84 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокалывать шины

Как прокалывать шины

Как прокалывать шины

Колеса автомобиля могут быть выведены из строя многими способами. Выход из строя колес вызывает неудобства или даже угрозу для водителя, не говоря уже о затратах. Существует три способа «нейтрализации» колес: разрезание, проволочные ежи и «шипование» дорог (о котором было уже рассказано).

Разрезание

Представьте себе, что ваш «подшефный» район наводнили эти подонки на вездеходах, или вы наткнулись случайно на мощный грузовик там, где ему быть не полагается. Быстро разрежьте им все шины. Особенно раздражает, когда разрезаны все четыре шины. Разрезы на боковой части шины почти невозможно починить, тогда как если вы проткнете обод колеса, то можно поставить заплатки. Выбор за вами.

Прекрасным инструментов для этой работы послужит вам нож с толстой ручкой и симметрично отточенным обоюдоострым лезвием (типа стилета). Форма лезвия не позволит ножу застрять в шине, а острие позволяет легко проткнуть ее боковую часть. Это оружие легко носить в кармане, если найти кусок кожи и покрыть им лезвие. И, конечно же, один такой инструмент должен всегда храниться в бардачке вашей машины — вдруг в нем возникнет необходимость. Другой способ проколоть выбранные вами шины — это подложить маленькие кусочки дерева, прошитые гвоздями под колеса припаркованной автомашины или же подложить под них проволочный еж. Однако, эти методы занимают больше времени, менее надежны и более подходят для двигающегося автомобиля или же для ситуаций, когда свист воздуха, выходящего из проколотой шины, может вас выдать.

Ежи

Конечно, лучше всего использовать ежи чтобы обеспечить собственную безопасность в том случае, если за вами следят. Они также хороши, чтобы остановить транспорт на асфальтовых дорогах. Проволочные ежи очень утомительно готовить и маловероятно, что они смогут проколоть шину на мягкой грунтовой дороге. Однако на «второстепенных» дорогах с твердым покрытием.

Если их рассыпать в большом количестве недалеко друг от друга, от одной обочины до другой, они вызовут большую сумятицу. Не хотите ли проехаться к месту начала этих грязных гонок?

Чтобы приготовить ежи, придется немного потратиться на газосварочное оборудование или газосварочный трансформатор минимум на 70 ампер. Вы не достанете регулируемый трансформатор на 20–70 ампер дешевле чем за 59 долларов. Высоковольтные трансформаторы соответственно более дороги, но с ними работа идет быстрее, а качество сварки получается надежнее Необходимо тщательно прочитать инструкцию по работе со сварочным аппаратом и всегда пользоваться защитным щитком (интенсивный свет может вызвать ожог сетчатой оболочки глаза).

Ежи изготовляются следующим образом: достаньте гвозди длиной по крайней мере 10 сантиметров, чем толще, тем лучше (шины у вездеходов очень жесткие), срежьте шляпки ножовкой или кусачками. Заострите оба конца на наждачном круге. Слишком острые концы не требуются, поскольку своим весом автомобиль все равно вдавит гвоздь в шину, даже если тот и довольно тупой Сварите по крайней мере 3 гвоздя вместе в разных плоскостях так, чтобы вне зависимости от того, как еж упадет на землю, острый конец все равно оказался бы сверху.

Чтобы сварить их таким образом, нужно поместить один гвоздь в тиски, держа другой плоскогубцами, а свободной рукой управлять электродом. Весь этот процесс затрудняется из-за плохой видимости сквозь стекло защитного щитка. Чтобы делать ежи в больших количествах, требуется изготовить приспособление, которое прочно удерживало бы второй гвоздь по отношению к первому во время сварки.

Читать еще:  С какой группой инвалидности можно водить машину

Перед тем. как использовать еж по назначению, побрызгайте на него черной краской, чтобы он меньше выделялся на асфальте.

