Как сделать подсветку приборной панели диодами

Как сделать подсветку приборной панели диодами

Многие автолюбители не довольны подсветкой своей приборной панели в вечернее и ночное время. А ведь некачественная подсветка или ее полное отсутствие негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения. Поэтому многие умельцы своими руками занимаются автотюнингом, делая дополнительное освещение своего автомобиля. И в первую очередь делается освещение приборной панели.

Очень часто для этих целей используют светодиоды, которые обладают массой преимуществ и позволяют создать своими руками качественное освещение внутри салона автомобиля. Данная статья расскажет вам, каким образом можно у становить в приборной панели такой тип подсветки и нюансы, которые следует соблюдать в данной ситуации.

Разбираем консоль

Первоначально необходимо разобрать приборную панель: снимаем защитное стекло, затем стрелочки, но учтите, что они очень хрупкие, и чтобы их не повредить, лучше подсуньте под отвёртку плотную бумагу, много усилий прикладывать не требуется.

А для снятия подложки приборной панели вам потребуется нож, с его помощью необходимо прорезать слой герметика по всему периметру.

После снятия «обложки» ножом аккуратно сцарапать светофильтр, он представляет собой специальную краску. После чего это место обезжирить при помощи ацетона или спирта.

Итак, я это сделал.
Давно хотел сделать подсветку приборки белого цвета, еще как то на марке 100 кузове увидел и очень понравилось.
Долго думал как реализовать: портить такую штуку как приборная панель не хотел категорически, а она довольно хрупкая штука.
В общем-то подтолкнуло меня прочтение вот этой темы:
Технология тюнинга подсветки приборных щитков
Собственно и принцип я решил взять из нее же.
Ну и много полезного по конкретно нашей приборке , взял из темы фамилеводов: ПРОЕКТ: тюнинг приборной панели

Начнем:
Снимаем приборку с машины, для этого откручиваем 2 самореза, которые удерживают облицовку приборки, крестовой короткой отверткой.
– Далее тянем на себя облицовку-она на 2 защелках.
– Далее откручиваем той же отверткой 3 самореза крепления самой приборки.
– Вытаскиваем на себя правый край приборки и сверху отсоединяем 1 разьем , далее выводим на себя всю приборку и слева отсоединяем еще 2 разьема. Замечу, что ездить без приборки можно, но недолго: на будет заряжаться акумулятор (из-за нарушения цепи контрольной лампы) Так что не советую, особенно зимой.
– Выводим приборку влево, против часовой вокруг рулевой колонки. Тащим домой.

– Далее с обратной стороны откручиваем саморезы крепления кожуха и выводя защелки из зацепления снимаем его.
– нажимая защелки по периметру козырька , отсоединяем стекло с черными “очками” приборов от корпуса.

Дальше лучше не снимать стрелки и вытащить машинки вместе со шкалами: маленькие стрелки (темп. и бенз.) просто с обратной стороны открутив по 3 болтика на машинку, большие : Спидометр и тахометр, с обратной стороны отогнув язычки машинок. Я позно увидел тему Bosss_Krasnoyarsk-26 , и потому большие стрелки я таки снял, причем они, паразитки, вытащились вместе с осями.
“пипец” подумал я, попал. Но не все так страшно 😉

Даа, рельеф корпуса приборки у нас, мягко говоря – не подарок. В нескольких местах корпус очень близко к шкалам находится, что Очень осложняет достижение равномерности подсветки, ибо для диодов надо хотя бы 1-1.5 см и тога с фильтром из тарелки будет отлично. Унас так не получается.

– Выпаиваем оба дисплея: одометр и индикатор АКПП. Я выпаилвал мелким паяльником на 20 Вт , руками создавал натяг и по очереди грел “ноги”.

дисплей акпп еще не выпаян, технология та же, подсвечен штатно тоже зелеными светодиодами:

Да, узор на приборке это пыль такая 🙂

рельеф приборки. область тахометра:

маленькие шкалы, сняты вместе с машинками:

выпаянный дисплей одометра: он подсвечивается 6-ю зелеными диодами:

Итак цвет дисплея задается 6 зелеными светодиодами, убираем их.

Проверка дисплея на просвет:

Штатный рассеиватель и корпус дисплея:

На обратной стороне корпуса 6 дырок под диоды. Кусачками убираем перемычки. .

..и делаем 1 прямоугольную:

Далее вырезаем маленькую платку и примеряем ее на место:

штатные светики стояли все параллельно, потому платку паяем в любые дырдочки разной полярности. Светодиоды белые 3020PWC здесь резисторы не требуются: штатно все уже продумано. На фото 3 светодиода, это промежуточный вариант, итого поставил 6 штук.

