4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как узнать какой генератор стоит

Содержание

Как узнать какой генератор стоит?

#1 mab

  • Пользователи
  • 57 сообщений
  • Подскажите пожалуйста как узнать какой генератор
    у меня стоит — BOSCH или VALEO и на сколько ампер ?
    машина Jetta 1.6 86 года двигатель EZ

    • Наверх

    #2 Pashtet

  • Пользователи
  • 643 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Щелково М.о.
    • Интересы: эксплуатация авто

    Подскажите пожалуйста как узнать какой генератор
    у меня стоит — BOSCH или VALEO и на сколько ампер ?
    машина Jetta 1.6 86 года двигатель EZ

    • Наверх

    #3 EIA

  • Пользователи
  • 310 сообщений
    • Город: Москва
    • Наверх

    #4 mab

  • Пользователи
  • 57 сообщений
  • Посморел стоит круглая таблетка 🙂 — значит Бош!
    Спасибо!

    А как узнать на сколько он ампер?

    на exist’е они есть на 45А, 60А и на 90А,
    как узнать на сколько мой генератор?

    • Наверх

    #5 Pashtet

  • Пользователи
  • 643 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Щелково М.о.
    • Интересы: эксплуатация авто

    Посморел стоит круглая таблетка 🙂 — значит Бош!
    Спасибо!

    А как узнать на сколько он ампер?

    на exist’е они есть на 45А, 60А и на 90А,
    как узнать на сколько мой генератор?

    • Наверх

    #6 mab

  • Пользователи
  • 57 сообщений
  • По какой причине генератор может выйти из строя

    Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

    1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
    2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
    3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
    4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

    Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

    Подготовка к работе

    Всегда существует вероятность попадания в ситуацию, когда нет возможности добраться до станции технического обслуживания и обратиться за помощью к специалистам. А раз так, то каждый уважающий себя автовладелец должен знать, как проверить, сколько выдаёт генератор мультиметром. Это позволит избежать многих ненужных проблем и сэкономить немало времени и средств. И, что особенно важно, для этого не требуется ни сложного оборудования, ни специфических навыков.

    Мультиметром принято называть объединяющий несколько функций электроизмерительный прибор. Это устройство можно приобрести по доступной цене в большинстве хозяйственных магазинов. В сетях постоянного и переменного тока оно позволяет производить замеры:

    • Напряжения.
    • Мощности.
    • Сопротивления.

    Коробочка с переключателем режимов и аналоговой или цифровой шкалой индикации пригодится не только при ремонте автомобиля, но и в домашнем хозяйстве. Поэтому всегда целесообразно иметь её в арсенале инструментов.

    Основные рекомендации по покупке генератора автомобиля

    Выбирая автомобильный генератор, водители руководствуются двумя критериями: дешево и надежно. Но на практике такой баланс редко встречается в доступных на рынке моделях, особенно на фоне стремительно растущего курса доллара. При этом ассортимент узлов достаточно обширный, поэтому в погоне за клиентами производители и их дилеры пытаются придерживаться выгодной ценовой политики.

    В продаже можно найти как оригинальные детали с бескомпромиссным качеством сборки и безотказностью работы, так и дешевые аналоги. Но покупая подделку или прибор от сомнительного бренда, нужно быть готовым к неожиданному исходу. В лучшем случае запчасть прослужит в течение небольшого промежутка времени, в худшем – откажется работать при первом запуске. Кроме того, иногда автовладельцы сталкиваются с невозможностью установить деталь из-за отсутствия контроля геометрических размеров производителем. Проблема характерна для поставщиков самых дешевых моделей генераторов.

    Предлагаем ознакомиться с общими критериями выбора и рекомендациями экспертов по подбору узла.

    Упаковка – важный показатель качества продукта

    С помощью несложного визуального осмотра коробки, в которой поставляется генератор, можно определить, насколько он качественный. Поэтому на стадии выбора следует оценить такие нюансы:

    • Есть ли на упаковке подробная информация о нахождении продавца или производителя. Это позволит сразу отсечь продукты от неизвестных и сомнительных брендов, которые скрывают свое местоположение;
    • Указаны ли знаки соответствия международным сертификатам (ISO, EAC, CTP). Такие маркировки являются дополнительной гарантией того, что интересующий прибор соответствует установленным стандартам качества для автомобильных генераторов и стартеров. Если сертификация отсутствует – это серьезный повод отказаться от покупки. Скорее всего, перед вами сомнительный товар;
    • Год и месяц выпуска – зная, когда был изготовлен генератор, вы сможете быть уверенным, что он не использовался ранее. Некоторые торговые марки считают датой производства гарантийный талон;
    • Наличие официальной гарантии. В большинстве случаев товары продаются с двумя постоянными форматами гарантии: с момента продажи и с момента производства. Кроме того, на стадии выбора следует удостовериться, что гарантийный талон действительный в конкретном магазине. Нередко недобросовестные продавцы игнорируют требования производителей и отказываются обслуживать своих клиентов;
    • Наличие подробных сведений об оригинальных кодах и совместимых моделях. Ведущие компании всегда указывают такую информацию на упаковке, избавляя автовладельцев от дополнительной головной боли;
    • Наличие системы идентификации. Она предусматривает печать уникальной кодовой комбинации.

    Кроме того, на стадии выбора товара важно оценить качество упаковки изделия. В идеале, на коробке должны присутствовать вкладыши из картона или пенопластовый каркас, защищающий узел во время перевозки и хранения. Покупая генератор без упаковки, вы подвергаетесь риску покупки «кота в мешке».

    Читать еще:  Как переделать ниву на задний привод

    Комплект поставки

    Следующий важный критерий выбора автомобильного генератора – комплектация. Если она отсутствует, это серьезный повод для беспокойства. В числе простых, но важных аксессуаров в коробке – заводская документация. Она представлена примитивными рекламными вкладышами и важнейшим руководством по монтажу, эксплуатации и обслуживанию узла, а также примерами тестовых замеров.

    С отдельными выпусками автомобильных генераторов и стартеров предлагаются фирменные крепежные детали, такие как кронштейн крепления. Важно заранее убедиться, что такой аксессуар присутствует в комплекте поставки. В противном случае можно столкнуться с неприятностями на стадии монтажа оборудования.

    Визуальный осмотр агрегата

    Наличие сколов, вмятин, трещин и прочих повреждений на корпусе генератора – тревожный сигнал и повод отказаться от покупки. В данном вопросе все очевидно: любые дефекты недопустимы. Даже небольшая и на первый взгляд безобидная трещинка может вызвать полный выход из строя устройства после запуска двигателя.

    Немаловажно оценить степень затяжки основного крепежного элемента. Без специализированного инструментария сделать это достаточно сложно, но если он отсутствует, можно обойтись примитивным способом проверки.

    Перед установкой узла не стоит проверять затяжку наружной гайки болта для вывода (если она имеется) – такой элемент специально не затягивается на заводе, чтобы упростить монтаж прибора на машине.

    Сведения о степени затяжки крепежа указаны в инструкции к изделию либо на крышке стартера с маркировкой выводов. Также можно воспользоваться подробным руководством по обслуживанию конкретного транспортного средства или посетить форумы.

    Проверка схемы генератора в сборе

    На стадии выбора нужно сделать несколько тестовых вращений шкива. Любые заедания, треск, шум и шелест при выполнении оборотов недопустимы. Кроме того, необходимо оценить важный нюанс – положение вращения многих моделей генераторов строго по часовой стрелке при условии, что шкив находится перед собой. В моделях с обгонными муфтами при внезапной остановке шкива ротор продолжает вращаться – это не признак какой-либо поломки.

    Если в магазине или на рынке, где планируется покупка узла, есть специальный прибор для диагностики, спросите об этом продавца или сотрудников сервиса. Монтаж стартера и генератора – кропотливый процесс, особенно если нужно поставить их на современные машины. Поэтому лучше заранее тщательно проверить оборудование, перед тем как потратить на него деньги.

    Заключение

    Генератор и стартер – незаменимые узлы в устройстве автомобиля, обладающие сложным конструктивным исполнением. Они влияют на корректность работы транспортного средства и комфорт его владельцев. Поэтому правильный подход к покупке позволит избежать лишних затрат времени, усилий и нервов.

    Видео про генератор автомобиля:

    Общая информация про генератор автомобиля, его устройство и принцип работы, основные рекомендации по покупке. Видео про генератор автомобиля.

    Критерии выбора автомобильных генераторов

    1. Максимальная мощность. Мощность — это одна из основных характеристик генераторов на ВАЗ. Он должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и снабжать электричеством аккумулятор, разряжающийся из-за работы штатных потребителей электроэнергии при малых оборотах силового агрегата. Для выполнения основных задач устройство должно обладать требуемой мощностью. Необходимый показатель указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства.
    2. Сила тока. Заводской генератор, установленный в автомобиле, не рассчитан на большое количество дополнительных потребителей, но при этом имеет определённый запас. Если автогенератора «не хватает», то перед покупкой нового устройства предварительно проведите ревизию старого оборудования, почистите контакты, проверьте подшипники и т.д. Не стоит использовать генераторы 120А в каждом автомобиле. Во-первых, это дорого. Во-вторых, сила тока может быть избыточна. Такие электрогенерирующие устройства устанавливают в тюнингованные машины с мощной акустической системой.
    3. Размеры. Перед покупкой также стоит сравнить генераторы по габаритным размерам. Устройство должно быть компактным при высоких технических характеристиках.
    4. Уровень шума. Генератор не должен слишком шуметь при работе. Этой «болезнью» часто страдает генератор повышенной мощности, который продаётся по низкой цене. Одна из основных причин появления посторонних звуков (гула) — низкое качество подшипников, которые быстро изнашиваются.
    5. Наличие гарантии. При наличии гарантии можно обменять неисправное устройство на новое в случае брака.

    Проверка генератора на машине

    В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

    Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

    1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
    2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
    3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

    Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

    Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

    Использование мультиметра

    Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

    Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

    Прозвонка реле-регулятора

    Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

    При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

    В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

    Автомобильный генератор. Виды и устройство. Работа и особенности

    Любой автомобиль имеет свою электрическую сеть, выполняющую несколько функций: запуск двигателя стартером, обеспечение стабильного образования разряда искр для воспламенения бензиновой смеси, звуковой и световой сигнализации, а также освещения и создания комфортных условий в салоне.

    Читать еще:  Как заменить батарейку в ключе инфинити

    Для обеспечения электрической энергией потребителей автомобильной электрической сети предусмотрены два источника питания: генератор и аккумуляторная батарея, которая питает энергией бортовую сеть до момента запуска двигателя. Ее особенностью является неспособность выработки электрического тока, а только его удержания внутри себя, и отдачи потребителям при необходимости. Поэтому аккумуляторная батарея не сможет одна долго обеспечивать электроэнергией сеть автомобиля, так как быстро разрядится, отдав всю энергию. Чем чаще запускается двигатель, и используются мощные потребители тока, тем быстрее произойдет ее разряд.

    Для восстановления заряда батареи и обеспечения электричеством остальных потребителей автомобиля применяется автомобильный генератор, который постоянно вырабатывает электроэнергию во время работы двигателя.

    Виды автогенераторов
    Существует два вида генераторов, применяемых на автомобилях:
    1. Генератор постоянного тока на современных автомобилях не используется. Для его работы не требуется выпрямление тока. Ранее применялся на автомобилях Победа, ГАЗ-51 и некоторых других марках, выпущенных до 1960 года.
    2. Генератор переменного тока широко применяется на автомобилях в настоящее время. Первые такие генераторы были разработаны в Америке в 1946 году. Это более надежная и современная конструкция. На выходе генератора встроен полупроводниковый выпрямитель.
    Устройство и работа

    Оба вида генераторов служат для выработки электрического тока, необходимого для эксплуатации автомобиля. Их устройство и принцип работы имеют отличительные особенности, так как они вырабатывают разные виды тока. Рассмотрим конструктивные особенности и принцип действия, которые имеет автомобильный генератор каждого вида.

    Автомобильный генератор постоянного тока

    Такой автомобильный генератор имеет много недостатков:
    • Малая эффективность работы.
    • Недостаточная мощность.
    • Несовершенная схема подключения.
    • Необходим постоянный контроль.
    • Частое техническое обслуживание.
    • Малый срок службы.

    Аналогичные конструкции, включающие в себя коллектор, могут одновременно функционировать в режиме генератора или двигателя. В гибридных автомобилях они нашли широкое применение.

    Их отличием от автогенераторов переменного тока является то, что создающие магнитное поле электромагниты абсолютно неподвижны. Электродвижущая сила находится во вращающихся обмотках ротора. Электрический ток снимается с полуколец, изолированных между собой. На каждой щетке имеется напряжение одной полярности.

    Автомобильный генератор переменного тока

    Это популярная модель современных автогенераторов. Любая конструкция автогенератора включает в себя обмотку, расположенную в неподвижном статоре, который зафиксирован между двумя крышками: задней и передней. Со стороны задней крышки находятся контактные кольца ротора. Со стороны передней крышки находится привод со шкивом. Автомобильный генератор расположен впереди двигателя и крепится с помощью болтового соединения на специальные кронштейны. Натяжная проушина и крепежные лапы расположены на крышках генератора.

    Крышки генератора изготовлены литьем из алюминиевых сплавов. Они имеют окна для вентиляции корпуса генератора. В разных конструкциях такие окна могут выполняться как в торцевой части генератора, так и на цилиндрической части над обмотками статора.

    На задней крышке закреплен щеточный узел, объединенный с регулятором напряжения, а также блок выпрямителя. Крышки генератора стягиваются длинными винтами, зажимая между собой корпус статора с обмотками.

    Статор автогенератора состоит:

    Статор изготавливается из листовой стали толщиной 1 мм. Для экономии металла конструкторы создали статор, состоящий из отдельных сегментов в виде подковы. Листы статора скреплены между собой в одну конструкцию с помощью заклепок или сварки. Все основные виды конструкций статора содержат 36 пазов, в которых находится обмотка. Пазы статора изолированы эпоксидным компаундом или специальной пленкой.

    Ротор генератора состоит:

    Автомобильный генератор имеет особенный вид системы полюсов ротора , состоящей из двух половин, имеющих выступы в виде клюва. На каждой половине имеется шесть полюсов, которые изготавливаются методом штамповки. Полюсные половины напрессовываются на вал. Между ними устанавливается втулка, на которой расположена обмотка возбуждения. Вал ротора обычно изготавливается из автоматной стали низкой твердости. Но при использовании роликового подшипника, который работает на конце вала со стороны задней крышки, вал изготавливают из твердой легированной стали, при этом цапфу вала подвергают закалке. Конец вала имеет резьбу, шпоночный паз для фиксации шкива.

    В современных генераторах шпонка не применяется. Шкив фиксируется на валу усилием затяжки гайки. Для облегчения разборки на валу имеется шестигранный выступ для ключа, или углубление.

    Щетки автогенератора расположены в щеточном узле и прижимаются к кольцам с помощью пружин.

    Автомобильный генератор может оснащаться двумя типами щеток:
    1. Меднографитовые.
    2. Электрографитовые.

    Второй тип обладает значительной потерей напряжения при контакте с кольцом. Это отрицательно влияет на выходные параметры генератора. Положительным моментом является длительный срок службы колец и щеток.

    Узел выпрямления используется двух типов:
    1. Теплоотводящие пластины, в которые запрессованы силовые диоды выпрямителя.
    2. Конструкция с большими ребрами охлаждения, на которые припаиваются таблеточные диоды.

    Вспомогательный выпрямитель включает в себя диоды в пластиковом корпусе формой в виде горошины или цилиндра, а также могут изготавливаться отдельным герметичным блоком, подключаемым к схеме специальными шинами.

    Большую опасность для автогенератора может вызвать короткое замыкание теплоотводящих пластин положительного и отрицательного полюса. Это может произойти из-за случайного попадания металлического предмета или токопроводящей грязи. При этом в цепи аккумулятора возникает замыкание, которое может привести к пожару. Чтобы этого не произошло, многие токопроводящие элементы выпрямителя покрывают слоем изоляции.

    В генераторе используются шариковые радиальные подшипники с заложенной в них разовой смазкой и уплотнением. Роликовые подшипники иногда применяются на импортных генераторах.

    Охлаждение автогенератора происходит за счет закрепленных на валу лопастей вентилятора. Воздух засасывается в отверстия задней крышки. Существуют и другие способы охлаждения.

    На автомобилях, у которых подкапотное пространство слишком плотное, и имеющее большую температуру, используют генераторы с особым кожухом, по которому отдельно поступает прохладный воздух для охлаждения.

    Регулятор напряжения

    Служит для поддержания напряжения автогенератора в необходимом диапазоне для нормальной работы электрооборудования автомобиля.

    Такие регуляторы работают на основе полупроводниковых элементов. Их конструктивное исполнение может быть различным, но принцип их действия не отличается.

    Регуляторы напряжения имеют свойство термокомпенсации. Это способность изменять величину напряжения в зависимости от температуры рабочего пространства для наилучшей зарядки аккумулятора. Чем прохладнее воздух, тем выше должно быть подводимое к аккумулятору напряжение.

    Работа генератора

    При запуске двигателя автомобиля главным потребителем электричества является стартер. При этом сила тока может достичь нескольких сотен ампер. В таком режиме электрооборудование работает только от аккумулятора, который подвержен сильному разряду. После запуска мотора автомобильный генератор является основным источником питания.

    Во время работы двигателя происходит непрерывная дозарядка аккумулятора и обеспечивается работа электрических потребителей, подключенных к бортовой сети автомобиля. Если генератор выйдет из строя, то аккумуляторная батарея быстро разрядится. После зарядки напряжение аккумулятора и генератора отличается незначительно, поэтому зарядный ток уменьшается.

    При работе мощных электроприборов автомобиля и низких оборотах двигателя, общий ток потребления становится выше способности генератора, поэтому реле напряжения переключает питание на аккумулятор.

    Крепление и привод

    Генератор приводится в действие с помощью шкива двигателя через ременную передачу. Обороты вращения генератора зависят от диаметра шкива генератора и шкива коленвала двигателя.

    Современные автомобили оснащены поликлиновым ремнем, так как он обладает большей гибкостью и может приводить в действие шкивы небольшого диаметра. Это позволяет получить большие обороты генератора. Ремень может натягиваться разными способами, в зависимости от марки автомобиля и конструкции натяжителя. Чаще всего в качестве натяжителя используют специальные ролики.

    Читать еще:  Не работает правая фара ближнего света
    Неисправности
    Автогенераторы представляют собой надежное устройство, однако у них также случаются некоторые неисправности, которые делятся на два вида:
    1. Механические неисправности чаще всего возникают вследствие износа деталей: шкива, приводного ремня, подшипников качения, меднографитных щеток. Такие неисправности легко обнаруживаются, так как возникают посторонние шумы, стуки со стороны генератора. Эти поломки устраняют путем замены изношенных деталей, так как восстановлению они не подлежат.
    2. Электрические неисправности возникают гораздо чаще. Они могут выражаться в замыкании обмоток статора или ротора, поломке регулятора напряжения, пробое выпрямителя и т.д. До выявления неисправностей такие поломки могут отрицательно повлиять на аккумуляторную батарею. Например, пробитый регулятор напряжения будет постоянно перезаряжать батарею. При этом нет особых внешних признаков. Это выявляется только с помощью замеров напряжения выхода генератора.

    Электрические неисправности также устраняются путем замены неисправных деталей новыми. Замыкание в обмотках требует их перемотки, что значительно повышает стоимость ремонта. В торговой сети можно найти запчасти к генераторам, в том числе и корпус статора с обмотками.

    Реле-регулятор

    Реле-регулятор от Приоры и 2112

    Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

    После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

    Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

    Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

    Как узнать какой генератор стоит на машине

    Warning: Use of undefined constant php — assumed ‘php’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h811184817/autonovice.ru/docs/wp-content/themes/vw-writer-blog/template-parts/single-post-layout.php on line 20
    —>

    Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

    Почему пропадает зарядка аккумулятора?

    Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

    Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

    Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

    В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

    Поломка щеточного механизма

    Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

    Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

    «Пробой» диодного моста

    При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

    Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

    Поломка реле-регулятора

    Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

    Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

    Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
    Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

    Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

    Подшипники и втулки

    Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

    Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

    Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

    1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

    2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector