0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Знать все возможные неисправности аккумулятора необходимо абсолютно любому автомобилисту в первую очередь для того, чтобы верный автомобиль не подвёл в самый ответственный момент. Главной причиной возникновения неисправностей АКБ является, прежде всего, неправильные условия эксплуатации.

Ниже перечислены наиболее распространённые проблемы, возникающие с аккумуляторами.

  1. Окисление клемм. Нередко на выводах АКБ и клеммах возникает специфический налёт, возникающий из-за выделения паров электролита. Первым тревожным сигналом будет малейшее изменение цвета клемм, для того чтобы избежать проблем с зарядкой следует периодически производить зачистку поверхности с помощью мелкой шкурки. А для предотвращения окислений нередко применяют технический вазелин.
  2. Сульфатация пластин. Такой вид нарушения возникает из-за грубых нарушений эксплуатации. Главным признаком такой неисправности является быстрая зарядка и разрядка АКБ. Причиной может являться чрезвычайно плотный или, наоборот, электролит со слишком маленькой плотностью. Именно в результате этого на пластинах внутри аккумулятора образуются кристаллы, которые являются диэлектриками, логично, что со временем это приводит к уменьшению полезной площади пластин и как следствие понижению ёмкости. Также причиной возникновения такого явления может стать долгий простой батареи. В том случае, если АКБ длительный период времени стоит без дела, рекомендуется периодически давать ему нагрузку, для предотвращения гораздо более серьёзных последствий.
  3. Повреждения корпуса. Эксплуатировать аккумулятор, у которого повреждён корпус, категорически запрещено. Возникать повреждения могут не только вследствие механического воздействия, но также и в том случае, если аккумулятор был «заморожен», что также приводит к деформациям корпуса. Помимо очевидных трещин, которые легко выявить по возникшим на корпусе подтёкам, существуют также и скрытые. Найти скрытые микротрещины, можно применив стрелочный вольтметр, для этого требуется один из щупов присоединить к любому выводу аккумулятора, а вторым прощупывать деформированные места. В том случае если в этом месте присутствуют микротрещины, будет происходить отклонение стрелки.
  4. Внутренний обрыв. Неисправность, которая чаще всего возникает из-за заводского брака. Выявляется она достаточно просто, при обрыве ток аккумулятора будет значительно занижен, в то время как плотность будет в норме. Наиболее распространёнными являются обрывы пайки между секциями, гораздо реже можно встретить обрывы самих пластин. В случае возникновения обрыва, эксплуатация аккумулятора категорически запрещена, т. к. именно такая неисправность может привести к взрыву батареи.
  5. Нарушение уровня и плотности электролита. Любые отклонения от нормы, касающиеся электролита, могут привести к серьёзным последствиям. К примеру, если электролита слишком мало, велика вероятность разрушения пластин, в том случае, если его, напротив, чересчур много, то он будет попросту вытекать через пробки, что может привести к нарушению работы других узлов автомобиля.

Причины и симптомы

Практика показывает, что большинство автомобилистов приступают к проверке аккумулятора тогда, когда появляются характерные признаки тех или иных проблем.

Существует несколько симптомов, которые подскажут, что с АКБ что-то не так. Она не работает, как раньше, а потому нужно предпринять действия.

  • Мотор заводится с трудом. Происходит это вяло. Стартер еле вращается. В конечном итоге завести машину получается, но не всегда. Такое поведение говорит о том, что заряд в батарее ещё есть, хоть и низкий. Аккумулятору не хватает ресурсов, чтобы нормально прокрутить стартер и позволить двигателю начать работать.
  • Быстрая потеря заряда. Покидая машину с вечера, водитель взглянул на индикатор АКБ. Он зелёный, то есть указывает на полный заряд. Но с утра глазок стал серым или чёрным. Ещё быстрый разряд диагностируется путём эксплуатации. Батарея пару раз вращает стартер, после чего затихает. Всё, ресурсы все закончились.
  • Нестабильная работа потребителей. Не запуская двигатель, то есть не включая в работу генератор, ряд систем питаются от АКБ. И заметно, что они не могут функционировать на полную силу. Это видно по тусклому свету фар, невозможностью включить аудиосистему на большой громкости. Некоторые системы и вовсе сами отключаются.

Заметив такие симптомы, игнорировать их нельзя.

Причин некорректной и нестабильной работы аккумулятора в автомобиле несколько. В основном речь идёт о таких проблемах:

  • водитель забыл отключить все потребители, покидая автомобиль;
  • нарушены рекомендации по плановому техническому обслуживанию;
  • аккумулятор изначально был низкого качества;
  • присутствует заводской брак;
  • АКБ износилась с течением времени под влиянием естественных факторов;
  • в электросистеме машины есть неисправности;
  • подключены нештатные потребители;
  • ёмкость аккумулятора не соответствует заводским параметрам;
  • возникли неисправности генератора или регулятора напряжения.

Есть такие проблемы, которые автовладелец способ решить своими силами. В других ситуациях лучше обратиться к профильным специалистам.

Проверка аккумулятора при покупке

Чтобы проверить новый аккумулятор автомобиля при покупке в магазине попросите продавца провести тест нагрузочной вилкой. Обычно они делают это сами, но если не было предложено, позаботьтесь об этом сами. Можно также попросить проверить напряжение батареи мультиметром.

А также нелишним будет посмотреть дату выпуска аккумулятора. Она наносится на этикетке или на верхней крышке АКБ. Батарею, пылившуюся на складе 2–3 года, конечно, не стоит приобретать. Здесь можно запутаться, потому что у разных производителей цифры имеют разное значение и об этом в другой статье.

При покупке обратите внимание на внешний вид АКБ, если есть индикатор заряда, проверьте его показания. Проверить уровень электролита, если нет индикатора вам вряд ли разрешат, да это и не нужно. Самым важным всё-таки будет его проверка нагрузочной вилкой.

Пощупаем, понюхаем

Как проверить состояние батареи? Первым делом убедимся в исправности бортового электрооборудования. Берем в руки электронный тестер и измеряем напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе. Оно должно быть примерно 14,0–14,4 В. Если гораздо меньше, дело не в батарее, надо искать причину в генераторе или провóдке.

Напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6–12,7 В. Для чистоты эксперимента желательно, чтобы этот замер проводился спустя несколько часов после остановки ДВС, иначе показания окажутся завышенными. Если прибор ­покажет 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена. ­

Надо попробовать ее зарядить и понаблюдать за дальнейшим поведением. Восстановится — ура, нет — в отставку.

А самая банальная проверка самочувствия АКБ — посмотреть в ее глазок. Однако не все производители его устанавливают, да и толку не очень-то много: он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести.

Срок службы батареи зависит от характера поездок, погодных условий и состо­яния автомобиля, но средние показатели — 4–5 лет.

Методы проверки других распространенных АКБ

Проверка технического состояния аккумуляторных батарей нужна не только для автомобилей. Источники питания, обслуживающие другую технику, особенно долго находившиеся в нерабочем состоянии, также нужно проверять перед эксплуатацией. Для щелочных АКБ часто применяется такая же нагрузочная вилка, как и для кислотных.

Читать еще:  Как поменять салонный фильтр лада ларгус видео

Чтобы проверить емкость литиевой батарейки, можно или воспользоваться специальным тестером, или проверять аккумулятор под нагрузкой, используя подходящий резистор. Далее нужно довести его до полной разрядки, подбирая и записывая напряжение и силы тока. Результатом испытаний является график, показывающий реальную емкость АКБ. Обратите внимание: этот метод подходит для технически подкованных пользователей.

Итак, при покупке свинцово-кислотных аккумуляторов в непроверенном магазине или с рук обязательно нужно внимательно изучить приобретаемую вещь. Во-первых, важен тщательный визуальный осмотр. Потеки, трещины, иные механические повреждения — повод отказаться от покупки. В дальнейшем они могут оказаться причиной полной неработоспособности батареи.

Во-вторых, нужна проверка напряжения на клеммах аккумулятора автомобиля. Для 12 В АКБ этот параметр должен быть не менее 13–13,5 В. Если ниже — это разряженный источник питания, и покупать его не рекомендуется. Вы имеете право попросить продавца проверить новый аккумулятор в магазине, чтобы точно знать, какое у него состояние.

И напоследок о дате выпуска. За рубежом эта информация важной не считается, но в России, особенно, если покупать у непроверенного продавца, лучше обращать внимание и на неё. Единых стандартов нанесения этой маркировки не существует, так что, возможно, придется поискать. На аккумуляторы заграничных производителей, попавшие в Россию законным путем, обязательно дается гарантия от 12 до 24 месяцев, поэтому после приобретения нового товара стоит хранить гарантийный талон с печатью магазина и чек до тех пор, пока не истечет время обслуживания.

Способы проверки АКБ

Сегодня на рынке можно найти аккумуляторы свинцово-кислотного, литиевого, щелочного, гелевого и другого типа. Однако наибольшее распространение получили именно свинцово-кислотные. Они устанавливаются на все виды легкового и грузового транспорта и давно доказали свою надежность и долговечность. Главный недостаток свинцово-кислотной АКБ это плохая переносимость длительного воздействия пониженных температур. Минусовая температура при сильно разряженной батарее сказывается на плотности электролита.

Проверить аккумулятор на работоспособность можно и не имея специального оборудования. Для этого необходимо знать емкость АКБ (указано на этикетке или на корпусе, измеряется в ампер-час) и дать нагрузку потребителями электроэнергии на половину емкости. Достаточно последовательным способом подключить несколько 12 вольтовых ламп. Если через несколько минут они стали сильно угасать значит аккумулятор потерял емкость. Однако это довольно примитивный способ диагностики аккумулятора и много пользы от него не будет.

На сегодня есть несколько способов проверки исправности батареи:

  • визуальный осмотр;
  • при помощи индикатора на АКБ;
  • мультиметром, тестером;
  • нагрузочной вилкой;
  • аккумуляторной зарядкой;
  • проверка электролита.

Наиболее простой способ это, конечно же, визуальный осмотр и проверка при помощи мультиметра по напряжению. Для полной и качественной проверки лучше применять ареометр и нагрузочную вилку, только таким образом, можно получить полную картинку о состоянии аккумуляторной батареи.

Визуальный осмотр

Тщательный осмотр корпуса на наличие трещин и подтеков электролита позволит выявить поврежденную АКБ. Трещины могут возникнуть чаще в зимний период при плохом креплении батареи в посадочном месте или некачественном материале корпуса.

Также на аккумуляторе, в течении использования, постоянно собирается пыль, грязь, влага, подтеки электролита и др., что вместе с окислением на клеммах увеличивает интенсивность саморазряда. Сам по себе корпус АБК является изолятором, однако посторонние вещества оседающие на ней пропускают ток. Проверить это довольно легко.

Для этого нужно взять мультиметр, перевести его переключатель в положение измерения напряжения «20 В». Затем красный щуп присоединить к плюсовой клемме аккумулятора, а черный к любому месту на корпусе АКБ. Если прибор зафиксирует какое-либо напряжение это будет говорить о том, что батарея теряет заряд.

Устранить это можно очистив поверхность аккумулятора от грязи и влаги. Подтеки электролита убираются раствором 1 ч. ложки соды на 200 мл воды. Клеммы следует зачистить от окисления при помощи наждачной бумаги.

