Раскоксовка двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовка двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовка двигателя – это процедура, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.

«Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности» – это письмо, которое пришло к нам от автомобилиста Игоря на электронную почту. Именно оно побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовке «живого» двигателя.

• Автомобиль Hyundai Elantra.
• Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, цилиндры расположены вертикально.
• Привод: передний.
• Пробег: 152000.
• Год выпуска: 2005.

Для выполнения процедуры задействованы:

• свечные отверстия и провода зажигания (выделены красным),
• распределитель зажигания (выделен синим),
• воздушный фильтр (выделен белым),
• кожух привода ГРМ (выделен зеленым),
• маслозаливная горловина (выделена желтым).

• проверка состояния свечей,
• замеры компрессии,
• визуальный осмотр поверхностей поршней.

2. Проведение раскоксовки двигателя:

• выкручивание свечей, установка поршней в среднее положение,
• отключение системы зажигания,
• дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости,
• запуск двигателя,
• замена масла.

3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.

Диагностика исходных параметров цилиндропоршневой группы

Проводим осмотр свечей. Во всех случаях – стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.

Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. У нас доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра, поэтому его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор.

Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика снизу распределителя) открыт.

Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками, иногда может понадобиться отвертка.

После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.

Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания – важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Устанавливаем компрессометр на место свечи, вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.

Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, а увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть также состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку, расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением – светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих отложений нагара.

Ввиду большого жора масла задумался о раскоксовке. Повредить вроде бы не должна, а может поможет. Раскоксовывать думаю Лавром(вроде бы на форумах его хвалят). Залез на сайт производителя, прочитал инструкцию и появились вопросы:
1. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
Как поворачивать коленвал и определить среднее положение поршней?
2. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания
Как отключить систему зажигания на F23A – может просто не одевать ВВ провода на свечи?

В остальном вроде все понятно. Прошу прощения за дурацкие вопросы – не механик я:)
Заранее спасибо!

1Метка на шкиве есть-знаешь? Головку сунул на болт каленвала,по метке поставил,еще четверь оборота добавил.Все поставил все поршни в среднее положение.
2.Разъем с трамблера снять.Все.

Чую знаний у вас батенька маловато,масло поменять потом не забыть.
Если задаете такие вопросы я б не советовал под капот лазить,сломать то ничего может и не сломаете,но вопросов себе добавите.Удачи в ремонте и обслуге!

раскоксовывал 2 раза, 1 какой-то прозрачной жидкостью в бутылочке на 400мл, второй раз лавром. эффект нулевой.
после этого задавал вопросы мастеровым, все в 1 голос говорят, что это как мертвому припарка. кокс размачивать бесполезно, его отверткой вроде не оторвешь, говорят кольца фиг выдерешь из канавок. только разбирать.
может только как профилактика, пока жеру нет, время от времени чистить. а если закоксовалось – то уже бесполезно.
грязь только смывается, а сам кокс не растворим.

Керосин плюс ацетон влил в цилиндры вечером. С утра пришел влил еще,потом вечером и вновь утром.Маслеца плеснул каплю в цилиндры ,масло заменил.Заводи- машинка как новая и компрессия и сила, покатался день и на продажу,не дымит,в картер газы не дует.Ну новый прям мотор, но чудес не будет через 3-4 дня все вернется как и было!
Сей процесс поможет даже если двиг перегрели и компрессии ноль и он даже не заводится.
Сам для себя так не делал(про продажу) ,но товарищам помогал,совесть у меня мучать начинает и в церковь она меня потом зовет!
Про раскоксовку все лабуда и ненадолго,сейчас на старом цивке в первом цилиндре компрессии очень мало,для себя или кольца поменяю или двиг куплю(как бабло прийдет)
Удачи мастерам.

1. Спасибо конечно, а можно совсем для дураков:) Где находится этот болт коленвала, под пластиковым кожухом? Как туда добраться? Размер головки? Как метку смотреть?
2. Разъем посмотрю – спасибо!
Еще раз извиняюсь за дурацкие вопросы. Не лазю я сам в машину. Могу конечно фильтр воздушный заменить, свечки, жидкостей технических долить, но не больше:)

да заехал бы на какое нить СТО с выдуманной проблемкой да и за одним посоветовался с механиком. а то виртально тебе щас наобъяснем.

В моде щас, какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе. ЗОЖ – это вообще п****ж. (с)

Выкрутил колеса на лево до упора,на подкрылке левого колеса есть дырдочка в районе шкива “калена” в форме * (звездочки),пальцыы не суём:))))))))))))))
Берем набор головок,вороток+удлинитееель+головка 19 (точно не помню) и кривой стартер гааатов:))
Далее:АКПП в нетраль,свечки вон,вставляя по очередно в цилиндры отвертку или шштыр длиной 35-40см и враащая калено,находим средину между ВМТ и НМТ поршня.
Пункт№2 нах не нужееен.
Саааагласен с предыдущими ораторами,чисто профиииилактика!

Вот очень толково – спасибо! А как крутим – по часовой стрелке или против?
А почему не нужен п.2.
В чудеса не верю – но даже если станет чуть лучше – думаю это уже будет неплохо:)

п.2- зажигание ж не включено! нах что-то выдумывать. крутить пох куда.
залей пару “лавров” что бы подольше постоял и каждые пару часов поршнями шиииивели:))

никому не верь,в цилиндр ни в коем случае ничего не суй.Сунешь,крутить коленвал начнешь и заломаешь отвертку или загнешь проволку.Еще раз головка на 19 вроде и крути до метки против часовой как мотор на хондах крутится,до метки довертел и еще против часовой четверть.Трамблер обязательно отсоедини.После всей процедуды раскоксовки надо хорошо повертеть стартером с выкрученными свечками,без свечей прошибет катушку в трамблере,попадалово не меньше чем на пятерочку рублей.Поветришь стартером и в цилиндры масло капни грамм по 10,лучше заведется,а то пока вертеть будешь туда в цилиндры немало бенза нальешь.Конечно можно вытащить предохранитель мозгов тогда и бенза не нальется и трамблер можно не отклучать,но думаю вам про это не нужно знать.Удачи в трудах

Последний вопрос – как метку смотреть?

С отвертку заломаешь,проволку загнешь-смешно:)))))))))))))))
вы чем коленвал крутить то собрались и с каой частотой!?
Там максимум не более оборота нужно сделать,лиж бы поршень небыл в ВМТ и все!
А фишку с трамблера сдернуть нужно только при вращении двига стартером,что бы остатки жижи вылетели через колодцы свечек.

Немного не в тему, но вот что я однажды видел
В лихие 90тые ( по моему 94г) когда в стране появлялись будущие герои кинофильмом типа “Бумер” и я был молод:)) приключилась следующая история:
Тусуясь в гараже и натирая свой любимый ВАЗ 2106 подьезжает к гаражу BMW местных отмороженных типов (знал я их слабо, но точно не с лутшей стороны, приехали к отцу) рожа у бэхи скукожена, пар, дым валит.
Ситуация следующая, их где-то подперли, убивать хотели, снесли они там какие-то ворота и валили потом долго:)) радиатор пробит, движок перегрет и т.п
Замер компрессии показал 5-8 атм при чем разброс существенный, времени на капиталку нет, есть 3-5часов на ремонт:)) батя говорит – нихрена не поможет на долго но временно я вам вот, что сделаю – раскоксовку хз может поможет:))
Надо сказать что батя у меня человек до сих пор известный и уважаемый.
Заводит движок и начинает в карбюратор (в какое то спец отверстие) лить очень тонкой струйкой КИПЯТОК. (просто вода) при этом движок входит в такую детонацию, что гул как от самолета и все это продолжается 5-7мин с перерывами:))
ребята стояли так грустно смотрели:))
Так вот от этой детонации (вибрации) видать кольца все же встали на место компрессия почти выровнялась 8-9атм во всех горшках, ребята уехали. Потом говорили что еще с пол года так и ездили.
Сам такое конечно делать не буду:))) и вам не советую:)))

Последний раз редактировалось zigmynt; 24.03.2009 в 19:11 .

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

• Пропадает тяга, приёмистость.
• Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
• Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Выставление меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходимо для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. От этого зависит, заведётся ли вообще двигатель. Так как на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель- 4-х цилиндровый 8-ми клапанник, то на его примере и рассмотрим всю процедуру выставления меток ГРМ.

Самостоятельная замена поршней

Всё начинается с подготовительных работ. Сначала нужно обесточить аккумулятор, слить антифриз и моторное масло из поддона картера. Потом провести этап квалифицированной диагностики. Это делается двумя способами: без снятия и со снятием моторной установки.

Чтобы обойтись малой кровью, демонтируется только головка блока цилиндров и поддон. С верхней части цилиндров напильником снимается нагар. Последующие действия:

• замерить диаметр между стенками цилиндра нутромером и сверить с паспортными данными;
• убедиться прокручиванием коленвала, что на гильзах имеются расточки — если состояние гильз не вызывает сомнений, двигатель можно не снимать;
• осмотреть дно поддона — насторожить должна металлическая стружка в масляной плёнке, указывающая на износ колец, вкладышей;
• проверить состояние поршней, аккуратно сняв их вместе с шатунами и кольцами — в норме не должно быть глубоких задиров на юбке, прогара днища, износа верхней канавки больше допустимого значения.

проверка поршней на двигателе

Как проводить на двигателе замену поршневых колец подробно описано ниже.

Как установить новый поршень вместо старого?

Если повреждения значительны, надо заменить поршень. Для этого его следует отделить от шатуна, удалив из отверстий в бобышках стопорные кольца. Палец достаётся с помощью выколотки.

Подробнее о том, как разъединить (выбить) поршень от шатуна:

• уложить поршень на два деревянных бруска;

• вдеть выколотку в отверстие под цилиндрический стержень на поршне;
• ударить сверху по выколотке молотком несколько раз, пока не выскочит палец.

Чтобы установить новый поршень, сначала нужно вдеть в него палец. Данный элемент также рекомендуется заменить. Палец должен войти в отверстие с небольшим усилием. Если он вываливается, то однозначно не подходит по размерам. В этом случае подбирают другой стержень для шарнирного подвижного соединения.

Запрессовка пальца выполняется на «горячую» специальной оправкой или самодельным приспособлением с направляющей втулкой. Она должна быть диаметром на несколько микром толще элемента шарнирного соединения. Собирается «приспособа» перед вдеванием пальца на шатун и поршень так: сначала на оправку надевается палец, затем сверху ставится выколотка. Всё это дело затягивается на конце прута удерживающим винтом.

Крайне желательно перед запрессовкой проводить этап подгонки. Палец вдевается в отверстие поршня, без шатуна. Затем проверяется, как он вошёл. Если неравномерно, то на приспособление добавляется шайба.

• зажать шатун в тисках;
• 1,5-2 минуты нагревать ручной горелкой внутреннюю часть шейки шатуна;
• поставить сверху поршень, стрелкой в сторону замков шатуна — указывается производителем на головке элемента;

• вдеть оправку с пальцем в поршень и шатун до упора;
• вывернуть фиксатор, убрать всё лишнее, оставив палец внутри поршня.

запрессовка поршня в шатун

После остывания проверяется хождение поршня. Минимальная его подвижность укажет на правильное проведение работы.

Как заменить поршневые кольца?

Обязательно должен быть демонтирован поддон картера. Дополнительно снимается также маслонасос — рекомендуется проверить его состояние. Далее откручиваются крышки шатунов, последние выталкиваются с поршнями вверх.

Внимание! Крышки шатунов нельзя менять местами. Каждая на завершающем этапе прикручивается к «родному» шатуну.

Замена поршневых колец проводится специальными съёмными щипцами. После снятия изношенных колец из канавок удаляется весь нагар. Можно это сделать куском жёсткой проволоки или обломком старого кольца. Отложения также следует убрать с днища поршней. Для удобства поверхность можно смочить керосином.

Щипцы-съёмник для колец

Установка маслосъемных новых колец проводится по инструкции. Первым ставится маслосъёмное кольцо, затем оба компрессионных кольца. При монтаже проявляется максимальная осторожность, так как элементы крайне хрупкие, легко ломаются. Исключение составляет первое компрессионное кольцо — оно прочное.

Особое внимание обращается на расположение замков поршневых колец. Лучше ставить их под углом 120°. Если схема замков будет неправильной, газы могут прорваться из камеры сгорания в картер.

Смотрите замену поршневой видео, для полного представления картины https://www.youtube.com/watch?v=iOhU9w1e8Ow

Выставить поршни в ряд

#1 OFFLINE shuk

• Наверх

#2 OFFLINE Мафаня

Нужно раскоксовать двигатель на ваз 2104. Для этого куплен лавр, в инструкции сказано, что нужно по возможности выставить все поршни по серединке цилиндров. Как это можно сделать? У меня только одна мысль вывернуть все свечи и проворачивая коленвал отверткой или проволкой нащупывать положение целиндров. Есть ли менее геморный путь, метки там какие или еще чего? Кто знает подскажите.

• Наверх

#3 OFFLINE ssp

ну ход мыслей пральный я делал так- вывесил передние колеса,(у меня 2109),вывернул свечки,коробку-на 1 передачу и потихоньку покручивал колесо,одновременно алюминиевой проволокой искал среднее положение цилиндров.Лавр желательно лить в прогретый движок-эффективность лучше.На классике,наверно проще,на нейтралке,коленвал лучше крутить “кривым стартером”,если он конечно,есть..Напшикал во все цилиндры,завернул свечки и на ночь оставил.Утром свечки вывернул и погонял секунд 10,чтоб всю бяку выдуло и все-можно заливать свежее масло и кататься дальше

Сообщение отредактировал ssp: 10 Апрель 2012 – 20:26

• Наверх

#4 OFFLINE shuk

Сообщение отредактировал shuk: 10 Апрель 2012 – 20:29

• Наверх

#5 OFFLINE ssp

На четверке кривого стартера, по моему уже нет, может ключем туда каким-нить подлезть можно?

• 1

• Наверх

#6 OFFLINE Гор

Нужно раскоксовать двигатель на ваз 2104. Для этого куплен лавр, в инструкции сказано, что нужно по возможности выставить все поршни по серединке цилиндров. Как это можно сделать? У меня только одна мысль вывернуть все свечи и проворачивая коленвал отверткой или проволкой нащупывать положение целиндров. Есть ли менее геморный путь, метки там какие или еще чего? Кто знает подскажите.

• 4

• Наверх

#7 OFFLINE Suse

Замена ЦПГ

Для того, чтобы заменить ЦПГ, сделайте следующее:
1) Закатите автомобиль на яму. Можно делать и лежа под автомобилем, но неудобно.
2) Отключите и уберите аккумулятор.
3) Слейте масло и охлаждающую жидкость.
4) Если есть возможность снять двигатель, снимите и положите на моторный стол. Если нет, придется все делать на автомобиле.
5) Отсоедините все навесные узлы, карбюратор, коллекторы, гидроусилитель руля, инжектор.
6) Снимите головку блока цилиндров.
7) Снимите масляный поддон двигателя.
8) Открутите гайки бугелей шатунов, и снимите бугеля.
9) Осторожно постукивая рукояткой молотка, выбейте все поршни.
10) Положите вынутые поршни в керосин. Если вместе с ЦПГ меняете и шатуны, эта операция не нужна.
11) Подберите по весу поршень, палец и шатун для каждого цилиндра.
12) Специальным съемником извлеките гильзы из блока цилиндров.

13) Запрессуйте новые гильзы. В зависимости от модели двигателя могут понадобиться дополнительные действия. За подробностями обратитесь к инструкции по ремонту вашего автомобиля.

14) Соберите поршни и шатуны, закрутив гайки бугелей. Снова взвесьте их. Если разница больше 3-5 грамм, придется стачивать лишнее, пока вес не придет в норму. После этого пометьте гайки и бугеля и снимите их.

15) Оденьте на поршни поршневые кольца. Старайтесь не сломать их. Кольца должны подходить по размеру. Зазор установленного в гильзу кольца должен быть в пределах 0,2-0,9 мм.
16) С помощью оправки вставьте поршни в блок цилиндров, соблюдая направление. Чтобы выемки на поршнях совпадали с клапанами.
17) Очистите постели шатунов и вкладыши. Смажьте вкладыши маслом, и установите их в постели.
18) Оденьте шатуны на коленчатый вал.
19) Очистите бугеля и вкладыши, смажьте вкладыши маслом, и установите в бугеля.
20) Оденьте бугеля каждый на свой шатун, и затяните.
21) Очистите привалочную поверхность блока цилиндров и головки блока цилиндров.
22) Поставьте новую прокладку головки блока цилиндров.
23) Установите и затяните головку блока цилиндров.
24) Установите и затяните прокладку и масляный поддон двигателя.
25) Поставьте и подключите все навесное оборудование.
26) Залейте охлаждающую жидкость и масло.
27) Поставьте аккумулятор.
28) Заведите двигатель и обкатайте на холостых оборотах в течение восьми — десяти часов.
29) Обкатайте автомобиль в движении.

Заменить ЦПГ сможет любой водитель. В этой статье описан порядок действий по замене, и некоторые секреты, которые позволят хорошо отремонтировать мотор.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Какие существуют нормы зазоров между поршнями и цилиндрами

Перед проведением соответствующего ремонта поршневого механизма, необходимо знать, что существуют определенные нормы зазоров, которые расписаны по таблицам и должны соблюдаться в строгой форме.

Диаметр поршней разделяется всего на пять классов: A B C D E. Каждый новый класс определяет увеличение диаметра на 0,01 миллиметра. Кроме того, имеются специальные категории, которые определяют диаметр отверстия под поршневой палец. Они меняются на каждые 0,004 миллиметра. Все эти цифры и маркировка, в обязательном порядке маркируется на нижней части поршня.

Для различных деталей существуют соответствующие нормы. Так, например, новые поршни должны устанавливаться с зазором 0,06 миллиметров по всей его окружности. Если же деталь уже прошла достаточно внушительный километраж, то ее зазор не должен быть больше 0,15 миллиметров.

В случаях, когда зазор начинает превосходить установленные нормы, то следует подобрать и приобрести те поршни, которые обеспечат требуемую зазорность. Совсем необязательно подгонять поршень с высокой точностью. Достаточно лишь иметь образец с приблизительными размерами.

Предварительно, необходимо в обязательном порядке расточить цилиндры до ремонтных размеров и оставить запас, примерно, в 0,03 миллиметра. Он необходим для дальнейшего хонингования поверхности. Во время хонингования обязательно выдерживайте точность диаметра, чтобы при монтаже нового поршня зазор соответствовал требованиям, предъявляемым к установке новых деталей.

Диаметр цилиндра замеряется в четырех поясах, а также в двух перпендикулярных плоскостях. Нутромер необходимо устанавливать строго перпендикулярно блоку цилиндров. Таким образом, можно исключить любые отклонения от правильности измерений.

Методы охлаждения и смазывания цилиндро-поршневой группы

В каждом цикле работы двигателя сгорает большое количество топливно-воздушной смеси. При этом все детали цилиндро-поршневой группы испытывают экстремальные температурные воздействия, поэтому нуждаются в эффективном охлаждении – воздушном или жидкостном.

Наружная поверхность цилиндров ДВС с воздушным охлаждением покрыта множеством ребер, которые обдувает встречный или искусственно созданный воздухозаборниками воздух.

При водяном охлаждении жидкость, циркулирующая в толще блока, омывает нагретые цилиндры, забирая таким образом излишек тепла. Затем жидкость попадает в радиатор, где охлаждается и вновь подается к цилиндрам.

Второй по важности момент после отвода тепла – система смазки цилиндров. Без нее поршни рано или поздно подвергаются заклиниванию, что может привести к поломке двигателя.

Для того чтобы масляная пленка дольше удерживалась на внутренних поверхностях цилиндров, их подвергают хонингованию, т.е. нанесению специальной микросетки. Стабильность слоя масла гарантирует не только максимально низкое трение в паре “поршень-цилиндр”, но и способствует отведению лишнего тепла из ЦПГ.

Как устанавливать поршневые уплотнения?

Монтаж поршневых колец не рекомендуется осуществлять вручную, без каких-либо приспособлений. Колечки – детали ажурные, могут и погнуться, а деформированное кольцо, как известно, ставить нельзя. В общем-то по этой причине не рекомендуется проверять кольца на упругость при изгибе, особенно при отсутствии соответствующих навыков.

Если уж и решились опробовать колечки на изгиб, то помните следующее:

• Первое компрессионное кольцо должно возвращаться в исходное состояние даже после сильного изгиба в 4-5 см.
• Второе компрессионное колечко не такое упругое, как первое. Изгиб допускается до 1,5-2 см, далее оно гнется безвозвратно.

Правильная установка поршневых колец ведется с использованием щипцов. Первым ставится маслосъемный набор:

• Коробчатая конструкция: сперва ставится пружина, затем кольцо с тем прицелом, что замок колечка должен быть на противоположной стороне от замка пружины.
• Наборная конструкция: ставится в последовательности пружина-диск-диск. После установки и перед монтажом поршня в цилиндр проверяется совпадение цветных меток на пружинном расширителе и относительное расположение деталей в маслосъемном пакете: замки должны быть под 120 градусов друг к другу.

Что же до компрессионных колечек, то их установка ведется по принципу: второй ряд-первый ряд с ориентацией по метке «ВВЕРХ», «TOP» или цветным указателям. Верх кольца должен быть ориентирован в сторону камеры сгорания, противоположную от картера. Перед монтажом поршня в цилиндр необходимо сориентировать замки компрессионного первого и второго и маслосъемного колец под 120 градусов с тем условием, что не один из замков не должен быть напротив пальца поршня.