1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать обшивку задних и передних дверей Hyundai Accent

Hyundai Accent начали выпускать с 1995 года. Вне зависимости от модели, боковые панели с обшивкой идентичны у всего поколения. Различается только вид материала, комплектация кузова и наличие дополнительных аксессуаров. Стандартный вариант продается без динамиков, поэтому панель сплошная, дверца выполнена с обтяжкой из автомобильной ткани. Люксовый вариант обладает повышенной звукоизоляцией, имеет стеклоподъемники, встроенную в обшивку акустику. Для облицовски используется натуральная кожа или заменитель. Назначение полотна:

  1. Салон становится более уютным.
  2. За обивкой спрятан шумоизоляционный пласт, проводка, механизм ручки, замка, стеклоподъемников, наружных зеркал.
  3. Можно устанавливать музыкальные колонки, увеличивает изоляционный уровень.
  4. Снятие обшивки позволяет проводить ремонтные работы, а замена полотна возвращает машине презентабельный вид.
  5. Обивка добавляет салону «мягкости», облагораживает пластиковые фрагменты. После аварии обшивка заменяется вместе с панелью, если этот фрагмент деформирован или треснул.

Основные причины замены: потертости, катушки, затяжки, следы механического повреждения, пятна и выцветание материала.

Похожие записи

Пластиковые элементы ломаются, когда превышается допустимая нагрузка на них. Замена наружной Внешняя ручка двери меняется тоже относительно просто, но придется снимать обшивку.

Для этого выполните следующие действия: Необходимо снять ручку внутреннюю — выкрутите болт ее крепления, извлеките тяги. Если она исправна, то впоследствии установите на место. На внутренних ручках установлено две декоративных заглушки — их нужно извлечь при помощи тонкой плоской отвертки.

Система задумывалась как получение максимума качества звука в ограниченном бюджете. По советам в этом форуме были куплены следующие компоненты:
Alpine CDA 105 — заказан на Амазоне. Состояние Used — Like New, что должно означать вскрытая коробка, но не использованный аппарат. Цена вопроса с переслыкой в Россию — 4100 рублей. Пришел почти полный комплект, никаких царапин и не видно, действительно состояние нового.
Усилитель E.O.S. AE 35T LE V2 — 6600 с доставкой в мой город.
Акустика TAS-6 — 5000.
Шумо-виброизоляция дверей — 1900рублей. (2 листа бомба, 3 листа голда, 1 лист акцента, 1 лист битоплатса, 2 листа силвера(этот я пущу на багажник и капот, просто чтобы звонко не закрывались) )
Аккустический кабель — ПВС 2х2,5 14 метров по 33 рубля за метр. (В автомагазине кабель Пролоджи такого же сечения почему-то стоит 30 рублей за метр )
Силовой КГ-25. Позже в уже после установки вкрались подозрения что он сечением не 25 квадратов. Как позже оказалось верить продавцам даже в крупных магазинах нельзя. Весной придется его перекладывать на более толстый.
Межблоки спаял сам. Взял разъемы Neutrik NYS373-2 (250 рублей за 4 штуки). Кабель витая пара Signamax cat6 — 25 рублей метр.
Колбу под предохранитель — ArtSound — 320 рублей. Предохранитель в нашей деревни Noname 60 рублей за 40 Ватт.

Итого получилось:18820 рублей без стоимости силового кабеля.

Усилитель поставил под пассажирское сиденье. Кроссы в панели приборов. Твиттеры хотел поставить в уголки дверей.

Силовой кабель я протащил в строительной гофре черного цвета, так как автомобильной в городе найти не удалось. Укладку плюсового кабеля начал от водительского сиденья. Сначала просунул пустую гофру под ковром от водительского порога до вентиляции пассажира. Затем в гофру запихнул кабель. Так оказалось проще и пришлось снять только водительские сидения и часть пластикового тонеля. Соответственно ковер только приподнял но не снимал весь. Уложил гофру вдоль порога и далее через резинку тросика спидометра в моторный отсек. Минус взял с болта крепления ручника, так как ближе я никаких болтов не нашел.
Сделал доп минус с аккумулятора на массу параллельно существующему. Клеммы не менял так как в нашем городе только Мистери, а под заказ для меня дороговато.