Далее ставим дисплей, не забыв про рассеиватель.

Индикация акпп абсолютно аналогично, только я там не ставил платок. а просто штатные диоды подрезал у самых голов и на ноги от них припаял свои smd.

Далее вырезаем платку для подсветки маленьких шкал и разметив по 3 диода на шкалу, рисуем рисунок будущей платы:

. и примеряем ее на место, справа видна малюсенькая платка для подсветки символов температуры и бензина:

На больших шкалах есть детали из оргстекла: световоды типа , загнутые для подсветки стрелок, так вот загибоны убираем, нам он ни пригодятся:

на маленьких шкалах точно так же:

Далее на пленке плотной (использовал от 2стороннего конверта под сидюшки) размечаем контуры будущих плат:

Примеряем на приборке:

Вырезаем платы на текстолите:

подогнав все платы и проверив что ложатся ровно:

Размечаем примерное положение рисок и цифр на шкалах. наносы заметки на платы:

готовим платки для подсветки стрелок (такой вариант применим только если сняты стрелки, в противном случае- опишу дальше):

рисуем схему будущих дорожек:

бодяжим хлорное железо, я травил первый раз в жизни. Дело не шибко хитрое, но ньансы лучше почитать в инете: раствор пачкается.
травим платки в растворе:

промываем и облуживаем:

и снова примеряем на приборку:

Светофильтр с обратной стороны шкал убираем ватными дисками и жидкостью для снятия лака (я использовал самую дешмань из ашана “Ласка” без ацетона):

Далее напаиваем светодиоды и резисторы.
Я использовал резисторы номиналом по 1кОм на каждый светодиод.
сразу скажу что маленькие шкалы сразу отлично получились, так как там расстояние от светодиодов до шкал нормальное и не надо никаких рассеивателей.
А вот с большими шкалами было непросто: изначально примерно по 10 светиков поставил на спид. и тах. , вырезал из тарелки рассеиватель и приклеил его к стекляшке-световоду, проверил:

нда. получилось ужасно! Очень расстроился и пожалел что вообще это затеял.

В итоге вырезал второй рассеиватель из тарелки и приклеил его с другой стороны стекляшки-световода, и на примере тахометра вот такое расположение и количество светодиодов позволило говорить о равномерной засветке:

проверка на столе:

Болльшие стрелки подсвечены 3 светодиодами 3028+резисторы 1кОм на каждый.

Далее подсветку мелких стрелок делал практически так же как автор отчета по фамильке, только немного крепил светодиоды по другому , не принципиально. На мелкие стрелки хватит по 2 светика последовательно и 1 кОм резистор на цепь. Стрелки эти работают на меньших углахи сами короче.

В итоге получилось вот так (2 фотки с разными настройками фотика):

В реале гораздо красивее смотрится 🙂 Дисплеи как на верхней фотке , а шкалы почти как на нижней.

Далее оговорка для тех, кто содрал стрелки как я.
Есть замечательная фича у наших приборок, мне ее рассказал камрад Shur1k, а он , ясен пончик, откуда то ее тоже скопипастил (пусть сам признается откуда) :
“Тема касается тех у кого ОДОметр цифровой. Рылся в документации на протеж и нашел интересную штуку по тестированию панели приборов.
Так вот там есть код 12, и панель сама подымает стрелку до 60ти, вам остается только стрелку поставить на 60. 13 код отвечает за тахометр. Также есть уровень бенза, температура, проверка лампочек, салонного освещения и т.д.
В общем скидываем клему с минуса, ждем 30 сек (по мануалу, на практике 10 достаточно) я оставлял дверь открытой чтобы от пиканья напруга с сети ушла (тоже по мануалу). Цепляем клему и следущее надо проделать в течении 30 сек (за глаза, я один справился): бежим в машину ставим ключ в положение ON и нажимаем кнопку открытия двери (смысле та что отвечает за индикацию открыта или закрыта дверь), в общем нажимаем три раза, затем 3 раза на кнопку одометра и вот, мы в режиме теста. одометр показывает 00, при каждом нажатие код увеличивается. обратно не вернешся, опять с клемы приходится начинать.
немножка кодов, которые полезные немножко:
4 индикатор открытия двери
11 показывает Off при запуске двигателя в ON, зачем надо ХЗ =)
12 спидометр на 60 км.ч
13 одометр на 3000 оборотов
14 включает зуммер
16 индикатор заканчивания бенза
22 количество бензина, 0.78 при половине бака показывал
23 тест стрелки бенза
24 температура ОЖ, на холодном 118 было на полностью нагретом 52
25 тест стрелки температуры
27 тест света в салоне

остальное дребедень, либо нет описания в мануале.”

В общем именно эту фичу я использовал для точного позиционирования больших стрелок.
то есть включаете диагн. режим. далее добираетесь до 12 функции и ждете: стрелка спидометра делает полный проход до 180 и потом возвращается на 60. Если встала криво. аккуратно ее вынимаем и ставим на 60.
Так же и тахометр, тока он не делает прохода- сразу на 3 встать должен. корректируем его стрелку, все. собираем приборку.

Ставим все на место и премся от клевой подсветки 🙂
Подробно все не разжевываю. потому как в отчете по фамильке все есть.
Если кому пригодится, буду рад, Если есть вопросы, задавайте.
Выражаю благодарность Bosss_Krasnoyarsk-26 за его тему.

Схемы плавного включения подсветки

Чтобы сделать плавное включение подсветки шкалы и стрелочек, необходимо затратить немного усилий, а если конкретно, то перепаять схему.

Ниже представлены две схемы, в первом случае — приборная панель, а затем — стрелочки. Схемы можно реализовать на небольших кусочках монтажной платы, которая продаётся в магазинах радиодеталей.

Учтите один важный фактор, если светодиоды будут отличаться по мощности, то они будут загораться не одновременно, одни с опережением, другие с опозданием, но в общем включение подсветки будет плавным. Также это относится к светодиодам на шкале.

Рекомендации

1. Как правило, при замене ламп подсветки приборов многие владельцы хотят получить высокую четкость и яркость. Обратите внимание, если лампочки на приборной панели слишком яркие, такой яркости свечения бывает достаточно солнечным днем. Однако ночью панель может светиться слишком ярко, на приборы смотреть не комфортно. Результат — высокая утомляемость глаз и сложности со считыванием информации в темное время суток.
2. Чтобы получить максимум комфорта, параллельно диодным лампам лучше сразу установить дополнительный регулятор яркости. Это даст возможность регулировки яркости подсветки панели приборов. Чтобы изменять яркость, необходимо подключить подсветку через переменный реостат. Данное решение позволит подстраивать интенсивность свечения с учетом различных условий. Обычно такие регуляторы есть в продаже там же, где реализуются и сами диодные лампочки подсветки. При этом важно заранее определить, где данные регулятор будет установлен.

Пропала подсветка панели приборов, что делать?

Потухла приборная панель – страшный сон любого водителя, поскольку с исчезновением света могут последовать и другие неисправности, такие как неработающие приборы спидометра и других указателей.

Поэтому, стоит понимать, что если панели приборов не горит, то устранить эту проблему необходимо сразу, но не все автолюбители способны на это.

Стоит понимать, что если пропала подсветка, то проблема кроется, где-то в электрических цепях. Именно здесь необходимо искать неисправность. Для этого потребуются конструктивные знания бортовой цепи транспортного средства, тестер и попутные инструменты, такие как изолента, паяльник или другое. Конечно, не всегда удается устранить проблему местно, и приходится менять неисправные изделия полностью.

Причины неисправности

Где же все-таки кроется неисправность? Как говорилось ранее, стоит искать неполадки в электрических цепях. Рассмотрим, основные локации, где могут скрываться проблемы:

• Предохранитель.
• Лампочки подсветки и их электроцепь.
• Проводка.
• Неисправность в блоке предохранителей.
• Повреждение платы.

Способы решения

Итак, когда все основные причины, так сказать – «на лицо», можно попробовать определить точное месторасположение поломки, а также устранить ее своими руками. Как всегда, стоит отметить, что если автомобилист не знает конструкции автомобиля или не уверен в своих силах, то рекомендуется обратиться в автосервис к специалистам.

Предохранитель

Общий вид сгоревшего предохранителя

Наверное, первой причиной всех неисправностей электрических цепей является пресловутый предохранитель.

Именно из него стоит начинать поиск неисправности. Чтобы узнать, какой по маркировке предохранитель отвечает за подсветку приборки, а также его месторасположение в монтажном блоке, стоит обратиться к технической документации. Также, на крышке предохранителей написано, какой элемент стоит проверить. Если предохранитель найден и заменен, а проблема не исчезла, то стоит очаг искать в другом месте.

Рекомендуем: Притирка клапанов своими руками при ремонте головки двигателя

Лампочки

Лампочка в патроне.

В последнее время стало модно устанавливать светодиодную подсветку приборной панели ВАЗа своими руками. При этом не все автолюбители правильно подключают её к бортовой сети. Это может стать причиной того, что свет погаснет в самый неподходящий момент. Так, стоит проверить контакты всей цепи подсветки.

Бывали случаи что в результате кочек перегорали сразу все лампочки. В этом случае необходимо искать поломку в проводке, можно опять так встрять!

Тоже самое касается и стандартных лампочек накаливания, которыми комплектуется автомобиль с завода. Так, обрыв или перегорание одного из световых элементов может привести к тому, что вся подсветка перестанет работать. Если прозвонить тестером всю цепь, то с легкостью можно найти обрыв в цепи.

Проводка

Самый неприятный и тяжелотестируемый элемент автомобиля остаётся проводка.

Кнопка включения подсветки и ближнего света.

Распиновка кнопки включения подсветки.

Так, обрыв провода может привести к тому, что подсветка приборной панели перестанет получать питание, а соответственно гореть не будет.

Для того чтобы устранить неисправность необходимо прозвонить мультиметром все провода, которые отвечают за подсветку приборки автомобиля. Так, любой, даже малозначительный провод, который оборвался, может привести к тому, что свет в приборной панели потухнет.

Окисленные контакты в монтажном блоке.

Ещё одной причиной неисправности могут стать окисленные колодки проводов.

Соответственно контакта не будет, а не только свет в панели приборов не будет гореть, но и могут не работать остальные индикаторы, которые размещены здесь же. Для устранения неисправности придется отсоединить колодку проводов на блоке предохранителей и самой панели проборов. После этого зачистить контактную группу и подсоединить все обратно. Если все заработало, то причина была найдена.

Предохранительный блок

Еще один немаловажный элемент, который редко может выйти со строя – это монтажный блок.

Так, перегорание может возникнуть непосредственно в ветвях самого блока или в посадочном гнезде. Для устранения неисправности придется демонтировать деталь с автомобиля и последовательно проверить при помощи тестера.

Многие автомеханики делают диагностику непосредственно без снятия предохранительного блока. Но, это могут сделать только профессионалы, а вот рядовому автолюбителю придется снимать изделие. Если все-таки монтажный блок «умер», то предстоит замена элемента, поскольку ремонтировать его практически невозможно.

Проверка контактной группы предохранителей на неисправность.

Повреждена плата

Самым страшным, что может случиться и чего боится каждый автолюбитель – это сгорание приборной панели, а точнее управляемой платы.

Здесь выход только один – замена, но многие автолюбители умудряются при помощи паяльника воскрешать такие элементы. Хотя, как показывает практика, в 50%!случаев не на долго.

Основная причина сгорания платы – это короткое замыкание. В данном случае, зачастую, горит место, где идет подключение проводки и самая уязвимая точка – подсветка. Если установлены лампы накаливания, то они будут темные или черные, а вот Led-подсветка перегорает в местах припоя к плате.

Необходимые компоненты

Лампа «Маяк» — донор компонентов для подсветки.

Лампа «Маяк», вид сзади.

Светодиоды SMD — собственно, что искал в лампе. Размер где-то 3 на 4 мм.

Лампа целиком, потребление в режиме «габариты».

Лампа целиком, потребление в режиме «стоп-сигнал».

Светодиоды, резисторы 330 Ом.

Заготовки печатных плат, нарезаны на токарном станке.

Платы размечены под установку компонентов. Черные точки между дорожками — места установки светодиодов.

Разметка «дорожек» на плате. Здесь пятая, внутренняя дорожка лишняя, хотел сначала двухцветную подсветку делать, передумал.

Расположение светодиодов по 3 в кластере.

Как вариант, можно светодиоды располагать на одной дорожке последовательно, будет даже проще плюс экономия одной дорожки, но мой вариант надежнее.

Пересвет приборки ВАЗ 2107 своими руками

Самым эффективным и простым способом является замена стоковых лампочек на диодные аналоги. Водитель может подобрать цвет диодов на свое усмотрение. Процедура переделки обычно выглядит так.

• Изначально нужно купить необходимые лампочки.
• Приборка разбирается, и старые осветители вынимаются из посадочных мест вместе с патронами.
• Теперь нужно заменить старые лампы на новые.
• Сборка конструкции выполняется в обратной последовательности.

Схема подсветки приборки 2107

Далее приведено описание элементов освещения панели.

1. Уровень топлива.
2. Подсветка приборки.
3. Измеритель скорости.
4. Лампочка подсоса.
5. Указатели поворотов.
6. Заряд аккумуляторной батареи.
7. Штатный тахометр.
8. Экономайзер (при наличии).
9. Индикатор температуры ОЖ.
10. Контролька давления масла в силовом агрегате.
11. Лампочка ручника.
12. Включение дальнего света фар головной оптики.
13. Индикатор наружного освещения.
14. Штатный вольтметр (при наличии).

Если требуется описание подключения индикаторов в виде схемы, форму можно увидеть ниже.

Замена лампочек на светодиодные

Чтобы поставить светодиоды — выполните последовательность действий.

• Подобрать в магазине диодные лампочки подходящего типоразмера и цвета.

• Разобрать приборку и вынуть из нее стандартные лампочки.
• Далее на их место нужно установить диодные осветители и собрать конструкцию в обратном порядке.

Светодиодная лента в панель

Отдельно стоит метод пересвета, когда водитель использует диодную ленту. Здесь принцип действий аналогичен установке простых элементов, но со своими нюансами.

Суть процедуры в том, чтобы выставить ленту в спайку между основными осветителями (диодами). Делается это так.

• Найти плюс и минус диодов/ленты и соединить их в единую цепь, соблюдая полярность.

• Далее нужно подготовить место крепления лент. Это можно сделать, просверлив плату панели изнутри.
• После этого, лампочки протягиваются в заранее просверленные отверстия и закрепляются там.
• Теперь следует найти на дорожках осветителей плюс и минус, куда и будет подпаиваться отрезок ленты, через счалку.
• Для удачной пайки нужно зачистить дорожки и обработать их припоем.

Светящиеся стрелки приборки 2107

Конструкция приборов со светящимися указателями представлена ниже. Готовые варианты можно найти в магазине, но это не наш метод.

Здесь обязательна балансировка стрелки. В противном случае, прибор будет показывать недостоверную информацию.

Схема панели приборов ВАЗ-2107

Панель приборов – это важная составляющая каждого автомобиля, и модель 2107 не является исключением. Для визуального восприятия лучше посмотреть, как выглядит схема ВАЗ 2107 «приборки».

1 — автомобильный вольтметр;

2 — сигнализатор скорости движения или, проще говоря, спидометр;

3 —счетчик машинного пройденного пути — одометр;

4 — тахометр. Он показывает частоту, с которой вращается коленчатый вал. Желтая зона на шкале обозначает, что двигатель работает на высоких оборотах; красная зона показывает недопустимые режимы. 6000 об/мин — максимально допустимые обороты.

5 — указатель температурного состояния охлаждающей жидкости. Зеленая зона — это нормальная температура охлаждающей жидкости. О перегреве двигателя сигнализирует красная зона. Автомобиль запрещается эксплуатировать при температуре охлаждающей жидкости, которая составляет показатель свыше 118 °С;

6 — эконометр. Данный указатель помогает выбрать из всех режимов наиболее экономичный для работы мотора (стрелка прибора должна находится в зеленой зоне его шкалы).

7 — блок (КЛ) контрольных ламп автомобиля ВАЗ 2107:

— включения поворотных указателей (при включении левого или правого поворота загорается мигающим зеленым светом);

— неисправности механизма управления двигателем (используется на автомобиле с инжекторным силовым агрегатом. Лампа светиться оранжевым светом, если включено зажигание. Когда запускается двигатель, она гаснет). При неисправностях в системе, лампа мигает или же постоянно горит. В такой ситуации использовать автомобиль не запрещается, система просто перейдет на резервный режим работы;

— лампа заряда АКБ. Во время включения зажигания лампа на панели приборов приобретает красный свет и гаснет, когда происходит запуск двигателя. Если лампа продолжает гореть, значит отсутствует заряд батареи. Причин может быть несколько: недостаточное натянут ремень привода генератора, цепь контрольной лампы или генератора неисправна. Если и дальше эксплуатировать автомобиль, то это может привести к тому, что аккумулятор полностью разрядится и остановится двигатель. Также может возникнуть пожар;

— сигнализатор включения габаритного света (загорается зеленым, если включены габаритные огни);

— индикатор включения дальнего света осветительных приборов автомобиля (лампа загорается синим светом, если включить дальний свет фар);

— недостаточно давления масла. Когда включается зажигание, лампа давления масла начинает светиться красным светом и сразу же гаснет, когда мотор запускается. Если лампа продолжает гореть, значит присутствует низкое давление масла. Чтобы избежать выхода из строя силового агрегата, его нужно заглушить и попробовать устранить причину неисправности;