Венцом технологии «ежевания» был бы автоматический разбрасыватель ежей, укрепленный на днище вашей машины и управляемый из кабины водителя. Такое устройство может быть сделано, например, из жестяной коробки, прикрепленной к днищу автомобиля. Несколько ежей можно было бы рассыпать одновременно, дернув за рычаг с тросиком (как для замка капота), открывая таким образом крышку коробки. Попробуйте разные конструкции.

Полевые заметки

Дорожные шины и ежи не эффективны против поганых кроссовых мотоциклов, поскольку у них узкие шины — слишком маленькая мишень. Один из возможных методов поколоть шины мотоциклов — забить множество гвоздей в тонкий кусок фанеры. Положите фанеру в каждый мотоциклетный след и присыпьте ее песком или землей так, чтобы на поверхности выступали лишь одни гвозди.

Мы ждем ваших предложений, какими еще методами можно проколоть шины мотоциклов, или каким другим способом остановить эти весьма разрушительные машины. Помните, что большинство мотоциклистов — это дети или подростки. Будьте осторожны! Многие из них гоняют на очень большой скорости. Когда вы размещаете ежи, гвозди и пр., помните о безопасности самого мотоциклиста.

Многие мотоциклисты — из породы наиболее неотесанных, грубых и потенциально опасных «болванус-американус». БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Я думаю, вы не хотите быть пойманными этими умственно отсталыми, или быть заподозренными в действиях против них.

Очень просто сделать еж, если вы проткнете полудюжиной длинных гвоздей мячик для гольфа так, чтобы они торчали во все стороны. Побрызгайте на всю конструкцию краской, подходящей по цвету выбранному вами месту на дороге. Помните, что возить с собой коробку со всем этими приспособлениями небезопасно, и они могут вызвать подозрение у какого-нибудь полицейского, если он, остановив вас, наугад решит осмотреть машину в поисках открытой бутылки спиртного, наркотиков или краденых вещей.

Сварите гвозди крестообразно, согните их и заточите снизу.

Сварите гвозди параллельно, согните их и заточите.

Жгутик

Ремонт с помощью небольшого жгута, пропитанного герметиком, является наиболее простым и дешевым среди всех перечисленных способов. Выполнить его может даже автомобилист на обочине дороги. Для ремонта жгутиком не обязательно снимать колесо со ступицы.

Наборы для ремонта жгутиком продаются во всех магазинах запчастей. В них входит шило, напильник, жгутики и герметик. Технология ремонта проста. Сначала в резине ищется место прокола, плоскогубцами вынимается гвоздь или саморез, а получившееся отверстие зачищается с помощью напильника.

Обычно инструмент вкручивается в отверстие, как саморез, а затем вырывается вместе с засевшими в нем частями резины. Отверстие получается ровным и круглым.

Далее можно ставить жгутик. Они продаются в упаковках и в защитной пленке, которая предохраняет нанесенный герметик от высыхания. Длина каждого жгутика — около 200 мм.

Берем шило с ушком для установки жгута и проталкиваем его в отверстие в шине до середины. Концы жгута остаются снаружи. Выдергиваем шило и обрезаем эти концы. Жгутик полностью закрывает отверстие и может легко выдерживать давление до 3 атм.

Правда, такой ремонт недолговечен. Со временем жгутик выдавливается из отверстия, и колесо начинает стравливать воздух. Поэтому по возможности лучше посетить шиномонтажную мастерскую и установить более надежный элемент.

Применяем герметики

Производители выпускают специальные жидкие герметики для усиления защиты покрышек. Жидкость вводится превентивно через клапан. При этом герметик не густеет и не застывает, оставаясь внутри в течение всего срока службы шины.

Если шина прокололась, превентивный герметик «находит» прокол и заполняет собой поврежденное место. Это позволяет избежать сдувания камеры.

В состав превентивных герметиков входят безопасные химические компоненты. Они негорючие, безопасные для человека, растворяются в воде. Такие герметики не имеют в составе масляных компонентов.

Читать еще:  Регулировка привода переключения передач

Рабочий диапазон температур превентивных жидкостей — от -35 до +50 градусов.

Заплатка-«грибок»

Сразу же предупредим, что этот и последующий способ самостоятельного ремонта пробитого колеса потребуют его разбортировки, так что назвать их простыми никак не получится. Если быть еще точнее, это скорее пригодится в безвыходной ситуации с большим запасом времени, поскольку ручная разбортировка колеса подручными средствами потребует немалых мучений и сил, — занятие не для всех. Нашей же главной задачей является проверка самого пластыря-«грибка», так что с позволения читателя и для ускорения теста мы все-таки воспользуемся помощью шиномонтажа.

Цена заплатки копеечная — от 20 до 50 рублей за штуку. Правда, поштучно они продаются редко: основные покупатели таких вещей — шиномонтажи и автосервисы, так что обычно пластыри-«грибки» реализуются мелким и средним оптом в комплекте от 15 штук.

Принцип работы «грибков» примерно такой же, как и у любой резиновой заплатки. Металлическая «ножка» в резиновой обертке вытаскивается изнутри через прокол, запечатывая собой отверстие и заклеивая «шляпкой» всю окружность вокруг пробоя.

Проблема в том, что предназначена заплатка-«грибок», как и жгут, для немалой дырки в колесе. Толщина «ножки» такова, что протискивается она в отверстие диаметром не менее 3–4 мм, иначе резиновая оболочка «ножки» просто съезжает. Расковыривать прокол от гвоздя до такого размера нет смысла, а потому «ножку» можно срезать и приклеить только заплатку.

Однако и тут все не так просто: клеевая основа заплатки сама по себе очень слабая и просто так не приклеится. На шиномонтажах с шины счищают внешний слой, обезжиривают поверхность, наносят клей-активатор и на шину, и на «ножку грибка» и только потом устанавливают заплатку, прижимая ее специальным ручным катком.

Имитируя полевые условия, мы протерли место прокола салфеткой, намазали заплатку клеем-активатором из набора ATRK‑3 и придавили место прокола ногой на несколько минут. Как оказалось, этого тоже было достаточно. Собранная шина ни за несколько часов, ни за сутки не спустила.

Если образовался порез, но все-равно хочется сохранить шину и жалко диска

Для временного ремонта бескамерной (да и камерной) покрышки в «критической» ситуации подойдет ветошь, всевозможные тряпки и прочий «хлам» (некоторые даже советуют свежую траву и листья). Нужно разбортировать колесо (а вот с этим могут возникнуть проблемы, т.к. мало кто возит сейчас с собой специализированный инструмент), набить его как можно плотнее всем этим «добром», и двигаться в путь, проявляя осторожность. При таком подходе можно надеется на сохранность покрышки (или, если ее не жалко – диска колеса). Если же в покрышке образовалась большая дырка, и она гарантированно уйдет «под списание», можно попробовать еще один метод. Набейте ее песком, и заткните отверстие деревянным «чопиком». Авось и поможет. Во вам и пример подобного «экстремального решения» (осторожно, ненормативная лексика), в котором ребята утверждают, что починили колесо с помощью песка и «чопика». Если бы еще увидеть, как ЭТО едет…

Классификация по материалам

Какой ремонтный вкручивающийся шип ни взять, он состоит из двух деталей, намертво скрепленных. Внутренний стержень, который должен выдерживать основную нагрузку при контакте с асфальтом, выполнен из твердосплавного материала. А вот корпус может быть:

  • стальным,
  • алюминиевым,
  • пластмассовым,
  • комбинированным (двухсплавным).

Свойства у каждого типа разные:

  1. Стальным присуща большая масса, склонность к коррозии, высокий уровень шума. Тефлоновое покрытие устраняет недостатки.
  2. Алюминий – легкий, прочный металл, менее поддающийся коррозии. Недостаток – отечественные реагенты разрушают этот материал, превращая его в труху.
  3. Пластмассовые изделия легкие, бесшумные, но непрочные, особенно в сильные морозы.

Комбинированный вариант ремонтной винтовой шиповки наиболее приемлем с различных точек зрения (не тяжелые, прочные, не шумят, не портятся). Единственный недостаток – цена.

Читать еще:  Пыльник передней стойки ваз 2108

Интересный факт. Сейчас продаются шипованные покрышки для велосипедов. При этом преследуется цель – снизить вес колеса, и применяются менее тяжелые варианты (алюминий, пластик, композитные материалы).

Так все-таки можно ездить без ошиповки или нет?

Если кратко: на резине под ошиповку без шипов ездить можно, но нежелательно. По структуре расположения ламелей она соответствует «шиповке», а не фрикционке.

Сравните количество, направление и места расположения ламелей на шипованной и нешипованной резине

Поведение колес на мокром асфальте, льду, накатанном снегу будет близким к «лысой» б/у шиповке — это довольно опасно и на таких колесах можно безопасно передвигаться только по сухому асфальту.

Повторная ошиповка: делать или нет?

Вторичная ошиповка зимней резины подразумевает под собой установку новых шипов в отверстия, из которых выпал или был удален по другим причинам ранее вмонтированный шип.

Данная процедура имеет своих противников и сторонников.

Кончено, основным плюсом станет значительная экономия на приобретении новых колес, вновь повыситься уровень комфорта и безопасности вторично ошипованной резины. Тем более, если ранее на ней уже почти не оставалось шипов.

Однако сущестует несколько причин, по которым данная процедура может не иметь смысла.

Во-первых, следует проверить, имеется ли возможность использовать покрышку в дальнейшем. Ведь использование резины сроком свыше 4 лет и остатком протектора меньше 4 мм считается небезопасным.

Во-вторых, для повторной ошиповки предъявляются серьезные требования к состоянию самого отверстия, куда планируется вторично вмонтировать шип. При наличии трещин, разрывов, утолщения стенок посадочного места, и других повреждений повторная шиповка не допускается.

Отсутствие же таких повреждений весьма сомнительно, раз оттуда уже выпал ранее установленный элемент.

Повторная ошиповка шин настоятельно не рекомендуется!

В случае, если на недавно приобретенной резине по каким-то причинам не хватает несколько штук, не стоит из-за этого приобретать новую покрышку. В данном случае как раз будет выгоднее произвести повторную ошиповку.

Варианты и правила ошиповки шин

Важно подготовить шину к ошиповке. Производить работу лучше заранее. Желательно, чтобы покрышка отлежалась 2-3 месяца до использования. В процессе следует помнить следующие правила.

Начинают с удаления старых шипов. Вытащить шипы можно с помощью отвертки или пассатижей. Все оставшиеся отверстия продувают от грязи. Обязательно замеряют глубину ямок. Желательно делать это до покупки шипов, тогда точно можно выбрать размер.

Во время работы покрышка должна быть прочно закреплена. Любое движение может привести к ошибкам размещения шипа. Если покрышка изначально не предназначена для ошиповки потребуется с помощью дрели сделать отверстия, используют сверло с ограничителем глубины.

Не стоит размещать шипы в гнезда, использованные до этого.

Ручная дошиповка

Выполнить ремонт можно без пистолета. Сделать это несложно, но потребуется соблюдать осторожность. Перед работой смочите поверхность мыльным раствором.

Заключается метод во вбивании шипа на место молотком. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить сердечник.

Дошиповка пневмопистолетом

Если есть возможность, лучше использовать пистолет для ошиповки. Это оборудование позволит намного точнее размещать шипы в протекторные блоки.

Работа предельно проста. Засыпаем шипы в пневматический пистолет. Вставляем лапки приспособления в отверстие и забиваем деталь на место. Главное следить, чтобы пистолет был расположен вертикально.

Самостоятельная ошиповка покрышек не является сложной задачей. Справится с ней может даже начинающий автолюбитель. Зная, как производится работа, можно сэкономить на подготовке автомобиля к зимнему сезону.

Как разбортировать бескамерное колесо?

Как разбортировать колесо автомобиля?

Как отремонтировать шину своими руками

Как снять и установить колпаки с колес

Набор для ремонта шин: когда пригодится, состав, как пользоваться

Хампы на дисках — что это. Виды хампов. Зачем нужны. Расшифровка.

Сопротивление качению шины — что это и от чего зависит

Где и как правильно хранить летние шины зимой

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector