Замена воздушного фильтра Лада гранта 16 клапанная

Инструменты:

• Отвертка крестовая средняя
• Ключ трещоточный
• Головка на 10 мм

Детали и расходники:

• Воздушный фильтр (при необходимости)
• Ветошь

Примечание:

Воздушный фильтр снимайте для очистки полости корпуса фильтра от загрязнений, его замены, а также для доступа к деталям и узлам, расположенным в передней левой части моторного отсека.

1. Нажав на фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем, отсоедините колодку от разъема датчика массового расхода воздуха.

2. Крестовой отверткой ослабьте затяжку хомута крепления гофрированного шланга к патрубку крышки воздушного фильтра и снимите шланг.

3. Крестовой отверткой отверните четыре винта крепления крышки воздушного фильтра.

4. Снимите крышку.

5. Выньте сменный элемент фильтра из корпуса.

Примечание:

Если необходима только замена сменного элемента, влажной ветошью протрите от пыли внутренние поверхности корпуса фильтра.

Установите новый сменный элемент, а затем произведите сборку в обратном порядке. Сменный элемент важно устанавливать с правильным направлением фильтрующих ламелей (как показано на фото ниже).

Если разборка происходит для дальнейшего снятия корпуса и воздуховода, выполните далее описанные операции.

6. Снимите клапан продувки адсорбера с держателя корпуса фильтра, не отсоединяя от клапана трубку и колодку жгута проводов.

7. Корпус воздушного фильтра закреплен в моторном отсеке на трех резиновых опорах. Две передние опоры расположены на верхней поперечине рамки радиатора, а задняя – на кронштейне площадки аккумуляторной батареи. Выведите переднюю правую опору из прорези кронштейна корпуса фильтра.

8. Аналогично выведите переднюю левую и заднюю опоры.

9. Выведите патрубок корпуса фильтра из резиновой муфты воздухозаборника.

10. Снимите корпус воздушного фильтра.

Примечание:

Воздухозаборник снимайте для замены, а также при демонтаже вентилятора или радиатора системы охлаждения двигателя.

11. Головкой на 10 мм отверните гайку крепления воздухозаборника.

12. Снимите воздухозаборник со шпильки кронштейна радиатора, отсоедините резиновую муфту воздухозаборника от патрубка корпуса воздушного фильтра и выньте его из моторного отсека.

13. Снимите резиновую муфту с патрубка воздухозаборника.

14. После проведения работ, установите все элементы в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественного фото ремонта

Источник:

Принцип работы воздушного фильтра

В процессе работы силовой агрегат нуждается в систематической подаче кислорода с целью его последующего смешивания и воспламенения в камерах сгорания цилиндров. Чтобы обеспечить непрерывность поступления кислорода внутри системы создается давление, способствующее всасыванию потока извне. Главным приемщиком воздуха служит воздухозаборник.

В процессе эксплуатации вместе с кислородом внутрь магистрали проникает грязь, пыль, песок, другие частички, оседающие на волокнах фильтра. Чрезмерное количество «мусора» приводит к его загрязнению, образованию искусственного препятствия естественному потоку.

Вследствие этого, силовой агрегат тратит часть КПД на преодоление сопротивления. Помимо этого, повышается расход горючего, снижается динамика, нестабильная работа на холостых оборотах, во время запуска мотора.

Порядок замены фильтрующего элемента

Замена воздушного фильтра довольно проста. Для этого достаточно открутить четыре винта.

Чтобы предоставить себе большую свободу действий во время замены, отсоедините жгут проводов от датчика массового расхода воздуха (или ДМРВ).

После того, как винты открутили, провода от датчика ДМРВ отсоединили, можно поднимать верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра. В каких-то случаях сам фильтрующий элемент может оставаться в нижней части корпуса, а иногда вынимается вместе с верхней крышкой. И тот и другой вариант вполне допустимы.

Причина в самом фильтрующем элементе. У некоторых фильтрующих элементов уплотнительный бортик имеет несколько увеличенный объем, поэтому он плотно удерживается в верхней крышке корпуса воздушного фильтра, а некоторые там вообще на задерживаются.

Данное отличие фильтрующих элементов влияет на их установку в корпус воздушного фильтра. Возьмите себе за правило: всегда вставлять фильтрующий элемент в верхнюю часть корпуса. Если он там не удерживается – не беда, просто положите его в нижнюю часть. Если же он заходит в верхнюю часть очень туго, тогда вы сможете избежать распространенной ошибки, изображенной на следующем фото.

Как видите на этом изображении, один край уплотнительного бортика был просто оторван крышкой корпуса при затягивании, потому что не вошел в свое посадочное место в крышке. А точнее, никто не потрудился его туда вставить. Очевидно, что фильтрующий элемент просто вложили в нижнюю часть пластикового корпуса и закрыли крышкой, что и привело к повреждению. В результате повреждения уплотнительного бортика, в этом месте, как правило, образовывается «брешь», через которую может подсасываться грязный воздух.

По этой причине лучше подстраховаться лишний раз и всегда начинать установку нового фильтрующего элемента в верхнюю часть корпуса. Идем дальше.

После того, как вы снимите верхнюю крышку корпуса и достанете фильтрующий элемент, обратите внимание на его складки: они расположены параллельно направлению движения автомобиля, а не поперек.

Во внутренней части корпуса внизу вы также можете увидеть стрелку, которая указывает правильное направление складок. Такое расположение обеспечивает наименьшее сопротивление движению воздуха.

Кто-то будет утверждать, что у него фильтр стоит поперек и хоть бы что. Машина работает как часы.

Она и будет работать как часы. Вот только расход топлива возрастет. незначительно, но возрастет. Чем больше создается сопротивление в фильтрующем элементе, тем богаче становится топливная смесь, и, как следствие, повышенный расход. Тоже самое происходит, когда устанавливается воздушный фильтр сомнительного качества.

Можно ли сэкономить на воздушном фильтре?

Как правило, у дешевых фильтров пропускная способность фильтрующего элемента ниже оригинального и воздуху труднее через него проходить. Но может быть и другая крайность. Дешевый фильтр может наоборот иметь очень хорошую пропускную способность, но вот с очисткой поступающего воздуха – проблема. В двигатель начинает поступать плохо очищенный воздух, что имеет пагубные последствия.

Кроме того, из-за грязного воздуха из строя быстро выходит датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), что тоже приводит к повышенному расходу топлива.

Теперь вдумайтесь. На дешевом воздушном фильтре вы сэкономите пару-тройку сотен рублей, но за топливо, в итоге, переплатите гораздо больше. Согласитесь, сомнительная экономия. Поэтому не скупитесь на покупку качественного воздушного фильтра.

У вас также не получится сэкономить, если вы решите вообще не тратиться на новый воздушный фильтр. Кто-то может подумать. Зачем его менять, продул воздухом или пропылесосил и все, опять как новенький. Ничего не выйдет. Пропускную способность старого фильтрующего элемента не восстановить. Постараюсь продемонстрировать это на простой схеме.

Предположим, что данные кругляшки на первой схеме – это микропоры на фильтрующем элементе, пропускающие только воздух, но задерживающие частицы пыли. Допустим, что так выглядит новый фильтр. Однако со временем, большое количество этих пор забивается частицами пыли. Эти отверстия закупориваются так же, как пробкой закупоривается горлышко у бутылки.

На втором изображении видно, что закупорившихся отверстий очень много. Пропускная способность фильтрующего элемента значительно сократилась.

Даже если мы снаружи очистим фильтрующий элемент от грязи, эти микропоры так и останутся закупоренными. Так что, воздушный фильтр подлежит замене обязательно!

Подсос воздуха в обход фильтра

Прежде, чем мы уберем старый фильтр, хочу вам кое что показать. Посмотрите на темные пятна на самой гофре и на оранжевой заливке.

Они выдают места, где грязный воздух находил себе дорогу в обход фильтрующего элемента, ну и, оставил после себя следы, улики, так сказать. Возможно, в этих местах герметизация была недостаточная, а может фильтр уже сильно забит и создается избыточное разряжение, что и приводит к подсосу воздуха в обход фильтра. В любом случае, это не есть хорошо. Будем надеяться, что установка фильтрующего элемента с уплотнительными бортиками большего объема устранит проблему подсоса воздуха в будущем. А теперь посмотрим, что за фильтр у меня был поставлен с завода.

С завода был установлен фильтр «Ливны». Хотя на поверхности фильтра не видно откровенной грязи, фильтрующий элемент стал серого цвета.

Это говорит о том, фильтрующая поверхность или скорее ее внутренняя часть забита микрочастицами пыли или, как я показывал на схеме выше, микропоры закупорены. Отсюда и характерный серый оттенок. В общем, свое он отработал. будем на его место устанавливать «Салют-Фильтр».

Перед тем, как поставить новый фильтр, протрите пыль с внутренней поверхности пластикового корпуса.

Затем можно вставлять новый фильтрующий элемент. Установку фильтра «Салют» нельзя назвать простой, потому что легко он на свое место не встанет. Нужно постараться, чтобы вставить его в верхнюю крышку корпуса. Напоминаю, именно в верхнюю!

Дело в том что у фильтра «Салют» уплотнительный бортик увеличенного объема, поэтому его установка осуществляется исключительно в верхнюю крышку корпуса. Хоть установка непростая, зато «сидит» он там очень плотно.

Во время следующей замены воздушного фильтра посмотрим, останутся ли на фильтре «Салют» следы подсоса воздуха, как на старом фильтре. Идем дальше.

Теперь нам остается вставить верхнюю крышку вместе с фильтрующим элементом в корпус и закрепить ее винтами.

При затягивании винтов, не забывайте правило «крест на крест», чтобы не было перекоса при затягивании.

Вначале статьи приводился пример последствий неправильной установки фильтрующего элемента воздушного фильтра.

Возможно, несоблюдение правила «крест на крест», да еще + увеличенный объем бортика у фильтра Салют и привели к тому что один край уплотнителя стал выпирать наружу, а затем был зажат и . оторван крышкой корпуса. Не повторяйте этих ошибок. Идем дальше.

После того, как вы закрутите винты на крышке, не забудьте обратно подключить жгут проводов к датчику (ДМРВ).

На этом все. Замену воздушного фильтра можно считать завешенной. Артикул установленного фильтра «САЛЮТ»: 2112-1109080-03.

Если появились вопросы, задавайте их в комментариях к этой статье. Так же вы можете посмотреть видеоверсию замены воздушного фильтра.

Конструктивные особенности «системы фильтрации воздуха» 8-ми и 16-ти клапанных двигателей

Элементы подачи воздуха в 8-ми и 16-ти клапанные двигатели автомобиля Лада Гранта не имеют особых конструктивных различий. Поэтому мы рассмотрим процесс замены воздушного фильтра на примере 8-ми клапанного двигателя 21116.

Из всего инструмента нам понадобятся в меру прямые руки и отвёртка накрест. Сложность: минимальная. А вот результат может превзойти все ожидания. Из-за забитого фильтра может потеряться мощность и увеличиться расход топлива (заводские данные по расходу топлива).

Процесс замены с фото

1. Открываем капот.

Корпус воздушного фильтра обведён красным цветом

Эти болты необходимо открутить

Закручиваем всё обратно

Ресурс воздушного фильтра

Ресурс воздушного фильтра отмечен на его корпусе

Ресурс воздушного фильтра равен 30 000 км.

Именно эта цифра обозначена на корпусе. Но следует помнить о том, что если автомобиль эксплуатируется при плохих внешних условия, то эта цифра может быть уменьшена. В таком случае, необходимо регулярно проверять чистоту фильтра.

Если вы, в основном, ездите по грунтовым дорогам, то замена может потребоваться уже через шесть или даже пять тысяч километров пути. С пустынной местностью ситуация будет ещё сложнее.

Артикулы запчастей

Проблем с покупкой воздушного фильтра возникнуть не должно. Они есть в любом уважающем себя автомагазине. Но на всякий случай мы напишем пару проверенных артикулов.

GB-9597 E4 — Big Filter — (в автодоке 146 рублей всего)

Один из самых дешёвых фильтров

Замена масла на Гранте

Для замены масла и масляного фильтра своими руками потребуется:

• накидной ключ или головка на «17» либо шестигранник на «8» (в зависимости от типа применяемой пробки)
• съемник масляного фильтра
• сам фильтр и моторное масло

Прежде чем покупать масло, узнайте какой тип вязкости наиболее полно подходит под тот климат, в котором эксплуатируется автомобиль. Если вы проживаете в средней полосе, например в Центральной части России или Поволжье, то допускается применение масла с параметром вязкости 10W-40, данный параметр определяет возможность применения масла в температурном коридоре от -25 до +40.

Если же в вашем регионе зимой зачастую случаются заморозки с падением температуры ниже -30, то применять необходимо масло с параметром вязкости 5W-ХХ, который сохраняет текучесть до -35 градусов. В случае экстремальных падений температур ниже -35 применять требуется масла с параметром 0W-ХХ, которое не замерзает вплоть до -40. Что касается базы применяемого масла, синтетика или полусинтетика, оставим этот выбор за читателем, поскольку в данном случае вопрос не только технической необходимости, но и стоимости расходных материалов.

Заводом изготовителем в качестве моторного масла первой заливки ранее применялось минеральное масло, которое носило статус обкаточного и его требовалось заменить спустя 3 тысячи километров пробега, однако с изменением технического процесса и регламента технического обслуживания на конвейере применяется полусинтетическое масло Роснефть 5W-30 рассчитанное на пробег в 15 тысяч километров.

Для наиболее удобного выполнения процесса замены масла потребуется яма, эстакада или подъемник. Прежде чем сливать масло требуется прогреть двигатель для рабочей температуры, чтобы масло было наиболее тягучим и не задерживалось в системе смазки двигателя.

На заводе до некоторых пор применялось два типа пробок масляного картера двигателя, первая имела размер на «17» под накидной ключ, вторая под внутренний шестигранник на «8». Однако это касается исключительно автомобилей с механической КПП и двигателей оснащенных стальным картером, на автомобилях с АКПП применятся литой алюминиевый картер и там применяются исключительно пробки на «8» под шестигранник.

Откручиваем подходящим инструментом пробку для слива масла и сливаем его, для ускорения процесса допускается вытащить масляный щуп или заливную масляную пробку для доступа воздуха в двигатель. Внимание! Сливаемое масло горячее!

На полный слив масла уходит около пяти минут.

Стоит сказать пару слов о применении промывочного масла или составов для промывки. Их стоит применять либо при смене базы масла или его производителя из-за особенностей состава присадок в том или ином масле, либо каждые 30-50 тысяч километров для предотвращения закоксовывания масляных каналов. Однако любое фирменное современное масло имеет хорошие моющие параметры и поэтому, если его не перегревать оно не оставляет пагубных для двигателя отложений.

Самих промывок существует два вида: быстрая и полная. Быстрая промывка масляной системы представляет из себя небольшой флакон состава, который заливают непосредственно в старое масло перед сливом и дают поработать этой смеси от 5 до 20 минут, согласно инструкции. Полноценная промывка – это обычная канистра с минеральным маслом с большой дозой моющих присадок. Такая промывка заливается в двигатель после слива старого масла и двигатель должен поработать на холостых оборотах время, указанное на этикетке с канистрой. Затем оно так же сливается.

Общие вопросы по замене: артикул, интервал замены, выбор

Артикул фильтра для поиска и заказа онлайн: 11180-8122010-03

Как часто менять

Завод регламентирует замену воздушных фильтров каждые 30 000 км. Практика показывает промежуток в 15 000 км от замены до замены. Либо дважды в год перед зимой и летом соответственно.

Какой салонник выбрать

Есть 2 вида фильтров для салона: угольный и обычный. Выбирая, учитываем следующие моменты:

Таблица 1. Сравнение фильтров салона для Лада Гранта

Выбор для Гранты – вопрос ваших предпочтений. Стоимость детали остается копеечной, даже если она с угольной пропиткой. Если ставить обычный белый элемент, но менять регулярно – хуже не будет. Если же не менять долго – любой превратится в эту фотографию.

Расположение топливных фильтров

Отыскать бензофильтр на «Ладе Гранта» можно под днищем — там же, где находится бензобак. Поскольку ТФ является частью топливной магистрали, то и крепится он недалеко от бензобака специальными защёлками. Ввиду его такого расположения любые манипуляции с ним должны проводиться после поднятия машины на эстакаде, домкрате или её загона на смотровую яму.

Топливный фильтр «Лада Гранта» располагается под днищем автомобиля со стороны бензобака

Когда его нужно менять?

На инструкции по эксплуатации салонного фильтра производителям указывается, что обновлять ресурс рекомендуется раз в 30 тыс. километров. Однако, по пункту 2.3 регламента профилактических работ Гранты каждые 15 тыс. километров владельцу транспорта необходимо:

«Заменить фильтрующий элемент отопителя и прочистить дренажное отверстие».

Лучше всего ориентироваться на состояние самого материала.

Период замены варьируется в зависимости от условий использования. В некоторых случаях спустя 15 тыс. километров внешний вид и функционал может сохраняться на хорошем уровне. И наоборот – при частых поездках по пыльной, грязной дороге может потребоваться поменять расходник уже после 5 тыс. километров.

Явным признаками нарушения работы воздухоочистительной системы является запотевание окон, нарушение работы печки или кондиционера, появление неприятного запаха в салоне.

Заключение

Замена воздушного фильтра Лада Гранта должна быть регулярной, поскольку элемент имеет ограниченный ресурс, с течением времени выходит из строя. Продувки допустимы только в качестве экстренной меры, хорошие результаты они не дают. Типы фильтров – угольные и бумажные пылевые. Первый вариант более современный, совершенный, второй дешевле стоит. Средние интервалы замен составляют 10 тыс. км, хотя производитель в регламенте указывает 30 тыс. км. Ориентироваться нужно на реальное состояние элемента и условия эксплуатации.