Заменил магнитолу на Alpine.

Межблочник из UTP6, спаял таким образом.
Pазъём от источника —
оранжевый с бело-оранжевым — сигнал, коричневый с бело-коричневым — корпус,
остальные провода откусываются.
Разъём к усилителю —
оранжевый с бело-оранжевым — сигнал, коричневый с бело-коричневым — корпус,
остальные провода тоже паяются на корпус.

Читать еще:  Как заменить панель приборов на ваз 2110

Межблочник пустил по трубе безопасности, которая под торпедой, потом через правый порог под пассажирское сиденье. Межблочник получился длинной около 3 метров. Поставить на новую магнитолу труда не составило, единственное заметил что тюльпаны межблочника проходятся в самый низ трубы безопасности. А так как на моем Альпе 105 сабовые линейные выходя находятся выше остальных, то лучше использовать Г-образные разъемы иначе магнитола может на место не встать.

Акустический кабель от усилителя идет по правому борту. Кроссы установил под приборной панелью. От кросов в двери проложил 2 кабля ПВС2х2.5. С того что пошел на пищи снял белую оплетку. Протащит оказалось достаточно просто. Технология следующая:
1. Отсоединил от кузова и от двери резиновую гофру. Делается это достаточно просто никаких проблем у меня не возникло.
2. Полил в гофру WD-40
3. Протащил через гофру сначала медную проволоку сечением 2.5 квадрата (такое сечение оказалось оптимальным — провод в меру гнулся, что позволяло с одной стороны его подогнуть внутри гофры, а с другой его можно было сильно пихать внутрь и при этом он изгибался) начиная от двери.
4. Примотал изолентой к нему акустические кабеля, побрызгал на них ВД-шкой и протащил через гофру.
5. Далее опять с помощью медной проволоки протащил эти кабеля внутрь машины.
С водительской стороны этим методом мне удалось протащить через гофру один кабель ПВС 2х2.5 в оплетке и 4 провода сечение 2.5 квадрата (2 провода пошли на ЦЗ для сигналки).

Далее были зашумлены двери. На сторону ту что к улице был наклеен Бомб, на него Акцент. Бомба на обе двери ушло 1.5 листа. Бомб резал кусками шириной 20см и высотой так чтобы поместился между трубами. Бумагу с него сдирал до запихивания в дверь, так как пробовал сдирать ее внутри двери, но это оказалось проблематично. Она могла оторвать кусками. Бомб грел как до запихивания в дверь так и перед укаткой валиком. Заметил если его слишком сильно разогреть, то потом в дверь плохо его просовывать и укладывать на место — он становится гибкий как бумага и начинает прилипать ко всему.
Акцент нарезал чуть меньше бомба по высоте для вентиляции пространства. Ширина куска 60 см. Такие полоски достаточно легко запихиваются в дверь, главное не сдирать с клея защитную пленку до этого.
Проводку перепроложил внутрь двери чтобы не мешалась. Смазал тяги замков.
Технологические отверстия заделал 2мм алюминием.
Сверху закатал голдом. Голда тоже ушло где 1.5 листа на 2 двери
Немножко не рассчитал диаметр проставочных колец. Я из сделал где-то на сантимтр больше чем диаметр динамиков. В результате обшивка двери не хотела садиться на место. Пришлось их с одной стороны подпиливать. Толщина проставок — 20мм. С динамиками ТАС6 стекло до конца не опускается, чуть-чуть не хватает места. Над динамика сделал из голда небольшые козырьки от воды.

С обшивки двери были срезаны пластиковые выступы от старого динамика, просверлены доп отверстия в решетке. Затем обклеил ее сильвером и 10мм вибропластом. Обшивка с небольшими усилиями села на место. Обклеивать вибропластом ее надо. Так как ездил сначала какое-то время с обшивками только оклеенными сильвером. В результате на определенных частотах начинался резонанс этих обшивок, они начинали “подпевать”, а баз становился не выразительным. После обклейки вибропластом стало лучше, но все равно на них чувствуется вибрация от баса. Как с этим бороться не знаю.

Все собрал и подключил.
Сначала была радость потом небольшое разочарование.
Про плюсы писать не буду, так как основной плюс это теперь есть возможность послушать не только радио)).
Минусы пока следующие
1. Слишком резкие пищалки. С начала очень сильно резали, потом может быть привык. Но все равно слишком резко и громко. На магнитоле пришлось выставить “-1” в treble, а они все равно выделяются на фоне всего.
2. Как будто провал в средних частотах, их как бы не хватает, они играют, но как-то тихо.

Миниатюры

Подготовительные работы и инвентарь

Разборка Solaris требует подготовки помещения и соответствующего набора инструментов. Понадобится следующее:

  • набор отверток для снятия болтов;
  • ключ на 8 для разборки ручного механизма;
  • дополнительные пистоны на случай поломки крепежей обшивки во время демонтажа;
  • метизы для крепления новой конструкции с внутренней стороны;
  • новый материал по замерам;
  • клей для фиксации ткани на панели;
  • средство для чистки, смазочное вещество, антикоррозийный гель и ветошь;
  • нож, который позволит проникнуть в труднодоступные места, снимать заглушки, проводить очистку узких ниш.
Читать еще:  Как снять масляный фильтр приора

Перед покупкой ткани панель замеряется, приобретается отрез на 2–3 см больше от каждого края прямоугольника. Это позволит надежно прикрепить изделие после натяжки.

Нужные инструменты

Особого оборудования для демонтажа обшивки не потребуется. Инструментарий ограничивается крестообразной отверткой для выкручивания саморезов и клипсодером – конструкции типа антистеплера, предназначенной для аккуратного удаления клипс, на которых держится обшивка дверей.

Причем клипсодер лучше брать пластиковый: «выковыривать» придется пластмассовые клипсы, и металлический может поцарапать как их, так и окружающие, тоже пластиковые, детали. В отсутствие оного можно обойтись и обычной плоской отверткой для поддевания и подковырки, но опять же – без повреждений в этом случае может не обойтись. Так что, действовать надо предельно аккуратно!

Пример снятия обшивок дверей на автомобиле Калина

Как снять обшивку левой передней двери:

  1. Выкрутить фиксатор двери (кнопка блокировки).
  2. Снять колпачок и выкрутить болт обшивки крестовой (фигурной) отверткой.
  3. Выкрутить болты 4 и 5.
  4. Аккуратно отсоединить обивку двери Lada Kalina от удерживающих фиксаторов. Отсоединить колодки с проводами от дверного модуля.

Порядок снятия обшивки правой двери (Лада Калина):

  1. Выкрутить блокировщик двери №4.
  2. Выкрутить болтики №2 отверткой.
  3. На автомобильных дверных ручках есть декор накладки. Надо снять эту накладку и выкрутить два винта №3 и снять ручку №1.
  4. Отсоединить обшивку от двери. Отсоединить разъем проводов.

Для демонтажа задней двери авто ВАЗ ЛАДА Калина 2 нужны будут две отвертки: крестовая и плоская.

Заднюю дверь разбирать надо в таком порядке:

  1. Выкрутить фиксатор замка двери №2.
  2. Снять накладку ручки. Открутить отверткой 2 винта №1. Снять ручку двери.
  3. Снять плоской отверткой декоративный элемент №6, ручку №7 и розетку стеклоподъемника №5.
  4. Отсоединить и снять обивку двери.

Когда нужно снимать обшивку дверей на Приоре

Существует целый ряд причин, по которым у владельца возникает необходимость демонтажа дверных карт на Приоре. К ним относятся:

  • необходимость нанесения шумо- и виброизоляционных материалов на внутреннюю часть дверей для повышения уровня шумо- и виброизоляции;
  • замена стекол;
  • ремонт механизма поднятия стекол или замена составных частей, в том числе, и электропривода;
  • ремонт запорного механизма или его замена;
  • снятие динамиков;
  • для выдавливания вмятин;
  • снятие, ремонт или замена ручки открытия дверей;
  • устранение скрипов дверной карты;
  • замена обшивки (тюнинг) или дверной карты;
  • ревизия с целью проверки состояния дверных вентканалов, а также обработка внутренней части с целью повышения устойчивости к возникновению коррозионных процессов.

Причин необходимости снятия обшивки дверей на Приоре достаточно много, и поэтому, вопросу проведения демонтажных работ следует уделить особое внимание. Почему важно придерживаться инструкции? Чтобы исключить вероятность повреждения, как самой дверной карты, так и конструктивных элементов двери автомобиля. Собственно поэтому рассмотрим, как снять обшивку двери Лада Приора.

Пошаговая инструкция, как снять обшивку на передней двери Chevrolet Lacetti и извлечь боковое стекло

Сам процесс демонтажа боковых стекол имеет уровень сложности ниже среднего. Самое сложное в этой работе – не поцарапать обшивку. Именно для этой цели опытные специалисты и используют набор деликатных пластиковых съемников. Автор видеоролика орудует инструментом из подобного набора.

  • Останавливаем авто и глушим двигатель, выключаем зажигание. Дополнительно крайне желательно отсоединить минусовой провод от АКБ , так как при демонтаже дверной карты мастеру придется отсоединять широкий спектр проводных колодок.
  • Начнем с левой передней двери (на водительском месте). Открываем дверь.
  • Откручиваем боковой винтик-клипсу. Крепеж имеет головку под крестовую отвертку.

  • Отсоединяем заглушку бокового зеркала. Заглушка держится только за счет пластиковых защелок. Нужно аккуратно поддеть заглушку и отщелкнуть ее. Далеко отводить заглушку от двери не следует, так как ход заглушки будет еще ограничен токоведущей проводкой.

  • Отсоединяем провод, идущий на кнопочный блок для питания/управления обогревателем и поворотным механизмом наружного зеркала. Нужно просто извлечь проводную колодку, для этого следует предварительно надавить на фиксатор.

  • Выкручиваем саморез, который находится на подлокотнике, в нише.

  • Извлекаем подлокотник, на котором дополнительно находится и кнопочный блок управления электростеклоподъемником. Далеко отводить кнопочный модуль от двери не нужно, так как устройство имеет проводное подключение.

  • Отсоединяем проводную колодку. Чтобы отсоединить колодку, необходимо предварительно нажать на фиксатор.

  • Откручиваем 3 самореза, которые находится в основании двери.

  • Снимаем декоративную рамку внутренней ручки. Данный этап является наиболее трудоемким и ответственным, так как в ходе отсоединения ручки ее хромированную поверхность легко поцарапать. В ходе этой работы лучше, конечно, пользоваться набором пластиковых съемников. Но если таких нет в хозяйстве, то мастера могут выручить полоска картона и маленькая отвертка с плоским шлицом. Как понятно, картон не даст поцарапать ни рамку, ни ручку, а маленькая отвертка позволит легко подцепить съемные элементы.
Читать еще:  Как проверить помпу на калине 8 клапанов

  • Отключаем проводную колодку высокочастотного динамика.

  • Извлекаем дверную обшивку. Далеко отводить обшивку от двери не нужно, так как обшивка соединена с дверью потайным проводом охранной системы (иммобилайзера).

  • Отключаем колодку проводов иммобилайзера.

  • Все, дверную карту можно полностью убирать.

Теперь можно получить доступ к боковому стеклу.

Подготовка к демонтажу

Чтобы открутить крепления и снять облицовку дверей, нужно приготовить нехитрый набор инструментария:

  • отвёртка со шлицами в виде креста;
  • длинная плоская отвёртка;
  • заострённый инструмент, например, шило.

Инструмент для разборки дверок

Поскольку дверная карта автомобиля Лада Калина держится на пластиковых фиксаторах (иначе — клипсах, пистонах), есть предостережение к условиям ведения работ. Категорически не рекомендуется демонтировать обивку дверей на морозе, когда пластмасса становится хрупкой и легко разрушается. Отсюда появляется риск переломать все клипсы в процессе снятия декоративной панели. Поэтому в зимний период выполняйте эту операцию в обогреваемом гараже или боксе.

В летнее время никаких требований к помещениям нет, снимайте обшивку хоть под открытым небом. Рекомендация одна: в ветреную погоду машину лучше загнать в гараж, иначе при открытых дверях в салон нанесёт много пыли.

Так выглядит фиксатор дверной карты

Совет. В автомобилях возрастом 5 лет и более пластик, из которого сделаны фиксаторы, пересыхает и становится ломким. Отделяя облицовку от двери такой машины, вы наверняка испортите часть клипс. Так что стоит заранее купить новые, в передней дверце их 8 шт., а в задней — 10 шт.

Hyundai Accent 2008, 102 л. с. — автозвук

Теперь встала проблема, как перелепить колодцы в которые идет звук от старых сеток к новоиспеченной конструкции Для начала их нужно было срезать ножом или резаком: Чтобы как то склеить эти две штуки пробовал сначала эпоксидный клей, но не вышло После высыхания чуток надавил и все развалилось.

Колхозник во мне все больше просыпался и выдал следующее: Срезанную раннее часть обклеил акцентом, и на пластиковых уголках прикрутил вместе, после чего всю конструкцию посадил на клей из баллона к самой полке.

Accent

Убедившись, что все держится довольно прилично, пошел процесс шумки полки с внутренней стороны: Теперь дело за малым. Обтягиваем карпетом, сажая на спрей-клей. Прикручиваем посадочные бортики от новых сеток, одеваем 4 новые клипсы, отрезаем лишний карпет, прорезаем отверстия под колонки и плафон, прикручиваем плафон и идем ставить на машину.

Встала назад довольно плотно, все клипсы защелкнулись нормально, колонками ничего не мешает По деньгам: Для снятия клавишной панели потребуется найти отверстия в нижней части, вставить в них отвертку и нажать вверх. Внизу часть дверной обшивки будет крепиться клипсами, спокойным и аккуратным рывком отсоедините ее. Затем, потяните обшивку вверх, чтобы снять ее с дверной рамы.

Отключите штекера и можете пока отложить обшивку в сторону. Перед вами располагается штатная клеенчатая шумоизоляция и штатный динамик, который закреплен верхней частью при помощи клипсы.

Вставьте отвертку и отожмите клипсу, вытащите динамик. Можете полюбоваться видом магнита.

Теперь вам потребуется изготовление штатных мест или подиумов, для этого необходимо сделать соответствующие замеры. В качестве выбранного материала можно использовать огр стекло, учитывайте, что в дверях присутствует определенный процент влажности, толщины стекла около 20 мм будет, вполне, достаточно.

Выпиливать окружности можно при помощи лобзика или просто их высверлить, если, при первом варианте, стекло сильно нагревается.

Чтобы сделать крепления для динамиков потребуется вплавить в заготовки втулки с шипами. Если хотите придать эстетичный вид заготовкам, воспользуйтесь стяжными хомутами для электрического кабеля и выровняйте края.

После чего можно обтянуть получившееся приспособление карбоновой пленкой. Теперь можно вернуться к наполовину разобранной двери.

Потребуется замена аудио кабеля. Вытолкните внутрь двери резиновую гофру, воспользуйтесь протяжкой и затяните во внутрь новый кабель. Наилучшим вариантом будет установить штекер на выходе из двери, он должен располагаться примерно в месте прохождения штатного подключения, это позволит снять дверь, отсоединив штекер в любой удобный момент.

Для дальнейших манипуляций потребуются дополнительные рабочие инструменты, приготовьте пластмассовый валик и старый скребок.

Раскатайте по внешней стенке двери вибропласт.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector