража», но, повторяю, каждый двигатель и каждая система — имеют свою специфику, и лучше специалиста это не сделает никто. А самыми распространенными «доморощенными» приемами считаются два.

Метод первый

Снимите навесное оборудование и все защитные элементы с двигателя в районе расширительного бачка. Отсоедините один из патрубков, который отвечает, например, за нагрев дроссельной заслонки (если вы понимаете и знаете, о чем речь). Подуйте внутрь расширительного бачка, и избыточное давление в системе вытеснит лишний воздух через снятый патрубок.

Как только из снятого патрубка пойдет вода (антифриз), тут же наденьте его на место.

Метод второй

Как убрать воздушную пробку из «простого» мотора? Поставьте автомобиль на возвышенность, чтобы его передняя часть и, соответственно, крышка радиатора оказались выше остальных частей охлаждающей системы. Запустите двигатель на 10-15 минут, чтобы сработал термостат и открылся большой контур системы охлаждения. Снимите (аккуратно!) крышку с расширительного бачка или радиатора, в зависимости от того, что в данный момент окажется выше.

Данный метод, повторяю, пригоден для автомобилей старых конструкций без «всяческих там электронных и прочих заморочек». Однако и на подобных автомобилях механик иногда наклоняется глубоко в моторный отсек и, словно грушу, прокачивает, продавливает поочередно верхний и/или нижний патрубок радиатора, чтобы выгнать, убрать воздух из системы охлаждения.

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

• Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится долив антифриза/тосола.
• Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
• Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя. На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

• Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте, при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

• Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.

• Последний способ развоздушивания системы охлаждения двигателя отличается своей простотой и высокой результативностью. Необходимо загнать машину на подъем так, чтобы «нос» оказался в верхней точке. Затем нужно затянуть стояночный тормоз, под задние колеса можно положить противооткатные упоры, чтобы автомобиль не скатывался.

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя

Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.

Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:

Вариант №1:

1. Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
2. Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
3. Снять один любой патрубок.
4. Открутить крышку расширительного бачка.
5. Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.

Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.

Вариант №2:

1. Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
2. Заглушить мотор.
3. Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
4. Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
5. Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
6. Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.

Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.

Вариант №3:

1. Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
2. Поставить ручной тормоз.
3. Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
4. Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.
5. Минут 15 автомобиль должен работать при такой установке.
6. Тосол будет постепенно спускаться в систему, а воздух выходить.
7. Доливать тосол и газовать.
8. Когда пузыри кончатся, значит весь воздух вышел.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

• Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
• Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
• Основные причины завоздушивания системы охлаждения
• К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
• Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
• Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
• Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
• Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
• Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
• Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.

В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Полезные советы автолюбителю

Не нужно применять вместо охлаждающей жидкости простую воду – это может ухудшить работу всей системы. Кроме того, это уменьшит срок службы помпы и термостата. Использовать дистиллированную воду также крайне не рекомендуется – ее можно применять только в качестве разбавляющего средства.

Необходимо все время контролировать уровень жидкости в расширителе. Даже при полной герметичности она все равно будет испаряться через клапан. Помните, что снижение уровня может стать причиной сильного перегрева мотора.

Некоторые водители ограничиваются доливом дистиллированной воды. В конечном итоге это приводит к значительному снижению плотности рабочей жидкости. Из-зя чего зимой она может замерзнуть. Для измерения плотности раствора используют специальный прибор – ареометр. Корректировку плотности нужно производить у неразбавленной охлаждайки.

Незамерзайку необходимо периодически менять полностью. Делать это нужно не реже 1 раза в 2–3 года. Здесь многое зависит от производителя раствора и условий, в которых он эксплуатируется. В негодность охлаждающую жидкость приводят следующие факторы:

• попадание в канал газов из камеры сгорания;
• значительный перегрев мотора;
• сильное загрязнение каналов;
• применение составов для обеспечения герметичности, типа “Стоп–течь”.

Радиатор тоже нуждается в постоянном обслуживании, и мыть его нужно не только снаружи, но и изнутри. В нем происходит скапливание ржавчины, накипи и веществ, которые образуются после распада тосола. Это приводит к снижению производительности охлаждения и влияет на работу салонной печки, что немаловажно зимой.

Система охлаждения нуждается в постоянном обслуживании и использовании качественных расходных материалов. Прежде всего, нужно купить качественную охлаждающую жидкость, в противном случае на карту ставится работоспособность силового агрегата. Качественная незамерзайка стоит недорого не только в регионах, но и в Москве и других крупных городах.