Проверка по индикатору на АКБ

К самому простому способу также можно отнести и проверку аккумулятора при помощи индикатора установленного на корпусе батареи. Однако он есть не на всех аккумуляторах. Чаще выполнен в виде поплавков разного цвета, которые всплывая сигнализируют о необходимости зарядить АКБ, долить воду, о снижении плотности электролита и т.п.

Пример определения состояния аккумулятора по цвету индикатора:

  • зеленый поплавок – аккумулятор заряжен на 100 %, уровень электролита и его плотность в норме;
  • белый – аккумулятор разряжен, недостаточный уровень электролита;
  • черный индикатор говорит о том, что батарея полностью посажена и требуется немедленная зарядка, долить жидкость либо о необходимости замены ее на новую.

Такой способ также не даст полной картинки о состоянии аккумулятора. Проверить его фактическую емкость и плотность электролита можно только специальными приборами.

Проверка аккумулятора при помощи мультиметра

При помощи этого прибора можно измерять уровень заряда и возможные утечки тока по корпусу. Стоит он недорого и приобрести его можно в любом автомагазине либо строительном супермаркете в отделе электрики.

Процесс выполнения проверки выглядит следующим образом:

  1. необходимо убедиться, что зажигание на автомобиле выключено;
  2. перевести переключатель мультиметра в положение измерения напряжения на значение 20 Вольт;
  3. подсоединить щуп прибора к клеммам аккумулятора: красный провод к «плюсовой» клемме, черный – на «минусовую».

Далее по показаниям мультиметра определяем состояние аккумулятора.

Если на дисплее мультиметра загорится 12.6 В, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

Показания от 12.3 до 12.5 вольт скажут о разряженности АКБ на 50 – 75 %.

Напряжение на клеммах 12.1 В укажет на необходимость зарядить ее, а 11.7 и ниже означает, что батарея посажена в «ноль».

Проверка аккумулятора при помощи нагрузочной вилки

Этот метод относится к более сложному, его применяют мастера по ремонту автомобилей в СТО и техцентрах. Проверка проходит под нагрузкой, поэтому даст точные сведения о состоянии аккумулятора.

Нагрузочная вилка представляет собой устройство состоящее из вольтметра и набора сопротивлений. Часто в состав прибора помимо вольтметра подключается еще и Амперметр для определения тока в цепи.

Проверять аккумулятор следует при температуре воздуха 20 – 25 °C. При более низкой температуре, особенно в мороз, аккумулятор и так значительно теряет в емкости, поэтому показания могут быть неточными.

Проверка проводится в следующей последовательности. Нагрузочная вилка подключается к клеммам аккумулятора, который выдает ток короткого замыкания имитируя работу стартера на двигателе.

Записываем показания прибора вольтметра, он зафиксирует понижение напряжения на батарее после пуска мотора авто. 10.2 В и больше означают, что батарея полностью заряжена и находится в отличном техническом состоянии. При показаниях от 9 до 9.6 В аккумулятор разряжен на 50 – 75 % и имеет технические характеристики в пределах нормы. Напряжение 8.4 Вольта говорят о необходимости зарядить батарею. А при 7.8 и ниже батарея посажена полностью.

Если же без нагрузки напряжение на клеммах было 12.3 и выше, а после подключения нагрузочной вилки сразу упало до 7.8 В, этого говорит о неисправности аккумулятора.

Данный способ проверки является наиболее точным и дает возможность выявить неисправные батареи, так как с помощью нагрузки имитируется работа стартера. Если во время проверки напряжение аккумулятора падает до 9 В – значит его лучше подзарядить. Нормальным считается 10 Вольт и выше.

Читать еще:  Чем можно почистить датчик дмрв

Диагностика при помощи зарядного устройства

При срочной необходимости проверить состояние аккумулятора, если под рукой нет специальных приборов, тогда это можно сделать и при помощи зарядного устройства. На некоторых ЗУ есть специальная кнопка для проверки АКБ.

Для того требуется отключить аккумулятор от бортовой электросети и присоединить к его клеммам контакты с зарядного устройства. Во время проверки ЗУ к электросети не подключается.

Проверка состояния АКБ по уровню и плотности электролита

Во время эксплуатации любого аккумулятора очень важную роль в нем играет уровень электролита и его плотность. Проверка его возможна разными методами и зависит от конструкции самой АКБ.

Самый простой способ проверки уровня – визуальный. Для этого потребуется открыть крышку и посветить фонариком внутрь. Электролит должен полностью покрывать поверхность пластин. Некоторые аккумуляторы оснащены специальным смотровым окошком, где указаны минимальный и максимальный уровень. Иногда производители изготавливают корпус аккумулятора из частично прозрачного материала.

Более точное определение возможно при использовании специальной измерительной стеклянной трубки, которая опускается на дно каждой банки аккумулятора. При работе не забывайте о технике безопасности, ведь работать приходится с раствором серной кислоты.

По плотности электролита можно также узнать многое о состоянии аккумуляторной батареи. Для определения этого показателя понадобится ареометр. Он состоит из прозрачной колбы внутри которой находится стеклянная трубка со шкалой и грузом, а также груши для забора образца и пробки. С помощью ареометра можно узнать количественное соотношение дистиллированной воды и серной кислоты в электролите.

Пробу следует брать из каждой банки не раньше чем через 2 часа после завершения зарядки батареи. Показания 1.27 – 1.29 г/см 3 являются в пределах нормы. Если плотность выше, то в электролит необходимо добавить дистиллированную воду. При показаниях ниже нормы – добавить кислоту.

Проверка заряда мультиметром

Большое количество современных АКБ оснащены специальным индикатором: в зависимости от заряда батареи он будет менять свой цвет. С помощью таких показаний можно следить за состоянием аккумулятора. Однако показания, полученные тестером, неточны.

Можно проверить зарядку аккумулятора мультиметром, чтобы получить более точные показания. Происходит это следующим образом:

  1. Переключатель мультиметра следует поставить на отметку DVC и установить параметры от 0 до 20 v.
  2. Необходимо снять клеммы электропроводки с АКБ.
  3. Красным щупом следует коснуться положительного гнезда, а чёрным — отрицательного.
  4. Прибор выдаст показания.

Если на мультиметре показания будут равны 12,6 В, батарея в подзарядке не нуждается. При показаниях ниже 12,6 В требуется дозарядка. Если значения полученных данных будут меньше 12 v, батарею нужно заряжать в срочном порядке. В том случае, если мультиметр покажет менее 11 v, такой аккумулятор лучше заменить на новый.

Способы проверки аккумулятора

Какие аккумуляторы есть на рынке? Свинцово-кислотные, литиевые и щелочные. Аккумуляторная кислотная батарея, или АКБ, чаще всего используется в авто- и мототехнике. Проверенные временем устройства долго держат заряд и хорошо переносят постоянные нагрузки. Недостатком свинцово-кислотных аккумуляторов является их уязвимость к холоду. Отрицательная температура в сочетании с низким зарядом аккумулятора влияют на плотность электролита внутри батареи. Чтобы не допустить замерзание и разрядку АКБ, необходимо знать как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

Существует несколько способов проверки состояния АКБ:

  1. с помощью индикатора;
  2. с использованием мультиметра;
  3. нагрузочной вилкой;
  4. зарядным устройством.

Как узнать реальное состояние своего аккумулятора и не ждать сюрпризов?

Среди множества узлов и деталей автомобиля аккумулятору нет равных по умению подкинуть неприятный сюрприз! Только вчера он бодро крутил стартер, и ничто не предвещало беды, а сегодня вы уже бежите на автобусную остановку и опаздываете на работу. А ведь вроде бы совсем недавно проводили профилактическую подзарядку…

​Аккумулятор как никто другой способен на неприятные сюрпризы. Уж слишком темный и непрозрачный во всех смыслах этот элемент… Принято считать, что для надежной работы батареи достаточно периодически проводить ее полную дозарядку внешним зарядным устройством в гараже или дома (и это действительно правильная тактика), но такого ухода порой бывает недостаточно. Факторов, способствующих неожиданной смерти батареи – полно. От разряда невыключенными габаритами, о котором вы уже позабыли, до банального неумения вашего зарядного устройства работать с современными кальциевыми технологиями, требующими повышенного напряжения.

В бытовых условиях АКБ можно протестировать на жизнеспособность разве что нагрузочной вилкой, которая продается в любом автомагазине. Но большинство вилок обеспечивают ток в 100 (реже – в 200) ампер – такая нагрузка позволяет лишь выявить явный производственный брак в покупаемой новой батарее. А вот в полной мере оценить степень износа поработавшей батареи и ее реальный остаточный ресурс нагрузочная вилка не в состоянии.

Впрочем, способ «заглянуть в черный ящик» есть. У любой батареи имеется такой параметр, как внутреннее сопротивление. Оно растет в процессе старения и износа аккумулятора и косвенно показывает реальную оставшуюся емкость и пусковой ток. ​

Измерение внутреннего сопротивления батареи – теоретически очень простой процесс, для которого нужен, по сути, вольтметр, амперметр, лампочка в качестве нагрузки и бумажка с карандашом для элементарных расчетов по закону Ома. Но на практике проделать это в домашних или гаражных условиях крайне сложно – бытовые мультиметры, имеющиеся у многих автовладельцев, не работают со столь малыми величинами, как миллиомы и микровольты. А измерять придется именно их.

Впрочем, существуют специальные приборы – цифровые аккумуляторные тестеры, которые с высокой точностью измеряют внутреннее сопротивление батареи, а их программный алгоритм с небольшой погрешностью высчитывает из сопротивления реальную оставшуюся емкость и пусковой ток. Многие автосервисы в рамках комплексной диагностики (которую часто предлагают в виде акции перед зимой) проводят обследование батареи таким тестером – прибор часто даже распечатывает результат в специальном диагностическом чеке или отправляет его в виде файла на почту или в мессенджер. В продаже есть гаджеты и для профессионального, и для любительского, гаражного применения. Новинка сезона – тестер-анализатор, встроенный непосредственно в зарядное устройство! Так сказать, и зарядил, и продиагностировал! Ознакомиться с подобным прибором мы решили на примере BERKUT BCA-10.

BERKUT BCA-10

BCA-10 – многофункциональное автоматическое зарядное устройство со встроенным микропроцессорным анализатором аккумуляторных батарей. Корпус прибора – влагозащищенный и противоударный, крокодилы – мощные, с отличным контактом даже к загрязненным или окисленным клеммам батареи. Зарядник может служить как в переносном варианте, так и в стационарном: на корпусе имеются ушки под шурупы для крепления на стену. Но едва ли это рационально – для тестирования ресурса аккумуляторов или оценки исправности генератора удобно не подгонять машину или тащить батарею к заряднику, а наоборот – взять прибор с собой под капот. Тем более, что в этом режиме подключать вилку в розетку 220 вольт не нужно.

Главным органом контроля и управления прибором служит крупный 3,8-дюймовый ЖК-дисплей с голубой подсветкой и защищенными от влаги и пыли мембранными клавишами.

Клавиша «MODE» выбирает режим работы:

Режим заряда мотоциклетных свинцово-сурьмяных батарей малым током /Режим заряда автомобильных свинцово-сурьмяных батарей большим током.

  • Форсированный зимний режим и режим для AGM-батарей.
  • Режим заряда кальциевых батарей.
  • Режим источника питания 12 вольт/10 ампер с защитой от короткого замыкания (для замены аккумулятора, чтобы избежать сбоя настроек, а также проверки электрооборудования при ремонте и питания каких-либо иных 12-вольтовых устройств).
Читать еще:  Как снять машину с учета на запчасти

Клавиша «TEST BATT» определяет степень заряженности батареи в процентах и текстовой бегущей строкой – «Full/Middle/Low». Фактически выполняет роль удобного вольтметра, интерпретируя вольты в проценты заряженности и текстовую оценку.

Клавиша «ALTERNATOR» – по сути, такой же вольтметр, как и в режиме «TEST BATT», но критерии оценок там иные, поскольку измеряется напряжение с учетом того, что запущен двигатель. Розетка 220 вольт не нужна – BCA-10 просто подключается клеммами к аккумулятору, двигатель заводится, а на устройстве нажимается кнопка «ALTERNATOR». Дисплей покажет, в норме напряжение генератора или нет. Можно посмотреть напряжение и на холостом ходу, и на любых оборотах. А также, что важнее, на холостом ходу с включенными мощными потребителями – печка, фары, различные обогревы. Это ответит на вопрос: справляется ли ваш генератор на холостом ходу с зарядкой батареи или энергобаланс отрицательный. На современной исправной и свежей по возрасту машине должен справляться! На фото – надпись «GOOD» и 14,5 вольт при включенном ближнем свете, обогреве лобового и заднего стекол, вентиляторе печки.

Режим тестирования аккумулятора​

Ну а теперь самое интересное – ради чего все и затевалось! А именно – клавиша «CCA TEST» – главный режим оценки состояния батареи! В этом режиме BERKUT BCA-10 определяет ток холодной прокрутки (максимальный пусковой стартерный ток), который способна выдать батарея в текущем состоянии, а также показывает ее внутреннее сопротивление в миллиомах и «здоровье» в процентах SOH (State Of Health).

Клавиша «CCA TEST» снабжена стрелочными кнопками «плюс/минус» – после выбора режима тестирования с помощью этих кнопок нужно внести в память устройства паспортный номинал тока холодной прокрутки, указанный на шильдике батареи. По такому принципу (предварительного ввода данных о батарее) работают все приборы – и профессиональные, и любительские, которые анализируют батарею на основе измерения внутреннего сопротивления и интерпретации результатов в прочие параметры.

Важный момент! Ток холодной прокрутки указывается на всех батареях без исключения, но порой в разных стандартах. Например, если производитель обозначил ток холодной прокрутки в 550 ампер по европейскому стандарту, то пишется EN 550. Чаще всего встречается европейский стандарт EN, несколько реже – американский SAE/CCA, немецкий DIN, международный IEC. В разных системах измерения одна и та же батарея покажет разные цифры. Поэтому надо помнить, что программное обеспечение измерительного модуля в BERKUT BCA-10 использует АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ SAE/CCA! А для удобства производитель снабдил прибор таблицей пересчета из стандарта в стандарт.

Итак, берем для проверки новую батарею из магазина. Батарея качественная, дорогая, системы Ca/Ca емкостью 65 ампер-часов и максимальным пусковым током 650 ампер, обозначенным как EN 650. По таблице переводим европейские 650 в американский стандарт – получаем 710. Заносим эту цифру стрелочными кнопками в зарядное устройство и жмем на кнопку «тест».

Результат: реальный ток холодной прокрутки – 682 ампера. Это опять же по американскому стандарту. Переводим его в европейский – получаем 630 ампер. То есть, батарея способна отдать несколько меньше, чем обещано. Это нормально – во-первых, собственно, меньше всего на 3%. Во-вторых, часть из этих 3% – допустимая погрешность измерений (ведь BERKUT BCA-10 – это не сертифицированный прибор стоимостью сотни тысяч рублей, а бытовой измеритель!). В-третьих, многие батареи выходят на номинальные показатели через некоторое время после начала реальной работы, а наша батарея под капот автомобиля еще не ставилась.

Внутреннее сопротивление батареи – 5,0 миллиом. Это хороший показатель. Абсолютно точных эталонных цифр нет, но для большинства исправных и неизношенных аккумуляторов, применяющихся в легковых автомобилях, внутреннее сопротивление не должно превышать 4-6 мОм.

Ну и 96% SOH (цифры State Of Health) или «степени работоспособности аккумулятора» означают комплексный показатель его здоровья. Величина эта условная, не соответствующая напрямую никакому физическому параметру, но используется повсеместно и принята в качестве простой и понятной характеристики ресурса.

Подключаем прибор к другой батарее – старой, свинцово-сурьмяной емкостью 55 ампер-часов. На ней нам ничего пересчитывать не придется, ибо, согласно наклейке на корпусе, ток холодной прокрутки заявлен как раз в американском стандарте CCA – 450 ампер (что соответствует 420 по стандарту EN). Батарея, как говорят в Штатах, «повидала разного дерьма» и с трудом тянет стартер жигуленка, на котором стоит. Результат – предсказуем… Внутреннее сопротивление выросло до недопустимых 10.2 миллиом, а пусковой ток упал до 336 ампер – это около 310 ампер по стандарту EN. Летом этот аккумулятор еще кое-как справлялся, но перед зимой ему пора в утиль – подведет!

Зарядка батарей

Мы рассмотрели работу BERKUT BCA-10 в качестве аккумуляторного анализатора, но фактически не затронули основную функцию – собственно, зарядки! А ведь у прибора имеется ряд очень интересных характеристик, отличающих его от аналогов.

Во-первых, максимальный зарядный ток довольно высокий – он составляет 10 ампер поэтому устройство справится даже с самыми мощными АКБ емкостью до 200 A*ч. Процесс зарядки протекает в автоматическом режиме и включает 9 этапов/стадий, устройство самостоятельно подбирает силу тока, исходя из проведенной диагностики и текущей стадии зарядки.

Во-вторых, у BCA-10 очень низкий порог напряжения батареи, которую можно заряжать. Многие устройства просто блокируют заряд, если батарея сильно посажена. Да, будем откровенны – после глубокого разряда АКБ, скорее всего, уже не жилец и в любой момент подведет. Но даже на нем можно какое-то время осторожно поездить в теплый период и как минимум добраться до магазина, чтобы купить новый. И BERKUT BCA-10 позволит его зарядить: минимальный порог остаточного напряжения аккумулятора, при котором начинается зарядка – всего 2 вольта!

В-третьих, BCA-10 качественно наполняет современные кальциевые батареи, которые обычные универсальные устройства недозаряжают. Если на корпусе аккумулятора написано «Ca/Ca», то одноименный режим выбирается кнопкой «MODE». Батарея получит необходимое ей напряжение, а автоматическое отключение сработает именно с учетом кальциевой сущности ее начинки.

В процессе зарядки BERKUT BCA-10 показывает на дисплее ток в амперах, напряжение в вольтах, количество ампер-часов, «залитых» в батарею, и время в часах, оставшееся до конца процесса. Сам же процесс дублируется привычной по сотовым телефонам пиктограммой – мигающей линейкой заряда в верхнем правом углу:

Кстати, еще одно из полезных свойств BERKUT BCA-10 – память режима работы. Что это такое? Дело в том, что почти все современные зарядные устройства с кнопочной активацией после подключения к АКБ и сети требуют ручного нажатия кнопок для выбора режима и начала зарядки. BCA-10 – тоже. Но после исчезновения электропитания в розетке (что, к примеру, в гаражах не редкость) большинство устройств требуют повторного запуска процесса заряда вручную. И если вы оставили батарею на ночь заряжаться, вам жизненно важно зарядить ее к утру, а в процессе отключалось электричество, то вас ждет неприятный сюрприз… BERKUT BCA-10 в этом смысле умнее – после появления в розетке напряжения 220 вольт он самостоятельно запустит процесс заряда заново!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector