Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

1. Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
2. Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
3. Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Как установить ПГУ на МАЗ 53366?

Рассмотрим монтаж и замену ПГУ МАЗ. Прежде, чем устанавливать новую деталь, рекомендуем:

• Приобрести шланги, новые трубопроводы для использования в гидравлике с диаметром восьми миллиметров;

• Как только установили ПГУ на МАЗ, посмотрите на перекос каждого штока. Максимальный показатель перекоса ни в коем случае не должен превышать трех мм;
• Перед монтажом детали тщательно изучить схему ПГУ МАЗ. На данном рисунке указано размещение всех элементов системы.

Замена сцепления маз своими руками видео

Доброго времени суток подписчикам и случайным читателям. Сегодня будет написано очень много букв, поэтому, кому интересно, наберитесь терпения.
ТОМ первый.
С недавних пор со стороны КПП и сцепления появился шумок. Похожий был в последний раз, когда в подшипнике первичного вала рассыпался сепаратор и все шарики сбились в одну кучу. Случилось это не даезжая Бреста, да ещё и с прицепом, плюс нужно было проехать ещё около 500 км до выгрузки и 🏠, и в связи с этим возникла интрига: что там шумит (я ведь ещё не знал тогда) и доеду ли домой своим ходом. Всё обошлось и всё работало, хоть и шумело.

Сцепление, соответственно тоже.

После осмотра диска и корзины, становится понятно, что шумел именно ведомый диск, т.к. он вот-вот и рассыплется.

Что касается корзины, то на ней видна небольшая выработка рабочей поверхности.

И самое неприятное, это износ кончиков лепестков прилегающих к выжимному подшипнику. Это постоянная проблема, при том, что сама корзина как новая.

В общем, быстренько был куплен новый ведомый диск, где-то за 60 у.е. Можно было взять дешевле (за 42 где-то), но для этого нужно было ехать в Минск. В итоге экономии практически никакой, а главное что небыло времени, т.к. после обеда пообещал поставить машину под загрузку на Гомель ( а дело было утром понедельника).

Что касается корзины, то была заготовлена бывшая в употреблении но в почти идеальном состоянии с восстановленными лепестками, сейчас покажу как.

Просто напросто был выточен фланец нужного диаметра и свободно установлен на лепестки, предварительно укороченные болгаркой и конечно же обварен изнутри. Таким образом выжимной подшипник прижимается равномерно всей площадью к фланцу.
Ну не ехать же в Минск за запчастью стоимостью 100 у.е., когда есть готовая и рабочая. Кстати пусть её цвет и вид вас не пугает, это случилось после обработки антикоррозийным составом.
Ну что же, всё на месте, коробка стоит. Время 14.00. Заводим и не едем, т.к. сцепление полностью не выключается. А тут ещё заказчик названивает, автокран и люди готовы грузить и ждут. Если коротко, то начать движение можно включив передачу на неработающем двигателе, при выжатой педали сцепления, а после запуска двигателя оно ведёт, но двигатель не глохнет, либо с уклона, подождав пока машина начнёт катиться и подобрав обороты двигателя под соответствующую передачу. А если нужно остановиться на светофоре, то на подъезде к нему включаешь передачу с которой будешь трогаться и останавливаешься с выжатым сцеплением. Двигатель не глохнет, но сцепление пытается сдвинуть машину с места, ну прям как на автомате в легковом автомобиле. А при трогании
всё как обычно.
И раз уж об этом, то это далеко не первый случай движения без сцепления. Однажды за Витебском на птицефабрике от стартера отломалась шестерня и угодила между корзиной и кожухом. И вот она такая маленькая порвала корзину сцепления и заклинила вращение маховика. С большим трудом разблокировал вращение маховика. И в итоге остался и без стартера и без сцепления. В тот раз меня подтолкнули погрузчиком за пределами птицефабрики и я без остановок поехал домой, через Витебск ( хоть и по краю), через ЖД переезд, светофоры и так около 320 км. Но сейчас у меня хоть какое-то сцепление есть, да и стартер работает. А поскольку подводить старого клиента не хотелось, да и репутация на кону, то было принято решение ехать на загрузку. Вечером после загрузки на всякий случай поменял шток ПГУ, на более длинный, но это ничего не дало. А на Гомельской объездной, как на зло, мост через реку Сож закрыт на ремонт. И весь поток грузовиков направляют через город. А мне нужно на противоположную сторону, практически. В итоге десятки светофоров и перекрёстков. Ну, до Гомеля понятно, трасса неплохая, едь себе да кофе попивай. По приезду домой пробег составил 865 км.

ТОМ второй.
Утро следующего дня.
Снятие КПП и сцепления 1 час, ну и руки помнят и смазано всё-хорошо крутиться.
Перевариваю фланец с предыдущей корзины на свою на ту, на которой ездил последние годы, это ещё минут тридцать.

Конструктивные особенности

Сцепление этой модели обычно устанавливается на тяжелую мощную технику.

ЯМЗ 238 – это сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление запросто может выйти из строя. Дабы избежать поломки, необходимо с периодичностью как минимум раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Необходимое техобслуживание сцепления

Каждый раз, приступая к ТО сцепления необходимо придерживаться строгой последовательности, дабы не упустить ничего важного и вовремя заметить неполадку:

1. Первым делом следует проверить и в случае необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм).
2. Далее, необходимо проверить механизм на отсутствие ведения. (проверка производится при заведенном двигателе на первой передаче и с выключенным сцеплением).

В случае если выяснить, что значение далеки от предельной нормы – выход один, регулировка трансмиссии ЯМЗ 238.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

• по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
• по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
• отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

1. Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
2. Снять подшипник с первичного вала КПП.
3. Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
4. Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
6. Надеть узел на вал КПП.
7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
8. Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

Заводское расстояние

Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

Желательное расстояние

Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.

При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

Нежелательное расстояние

В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

А при 57 мм он стало таким.

Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

Как установить выжимной подшипник на МАЗ

Если вы попробуете задать подобный вопрос всяким «гуглам» и «яндексам», скорее всего, в ответ получите на свой монитор кучу информации о том, где купить, продать, найти гидравлическое или фрикционное, одно-, двухдисковое сцепление МАЗ

, КрАЗ или КамАЗ, и так далее, но прямого ответа не дождетесь.

Возникает ощущение, что вроде бы и есть, и даже повсеместно используется, но никто не знает, как именно оно устроено, или не хочет говорить. Подобная ситуация могла бы случится, если бы речь шла о какой-то супер современной, чуть ли не секретной разработке.

Но о какой новизне или секретности может идти речь, если лепестковое сцепление МАЗ однодисковое, использовалось еще на практически легендарных грузовиках 525-й серии?

Все значительно проще, большинство из тех, кто размещают статьи Интернете забывают сообщить о том, что лепестковым в народе называют сцепление, которое в официальном варианте принято называть диафрагменным. То есть, речь идет о типе сцепления, где воздействие на нажимный диск осуществляется посредством диафрагменной пружины.

Внешний диаметр, как раз тот, что опирается на нажимный диск, стандартный, а вот внутренний диаметр, контактирующий с подшипником выключения сцепления, представляет собой ряд упругих металлических лепестков. Вместе с нажимным диском и корпусом, диафрагменная пружина составляет единый блок, который принято называть корзиной сцепления. Такая корзина может быть нажимного действия или, что используется немного реже, вытяжного.

В вытяжной корзине при выключении сцепления лепестки пружины смещаются в сторону от маховика, в нажимных, более распространенных корзинах, вектор движения лепестков направлен к диску.

Среди основных причин, почему лепестковое сцепление МАЗ постепенно «выживает» стандартное рычажное, можно выделить три: — в рычажном сцеплении требуется периодически регулировать рабочие «лапки», в диафрагменном такой необходимости нет, а это означает меньше работы и меньше потерянного времени; — нелинейность характеристик диафрагменной пружины обуславливает увеличение силы нажима при износе ведомого диска, цилиндрические пружины в рычажном сцеплении этого не могут, то есть в лепестковом сцеплении ведомый диск прослужит дольше без пробуксовок;

— для диафрагменного сцепления требуется меньше усилий для выжима педали, что не только удобней, но и обеспечивает больший срок эксплуатации ПГУ и выжимного подшипника .

Схема лепесткового сцепления МАЗ .

184.1601218 Кольцо стопорное 1 184.1601130-10 Диск ведомый в сборе 2 313020-П2 Заклепка 3 184.1601158 Штифт упорный 4 184.1601153 Диск демпфера 5 184.1601167 Пружина тарельчатая 6 184.1601142 Ступица ведомого диска 7 184.1601151 Пружина демпфера внутренняя 8 184.1601150 Пружина демпфера 9 184.1601131 Диск ведомый с фрикционными накладками в сборе 10 183.1601404 Заклепка

11 184.1601138 Накладка фрикционная

11 184.1601138 Накладка фрикционная 12 184.1601132 Диск ведомый с пластинами в сборе 13 184.1601402 Заклепка 14 184.1601134 Диск ведомый с кольцами демпфера 15 184.1601135 Пластина пружинная 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 17 257257-П2 Заклепка 17 257257-П2 Заклепка 18 252006-П2 Шайба 18 252006-П2 Шайба 19 45 93481571 Болт 20 252136-П2 Шайба 10 пружинная 21 184.1601090 Диск нажимной с кожухом в сборе 22 182.1601343-10 Болт нажимного диска 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 24 182.1601344 Втулка 25 182.1601360 Кольцо упорное кожуха 26 201464-П29 Болт М8х40 27 182.1601097 Скоба 28 182.1601364-50 Втулка 29 182.1601275 Кольцо стопорное 30 182.1601273 Шайба пружинная 31 184.1601115 Пружина нажимная 32 182.1601120 Кольцо упорное 33 183.1601093-10 Диск нажимной 34 250636-П29 Гайка 35 184.1601015 Картер сцепления 36 236-1601030-А2 Крышка люка картера верхняя 37 252137-П2 Шайба пружинная 38 310214-П29 Болт 39 184.1601215-10 Вал выключения сцепления 40 45 9824 6270 Шпонка 41 238Н-1601040 Корпус уплотнителя вала 42 238Н-1601042 Кольцо уплотнительное 43 238Н-1601044 Кольцо 44 184.1601216 Втулка 45 312399-П2 Шайба 46 310012-П2 Болт 47 252135-П2 Шайба пружинная 48 201454-П29 Болт М8х16 49 236-1601022-Б Крышка люка картера нижняя 50 184.1601203 Вилка выключения сцепления 51 182.1601187 Сухарь 52 310213-П29 Болт

53 184.1601180-31 Муфта выключения сцепления в сборе

54 182.1601183 Кольцо предохранительное 55 182.1601198-10 Кольцо 56 182.1601199-01 Кольцо замковое 57 183.1601197 Кольцо стопорное 58 183.1601195 Шайба отражательная 59 46 1214 0538 Подшипник 70-117 60 182.1601193-02 Втулка подшипника 61 184.1601185-30 Муфта выключения сцепления 62 236-1601230-А Шланг смазки подшипника в сборе 63 182.1601188 Пружина муфты 64 182.1601190 Скоба пружины 65 260316-П2 Заглушка 66 45 9167 5005 Масленка 2.3.45 Ц6 67 312695-П2 Шайба Ссылка на эту страницу: https://www.kspecmash.ru/catalog.php?typeauto=6&mark=14&model=670&group=54&part=1867090