Защита картера мотора — самодельный экономный вариант

Защита картера мотора — самодельный экономный вариант

Для каждого автомобилиста важно быть уверенным в своем автомобиле. Помимо технической стороны, следует уделять внимание механической прочности самых уязвимых частей. Одной из них является поддон картера силового агрегата. На проселочной дороге, при езде по пересеченной местности можно неожиданно налететь на кочку, пенек, камень. Результатом зачастую становится пробитие металлического поддона.

Для предотвращения таких неприятных ситуаций еще на заводе в таких местах устанавливается защита. Стандартной конструкции зачастую бывает недостаточно.

Изготовить дополнительный защитный лист своими руками не так сложно. Вначале нужно сделать схему, вырезать отдельные элементы, закрепить на лонжероны или подрамник крепежные элементы из уголка. Вся работа займет максимум три дня.

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 137 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Subaru Forester, 2003

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2007

Комментарии 37

Огонь думаю себе что то такое сделать) лист какого размера брал?

Лист брал 1.2м на 2.5:)) с запасом вышло

Есть возможно чертежи ушей или размеры?

Крутяк. 🙂 вообще молодец. :))))

www.drive2.ru/l/7582440/ а вот моя защита картера. Японская родная, ну или там тюнинговая ))) ))) А вот пластиковый брызговик где-то сгинул с нее задолго до моего владения (((

это не просто защита ))). Это — БРОНИРОВАНИЕ )))

Бранежелэтка:)

Купил защиту от 8ки.
Сделал пару новых отверстий, и вуаля. Фото как нить выложу в БЖ.

Твоей защите +1 к карме! Добросовестный подход!

Да у тебя защита я б сказал идеальная

Спасибо:)
сейчас медленно, но верно делаю на акпп. Скоро закончу.

Буду у тебя учиться, слышал если АКПП закрываеш, надо кулер на неё выводить

Да там было бы чему учиться:) Вырезаешь из картонки макет, потом из металла. И все.
Кулер в любом случае не помешает вне зависимости от защиты. Но закрыв картер акпп, греться она от этого сильнее не станет.
+ В радиаторе предусмотрен контур под охлаждение акпп. Но охлаждает он не очень эффективно.
Вроде как в хондах (по крайней мере в стриме, у друга) нет радиатора на акпп. Вот там защита можен перекрыть обдув воздухом и тогда хана:).
Короче, на фориках переживать не о чем:)

блин, а на sf5 встанет защита по чертежу или надо что то менять?

Точно не знаю. Днище СФ видел только на фотках. Но, вроде, не встанет. Там подрамников, как на СГ, вообще нету. Как то по другому делают. Сделать можно, Было бы желание:)

блин, а на sf5 встанет защита по чертежу или надо что то менять?

Защита двигателя своими руками: пошаговая инструкция

Многие водители с хотя бы минимальным опытом вождения скажут вам о необходимости наличия защиты картера – и будут правы. Из-за камешков, щебенки, прочих предметов, которые попадаются на дорогах, может быть пробит картерный поддон. Для предотвращения этого нужно установить специальный щит.
Владельцы редких моделей авто могут испытать некоторые трудности в поисках защиты картера мотора. Например – высокая цена в магазинах, дороговизна заказа в мастерских, или же вовсе сложности с поиском. В таких случаях разумным решением станет изготовление защиты своими руками.

Это делается при помощи определенных инструментов – рулетки (или другой принадлежности для замеров), углошлифовальной машины (болгарки), дрели с набором сверл и коронок, набора гаечных ключей, сварки и полотна стали.

Защита заводского производства, выполненная методом штамповки, отличается ребрами жесткости – они делаются с использованием пресса. Поэтому, выбирая стальной лист, следует обращать внимание на его толщину – она должна составлять порядка 4 миллиметров.

Если делать на листе изгибы – зажимаем лист между металлическими уголками в струбцинах, и изгибаем, используя рычаг-вилку. При возможности лучше прогреть лист в месте сгиба с помощью газового резака.

Шаг 1

1. Сначала загоняем авто на яму, эстакаду или подъемник, чтобы обеспечить свободный доступ.

2. Замеряем днище, где будет размещена защита, и переносим размеры на металлический лист, подготовленный заранее. Здесь мы учитываем свободное место, которое требуется для поворота колес, свободного хода разных деталей – таких как рычаги подвески и приводы. Оставляем зазор по крайней мере в 10 мм. В то же время максимально соблюдаем форму пространства, которое закрывается, чтобы не оставлялись зазоры, и чтобы не оставалось выступающих металлических частей – к примеру, в колесных арках.

3. Перед тем, как начать выкраивать форму и начать резку, следует продумать, как крепить щит к машине. Здесь в раме, кузове, других частях авто не рекомендуется делать отверстия. В этом случае мы находим подходящие резьбовые соединения – такие как кронштейны реактивных тяг.

На защите могут быть крепежные кронштейны в двух вариантах:
• наличие проушин, которые продолжают металлический лист; они учитываются и размечаются во время проведения замеров днища; после этого сверлим отверстия с нужным диаметром и при необходимости выгибаем;
• если вышеуказанное крепление изготовить невозможно или сложно, делаем кронштейн отдельно, используя остатки металла – они могут быть выполнены в виде уголков, пластин, скоб, и т. д.; они крепятся на авто посредством резьбовых соединений, на защиту – можно использовать сварку; чтобы получить жесткое соединение, свариваем детали внахлест, но не стык в стык.

Шаг 2

Когда мы вырезали защиту и сделали кронштейны, устанавливаем ее – для этого нажимаем на пару болтов. Проверяем, есть ли излишки металла, зазоры с движущимися деталями и поддоном картера двигателя, и совпадения крепежных отверстий. При этом можем разметить отверстия для лючка, чтобы через него сливать отработанное масло, и при необходимости получить доступ к масляному фильтру.

Исходя из размера лючка, мы вырезаем его, используя или коронку, или болгарку. Можно сделать, чтобы лючок был открытым – но в таком случае через него грязь попадет в отсек двигателя. Чтобы этого не допустить, вверху листа по периметру мы просверливаем 4 отверстия, и к ним привариваем гайки – в них будут вкручиваться крепежные болты для лючка.

В конце защиту грунтуем и красим, ждем пока полностью высохнет – и вот, защита мотора готова.

Как установить защиту картера своими руками

Защита картера – довольно простая операция, эта деталь монтируется весьма быстро и без особых сложностей. На подготовительном этапе удаляем то, что осталось от старой защиты, которая пришла в негодность.

Загоняем машину на смотровую яму или подъемник. Более предпочтительный – второй вариант, таким образом получится удобнее самостоятельно установить защиту картера.

После демонтажа старого защитного элемента, при его наличии, очищаем отверстия креплений от грязи. Желательно обеспечить хорошее освещение этой части автомобиля.

Чтобы надежно зафиксировать защиту картера, и обеспечить устойчивость к обрывам, используем болты. Это особенно важно с тяжелой металлической защитой.

Защиту картера устанавливаем в обязательном порядке с применением демпфирующих прокладок. Благодаря им будет гаситься вибрация защитного материала во время движения авто. Часто водители, которые не используют прокладочные материалы, жалуются на то, что во время движения машины защитные элементы издают довольно слышимый шум.

Инструкция по изготовлению защиты своими руками по шагам

Изготовление самодельной защиты картера происходит в несколько этапов, а именно:

1. для начала автомобиль следует загнать на подъёмник или яму;
2. теперь можно начинать делать замеры днища, куда будет устанавливаться лист;
3. полученные данные переносятся на подготовленный лист стали, алюминия или пластмассы;
4. перед тем, как начинать выкраивать резки и формы, следует подумать над способом крепления щита к авто. На данном этапе не нужно сверлить отверстия в кузове, раме или других частях машины;
5. сейчас необходимо найти подходящие резьбовые соединения, это может быть кронштейн реактивных тяг;
6. на защитном механизме иногда применяется два варианта кронштейнов. Первый заключается в том, чтобы сделать проушины в виде продолжения листа стали. Если этот вариант не подошел, кронштейн придётся изготавливать отдельно из кусков металла.

Чертежи

Чтобы сделать чертёж защиты картера двигателя, необходим опыт. В противном случае, изделие не подойдёт или будет закреплено с ошибками, что только навредит автомобилю. Чтобы решить эту проблему, можно попытаться найти чертежи в интернете. Но, чтобы они были точными, следует вести поиски с учётом модели своего автомобиля.

Фотоотчет Изготовление защиты картера из стеклопластика

Вот, собсно, дошли руки все это дело оформить и выложить.

Предистория: купил машину без защиты, поехал по магАзинам – предложили, по-моему, Шериф, у меня сразу возникли сомнения, что она ко мне не станет. Тут стоит отметить, что движок АЕЕ и кондер установлен дополнительно (а не на заводе). Вобщем, как и думал – не встала защита (уперлась), сдал.

Хотел с друганом на работе сбацать стальную, но потом здесь на сайте вычитал про достоинства пластиковых – не вырвут переднюю балку в случае смачного удара (в отличие от стальных). Мысль мне показалась весьма разумной. Уж проще и дешевле (!) заменить поддон и масло.

Короче взялся склеить сам. Немного опыта уже имелось. К сожалению фоток по всему процессу нет. Пробелы в наглядности постараюсь объяснить буквами.

Первым делом надо шаблон прикинуть. Вооружился карандашом, ножнями, линейкой и большим куском картона. Все обмерил, вырезал, примерил, снова обрезал и т.д. пока все не сраслось. Получился шаблон.

Tarasoff

• Сообщения 206
• Реакции 5
• Баллы 0

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

• 10.05.2007

Сори, буду выкладывать кусками, а то на работе разом все написать не получается.

Итак, матрица. Не забивая особо голову смастерил всё на старой двери. Использовал отходы столярки и гипсокартон. Вот что получилось.

Все огрехи убрал с помощью обычной шпаклевки и шкурки.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

• 10.05.2007

Немного вернусь назад. Если у кого возник вопрос – нафига такие выкрутасы в матрице (канавки, дыры. ) – часть из них обусловлена геометрией подмоторного пространства (во сказал ). А часть (в частности канавки) выполняют роль ребер жесткости.

Итак, матрица есть. Теперь разделительный слой (чтобы изделие можно было оторвать от матрицы после выклейки). Есть два простых варианта – 1) натереть матрицу воском (или парафином от обычной свечи, растирается куском войлока) или 2) обклеить скотчем. Скотчем облеивать не очень удобно с той точки зрения, что тяжело повторить все хитроумные контуры. Но натрить воском – еще хлеще. Руки отваливаются через 15 минут. Тереть надо быстро и небольшой кусочек (5х5 – 7х7 см), иначе не добиться гладкого покрытия матрицы. Помнится, я натирал матрицу под антикрыло – с меня семь потов сошло. Натурально. Тут я решил, что качеством результирующей поверхности и точностью углов можно пожертвовать ради сокращения времени и силозатрат. Поэтому обклеил матрицу скотчем. Забегая вперед скажу, что стыки и нахлесты будут видны на готовом изделии. Но кто их там видит.

Итак, один вечер на обклейку. Оклеивать скотчем внимательно. Я то ли не заклеил одну полоску (4х70 мм), то ли плохо прижал скотч и эпоксидка затекла под него – потом задолбался отрывать, в итоге оторвал с куском матрицы.

Верхнюю часть таки натер воском. Но было холодно, воск плохо растирался, получилось г. Потом оторвалось всемте с куском бумаги от гипсокартона. Надо было обклеить скотчем.

Вот полностью оклееная матрица.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

• 10.05.2007

Братцы, если где ошибки орфографические – прошу меня простить. Спешу, вот и.

Итак, начинаем клеить защиту. Нужны: ножницы (хорошие), валик (лучше два – один маленького диаметра, чтоб во все пазы залезть), кисти (клеить придется в несколько этапов – после каждого кисть в мусор), желательно резиновые перчатки и пластиковую емкость для эпоксидки (можно из под майонеза – но будет великовата, я взял какой-то мерный стакан).

Почему пластиковая – каждый раз, когда эпоксидка застывает, сдавливаете емкость – эпоксидка отваливается от стен и легко выковыриается. Еще там на фото есть пакет с чем-то черным – это графит. Я его добавлял в эпоксидку как краситель – в итоге смахивает на карбон. Кстати, если нет перчаток – смазываете руки графитом и смело можно ковыряться в эпоксидке, потом легко отмывается в горячей воде с мылом.
Еще один секретик – ворс кистей лучше обрезать покороче. На фига? Причин две: во-первых, будет меньше уходить эпоксидки на пропитку кисти, и во-вторых, эпоксидка не будет быстро схватываться и твердеть в кисти из-за меньшего объема. К тому же кистью придется работать “тампонными” движениями (для лучшей и быстрейшей пропитки ткани), а с коротким ворсом это гораздо удобнее и эффективнее.

Дальше. Стеклоткань надо резать так, чтобы не было выпадающих нитей.

Или, как бы это понятнее сказать, чтоб не болтались как на фото. Лучше бы, конечно использовать стекломат, но в нашем городе эту хрень не продают, а везти на заказ 10-20 метров – барыгам “не рентабельно”.

Однако, я нашел интересную весчь. Называется рубленое стекловолокно. У нас на работе его хотели использовать для армирования бетона в реакторах, но что-то там не пошло (то ли эффекта не было, то ли х.з.). Короче, прихватизировал пакет на 3 кг. К сожалению фоток самого процесса выклейки нет (руки в клею по самые не болуйся) – поэтому тут все словами. В прочем, не расстраивайтесь. Выклейка как таковая процесс несложный. Однообразный, нудный. Но работать надо быстро – эпоксидка не ждет. Кстати, об эпоксидке – я не сказал какую использовал – самую обычную, производства г.Дзержинск (в любом магазине). Бело-синяя упаковка, емкость по 280 г. Есть еще какая-то (чья не помню, упаковка красная с желтым), но дзержинская мне больше понравилась.
Клеим: смешиваем эпоксидку (четверть пузырька смолы + четверть пузырька отвердителя) – больше не надо, не успеем; графит сыпать сразу (на глаз – 2-3 см на лезвиях ножниц с горкой), перемешивам, кистью размазываем по матрице. Куски стеклоткани уже ЗАГОТОВЛЕНЫ! Стеклоткань ляпаем в матрицу и энергично раскатываем валиком, чтоб она (стеклоткань) пропиталась смолой. Все воздушнве пузырьки безжалостно уничтожаем.
С рубленой стеклонитью технология немного отличается. Тут еще понадобится шпатель (у меня был узкий – обусловлено формой матрифы). Шпатель я тоже обклеил скотчем – потом скотч оторвал и он чистый. Так вот, замешал смолу, засыпал графит и горсть стеклонити (тут надо смотреть по консистенции – главное не пересушить смесь – будет плохо липнуть и расслаиваться). Масса должна получиться не совсем однородная (иначе – много смолы). Далее шпателем эту массу размазываешь, сверху накрываешь куском стеклоткани (стеклоткань ЗАГОТОВЛЕНА!) и энергично с усилием укатываешь, чтоб ткань пропиталась (если смесь пересушить – ткань не пропитается и плохо прилипнет – потом не испрпавить. ). При работе со стеклонитью можно замешивать половину пузыря смолы. В самый раз будет.
И вот так слоями: ткань-нить-ткань. пока не наберете нужную толщину. У меня от 5 до 7 мм вышло. А вот те самые канавки я где-то в середине процесса решил совсем заклеить – в ровень с основной плоскостью. Уж больно их тяжело проклеивать. Это увеличило массу готового изделия процентов на 20. Но зато и прочности придало дополнительно.

В итоге вот что получилось (как выдрать изделие из матрицы и как обрезать лохматые края – я пропускаю по причине несложности).

Крепеж производится в штатные месте на передней балке с помощью Г-образных балтов (точил на работе, М12). За образец взял те, что шли в комплекте с “Шерифом”.

В завершении скажу, что пришлось кое-где по месту подрезать боковины и подложить шайбы с резиновыми прокладками, чтобы ничего не цепляло и не давало вибрации.

Вот, собсно, все. Если есть вопросы – пишите.

Выбор защиты

Чтобы обеспечить надлежащую защиту собственному двигателю на ВАЗ 2110, необходимо для начала определиться, какой именно элемент будет устанавливаться на днище автомобиля.

Сегодня производители предлагают множество вариантов. Определим наиболее популярные решения в случае с отечественной «десяткой», обсудим их особенности. Это поможет вам сделать окончательное решение конкретно для вашей ситуации.

Обязательно выбирайте сталь толщиной не менее 2 миллиметров. При этом присутствие штампованных ребер жесткости также настоятельно рекомендовано.

При покупке защиты, обязательно обратите внимание на наличие специальных технологических отверстий, через которые осуществляется слив масла из картера, а также обеспечивается обдувка силового агрегата. Крепежи только в полном соответствии с отверстиями, предусмотренными на ВАЗ 2110.

Металлические защитные элементы для двигателей доступны в обычных магазинах и Интернет-каталогах. Ориентировочная стоимость для «десятки» сегодня составляет 1000 рублей в среднем.

Какие бывают

Существует две разновидности защиты для машины: композитные (пластиковые) и металлические. Металлические делятся на: алюминиевые, стальные и сделанные из нержавеющей стали. Композитные появились недавно, но стали популярны среди автолюбителей. Под понятие «композитных» попадают несколько видов искусственных материалов – стеклопластик, карбон или кевлар. По сравнению с металлической, защита двигателя автомобиля из композитных материалов обладает следующими преимуществами:

• Более высокая прочность и жесткость при той же толщине;
• Не подвержена воздействию влаги, не ржавеет;
• Не оказывает негативного влияния на безопасность при столкновении;
• Имеет малый вес;
• Не изменяет клиренс автомобиля.
• Обладает свойствами шумопоглощения благодаря волокнистой структуре;

Главный минус композитной защиты картера – большая стоимость чем у металлической.

Стальные защиты сделаны из обычной листовой стали и являются самым дешёвым товаром. Алюминиевые – дороже, т.к. сам материал дороже. У них высокая жёсткость, отличаются повышенной прочностью. Защита из нержавеющей стали по функциям приближена к продукции из алюминия, но цена выше, благодаря эффектному внешнему виду.

Возможные проблемы

Есть несколько ситуаций, когда происходит удар картером о дорожную поверхность. Их последствия могут быть самыми различными.

Потому давайте рассмотрим наиболее распространенные ситуации и определим, что при этом следует делать вам, как водителю и владельцу машины.

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Сапун для «десятки» зачастую изготавливается из пластика или алюминия. Его конструкция включает маслоприемную трубку. Она располагается немного выше поддона — примерно на 5 сантиметров. Потому место облома трубки может оказаться выше, нежели имеющийся уровень масла.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

• Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
• Заглушите силовой агрегат;
• Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
• Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
• Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

В подобной ситуации часто ремонт заключается в простой замене сапуна. Сделать это не так просто, но все же легче по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

При таких ударах сапун обрывается крайне редко. Но зазор между ним и поддоном может уменьшиться. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики автомобиля, машина может не выдержать сильных нагрузок.

Что может повлечь за собой подобная неприятность? Масляный голод. Для двигателя это не лучше обрыва сапуна, а может даже и хуже. Вы не сможете получить необходимую информацию от ЭБУ, поскольку система контроля за системами на «десятках» достаточно примитивная. Далеко не факт, что на бортовом компьютере «вылезет» соответствующий код ошибки.

Хорошо, если на приборной панели не загорелась сигнальная лампа давления масла. В таком случае продолжайте движение своим ходом и направляйтесь к ближайшей станции технического обслуживания. Вам нужно будет демонтировать поддон, выровнять его или полностью заменить. Параллельно обязательно проверьте текущее состояние сапуна.

Картер пробило

Если штатный брызговик получил пробоину, из поддона вытекает масло и образует целую лужу из смазочной жидкости под машиной, это плохо.

ВАЖНО! Ни при каких обстоятельствах не пытайте завести двигатель, если обнаружили лужу масла под картером.

Находясь в движении и увидев следы масла, идущие за вами, максимально быстро остановитесь и заглушите мотор. Вызывайте эвакуаторную службу.

Если транспортное средство находится в эксплуатации и проехало первые десятки тысяч километров, его днище будет грязным. В этом случае перед монтажом устройства придется заехать на эстакаду в автомойке.

Основным условием выбора места установки является доступность к днищу. Поэтому автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Наилучшим вариантом был бы подъемник, но такие устройства находятся в автосервисе, куда автолюбитель бесплатно не попадет. Проще заплатить в среднем 1000 руб. за монтажные работы, подождав около часа. При покупке нового средства передвижения многие уже предполагают, по каким дорогам будут ездить, и заказывают установку защиты картера у дилера.

Операции по самостоятельной установке не сложны и сводятся к следующей схеме действий:

1. Поставив машину на смотровую яму, нужно поднять ручной тормоз. Может случиться, что будут мешать передние колеса. Их придется открутить, подставив под днище при помощи домкрата прочные упоры.
2. Устанавливать пластину лучше вдвоем. После того как она встанет на место, один человек зафиксирует положение руками, а второй прикрутит ключами болты до упора.
3. Если элемент меняется после поломки, для его снятия тоже потребуется помощник. Он поддержит деталь, когда будут откручены все болты крепления.

В заводском комплекте всегда есть инструкция по установке.