Ремонт рамки лобового стекла от А до Я

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Методы обработки поверхности крыши, а также кузовной ремонт рамки лобового стекла переднего и заднего, при подготовке под покраску…[/info_border]

Приветствуем автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт и покраску рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.

Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.

В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.

Будет дано два варианта работы со стеклом:

Обработка рамки, когда стекло снято и открыт доступ ко всей поверхности.
Когда стекло остаётся на кузове и методы обработки рамки без снятия стекла, а также со снятием и без снятия уплотнительной резинки.

Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.

Как заменить рамку лобового стекла на

Сообщение Альберт75 » 23 июн 2014, 21:12

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 23 июн 2014, 23:43

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 24 июн 2014, 21:52

Оооо.. у меня то же самое. правда состояние рамки у меня похоже получше, но проблема есть. до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 25 июн 2014, 09:23

Alessandro писал(а): до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 25 июн 2014, 20:15

Седня забежал к жестянщику на ММС клуб(мицубиси делают и сейчас уже и тойоты) на Энтузиастов. Так он мне сказал что нуна класть сначала шпатлёвку на стекле и потом другую. показал зелёную car system glas и вторую той же фирмы – soft.

самому стекло вклеить возможно(без опыта) или реально спец нужон?

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение vlad13 » 25 июн 2014, 21:32

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 25 июн 2014, 22:00

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 26 июн 2014, 09:57

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Max0403 » 26 июн 2014, 10:55

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 26 июн 2014, 11:33

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Max0403 » 26 июн 2014, 12:43

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение Alessandro » 27 июн 2014, 23:18

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение dvm99 » 29 июл 2015, 11:53

Боливар2 – П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 – П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение de » 29 июл 2015, 22:29

Re: Ремонт рамки лобового стекла

Сообщение dvm99 » 30 июл 2015, 10:02

Дим, а днище снаружи или внутри салона?
Просто я к тому, что как понял, эта плёнка не имеет хорошей защиты от механических воздействий. Так что если по обработанному месту что-то шоркает или камушки ударяют, то естественно защиты небудет. Для пущей надёжности, думаю, надо красить.
Гадство, хотел вчера сфоткать и забыл свою арку переднего крыла. Постараюсь в ближайшее время.
Так -то понятное дело, что любые средства полностью не уничтожают ржавчину, а лишь приостанавливают.
Кстати, это лишь при условии, что технология обработки полностью соблюдается.
И если с поверхностью непосредственно самой рамки всё более-менее понятно,
то вот с близлежащими швами напряг.
Можно ничего с ними не делать но это железно приведёт к тому, что через 2-3 года ржавчина оттуда переползёт под краску рамки.
А там уж как повезёт, с какой скоростью она начнёт распространяться и отклеивать стекло.
Поэтому хочется приостановить именно шовную ржу.
Всё равно это хоть на сколько-то отдалит время переклейки лобового (если конечно камушки не побьют )
Отсюда и встаёт вопрос,- чем там обрабатывать?
Какими-то традиционным стедствами, типа Цинкаря, нельзя.
Его потом не промыть из этих щелей. А если этого не сделать, то эффект будет обратный- гнить начнёт ещё быстрее.
Поэтому склоняюсь пока к тому, что если обработать хай гиром, то по крайней мере хуже не будет.
В застывшем состоянии он уже не активен, должен сколько-то постоять.
Дополнительно ещё думаю можно пройтись по шву эпоксидным грунтом. Он не пористый в отличие от кислотника и акрилового грунта (с этими надо вообще аккуратно работать по скрытым полостям).
Эпоксидник хочу применить из соображений не только хай гир покрыть, но и по возможности закрыть торец шва от проникновения влаги в холодное время (от конденсата).

Вообще-то ещё одна мысль в башке крутится и не отстаёт – облудить рамку полностью вместе со швами .
Но побаиваюсь.
Вообще эта тема ахтунговая и противоречивая! Гуглил по ней.
Вроде да, лужение используется при кузовном ремонте.
И, мало того, многие помнят, что старые машины использовали лужение прямо на конвеере. Лужением выводились плоскости кузова вместо шпатлёвки, а так же и стыки элементов. По слухам до 10-15 кг припоя на кузов уходило.
И многие из этих машин хорошо сохранились до сих пор.
Лужение и сейчас хорошо применяется многими кузовщиками, причём не только на раритетных машинах.
Читал отзывы, что после таких ремонтов по ржавчине машина 10 лет ходит как минимум.
НО.
Если открыть учебник по химии, то мы увидим, что в электрохимическом ряду олово и свинец (основные составляющие припоев для лужения) находятся правее железа в отличие от цинка, алюминия, магния, которые и применяются для электрохимической защиты железа.
Т.е. в гальванической паре олово(свинец)-железо железо будет окисляться.
Это не есть гуд!
Но это теория.
Из практики – если поверхность закрыта от воды и кислорода, то окисляться не будет.
А так же есть ещё один пример вообще-то для меня не совсем понятный но всем известный- консервные банки.
Они годами валяются в лесу и если ржавеют то очень медленно.
А ведь они тоже лужёные!
И это тоже приводится на многих ресурсах как довод для скептиков лужения.
Значит не всё так просто.
Но есть моменты, которые меня сильно озадачивают.
Ну ладно, допустим саму рамку под лобовым я облужу, и кстати, тогда не страшны локальные очаги (но на ровных поверхностях), откуда не смогу вычистить все каверны.
Т.е. я просто надёжно отсеку эти места от воды и кислорода.
Но во-первых возникнет вопрос, что делать дальше с этой поверхностью.
Грунтовать и красить?
Нагрузки под лобовым бывают неплохие, а на лужёной поверхности грунт возможно не таким цепким будет.
Есть вариант не красить, а оставить лужёную поверхность, защитив её тем же самым герметиком, накоторое будет вклеено стекло, а закрасить лишь перектытие с этим герметиком.
Во-вторых, останутся всё те же сварные швы, необработанные изнутри.
Если из них полезет ржа, то когда она доберётся до лужёного места, процесс коррозии возможно ускорится. И что потом делать?
Ну можно конечно пройтись припоем прямо по самому шву, по его торцу, а так же (раз уж туда залез) по краю второй части рамки, которая внутри салона находится. Тогда у этой ржавчины из шва путь удлиннится и, я так думаю, сильно затруднится.
Что уж что, а паять я умею. чего только не паял. Но всё равно очкую такое творить.
Кстати, сколько читал, в основном для лужения применяют флюс на основе ортофосфорной кислоты либо паяльную пасту. Ну вторая мне не по карману, а вот применение первой очень смущает. Т.к. очень тяжело остатки кислоты убрать начисто.
И только на одном ресурсе, причём вскользь, я увидел то, о чём изначально думал и думаю до сих пор – это паяльный жир.
Очень замечательная вещь!
Особенно для данной темы. Паял им много, он раскисляет намного лучше чем канифоль,
и со стальной поверхностью он справляется на ура.
Причём его можно не вычищать (в отличие от кислоты), жир- он и в Африке жир.
Про лужение и именно рамки лобового вот тут наткнулся http://www.drive2.ru/l/3920672/?page=0
Вообще неплохо человек расписал многие интересные моменты, познавательно.
Но хорошо бы было посмотреть на всё это спустя время.

Читать еще: Как достать лампочку ближнего света

Вот такие бредовые (возможно) идеи в голове.
Ребят, высказывайтесь, не стесняйтесь!

ЗЫ.
Вдруг кто на лужение клюнет, так хочу кое-что сказать.
Паять чистым оловом категорически нельзя!
Во-первых, соединение будет хрупким, олово довольно жёсткое.
А во-вторых, можно нарваться на “оловянную чуму”, которая возможна при низких температурах (-30). Олово может разложиться и превратиться в труху.
Но чем больше свинца в припое, тем паять тяжелее.
Так что имхо самое оптимальное- это припой ПОС40 – ПОС20
Цифра на конце означает % содержания олова.
Есть ещё один грубый но хороший способ отличить, если не знаете что держите в руках-
надо согнуть пруток припоя.
Если хрустит, то олова больше 50%, если нет- то меньше.

Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис

Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Как обычному автовладельцу-клиенту определить квалификацию установщиков стекол… по их инструменту и применяемым технологиям?

Эх, хорошо было в старые времена. Когда машины были простыми, а рукастые автолюбители с легкостью проделывали ремонтные работы, от которых современный автоюзер пришел бы в ужас! Как говорится в известной шутке, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля приводили методику регулировки клапанов, а сейчас пишут, что опасно пить антифриз.

Лобовое и заднее стекла – наглядный пример принципиально изменившихся технологий. В 90-х каждый второй владелец отечественного автопрома менял «ветровик» на своей «ласточке» с помощью простой намыленной веревки, и ему в голову не приходило платить за это кому-то деньги… Но с распространением вклеенных стекол процедура перестала быть приятным мужским развлечением под вечернее пивко в гараже, а превратилась в непростой и достаточно кропотливый труд, требующий специализированного инструмента, материалов и набитой руки. Так что освоение этой методики на любительском уровне ради одного раза и приобретение оснастки стало нерентабельным. Выгоднее и проще оказалось заплатить специалистам. Вот только не все, именующие себя специалистами, действительно таковые.

За рубежом первые машины с вклеенным ветровым стеклом появились только в 1973 году (Audi 100 в Европе и Oldsmobile Cutlass в США). Мы в этих технологиях отстали более чем на 20 лет: у нас эксперименты со вклейкой начались на Горьковском автозаводе – стендом для обкатки стала пробная малая серия Волги ГАЗ 3105 в 1992 году. Ну а полноценной серийной машиной с ветровым стеклом на герметике стала Газель – в 1994-м. Через два года после коммерческой машины такие стекла получили и легковые авто – ВАЗ-2110. Сегодня стекла «на резинке» встречаются на некоторой коммерческой технике, на сельхозтехнике и разных строительных машинах – на всех легковых авто они устанавливаются посредством вклейки на герметик.

Струна

Срезание старого стекла перед установкой нового – самая важная процедура в процессе замены. И она же самая ответственная.

В большинстве автосервисов-универсалов до сих пор используют для этой цели классический инструмент – стальную струну с рукоятками. Струна представляет собой закаленную проволоку, чаще всего квадратного сечения. Технология эта очень старая и существенно не меняющаяся с годами. Расходники для нее достаточно дешевые – 50-метровый рулон струны хорошего бренда стоит около тысячи рублей, и хватает его на множество машин.

Струну продевают в прокол слоя герметика между стеклом и кузовом, и ведут далее по периметру, до полного освобождения стекла. Работают чаще всего вдвоем – изнутри салона и снаружи. Опасность же струны заключается в том, что на существенном протяжении ее пути режут ей по сути вслепую. В результате она частенько прихватывает попутно пластик торпедо в районе примыкания к стеклу, потолочное покрытие и краску на металле оконного проема. Если за повреждения элементов отделки салона еще можно стребовать с нерадивых работяг компенсацию, ибо они очевидны, то повреждение краски на металле обычно скрывается от заказчика, и узнает он об этом лишь тогда, когда увидит очаг ржавчины. Коррозия в районе рамки лобового стекла крайне проблемная, для ее устранения нужно снова снимать стекло, зачищать и локально подкрашивать кузов – в общем, все небыстро, недешево и обидно.

Поэтому при обзвоне сервисов в поисках места для замены стекла стоит поинтересоваться, как они демонтируют старое. И, несмотря на то что автосервисы, готовые взяться за ваше стекло, есть в шаговой доступности, возможно, стоит потратить некоторое время на поиски мастерской, где применяется полимерная нить. Примером может служить технология Ezi-Wire®. Это принципиально иной метод демонтажа стекла, на порядок превосходящий каноничное ручное срезание металлической струной. Ezi-Wire® – специальный инструмент, представляющий собой редуктор со шкивами и рукояткой, как у всем известной ручной мясорубки.

Читать еще: Разъем датчика дроссельной заслонки 2110

Устройство крепится на лобовое стекло изнутри на мощных присосках и тянет режущую нить – но не металлическую струну, а специальный сверхпрочный полимерный шнур FibreWire. Мастеру для такой работы не требуется помощник, действия которого могут быть несинхронны и неточны, нить движется под оптимальным углом и всегда равномерно, а ее материал, что самое важное, не царапает краску рамки ветрового стекла и не вызывает риск возникновения очагов коррозии в будущем!

Клей-герметик

Еще один важный фактор в работе автомобильных стекольщиков – характеристики клея-герметика. В первую очередь – время его полимеризации. Если вы оставляете автомобиль в сервисе до следующего утра, то это не имеет существенного значения – за полдня + ночь отвердевают составы многих производителей, в том числе и достаточно дешевые. Но такой расклад подходит далеко не всем – как правило, автомобиль требуется в этот же день, и поскорее. Однако производители даже самых качественных стекольных герметиков требуют, чтобы машина после вклейки оставалась неподвижной как минимум часа два-три. После чего ехать на ней допускается лишь с небольшой скоростью и по ровной дороге, дабы избежать перекосов кузова, сильных вибраций, грозящих «сползанием» стекла, а также хлопков дверями, вызывающих резкие скачки давления в салоне, стремящиеся «вытолкнуть» стекло наружу. Любые упрощения технологии и ускорения процесса чреваты риском протечек, перекосов и рекламаций в итоге…

Вменяемый и контактный автосервис не откажет потенциальному клиенту в информации и расскажет об используемых инструментах, материалах и расходниках. Поэтому желательно найти компанию, которая применяет часовой герметик, например, FastFit® или Optimum +Plus, особый состав которого позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже через 1 час после вклеивания лобового стекла. Требования к осторожному движению, конечно, сохраняются даже с ним, но после установки стекла на Optimum +Plus можно совершенно смело уезжать от «стекольщиков» ровно через час, сохраняя гарантию на выполненные работы.

«Опыт, сын ошибок трудных»

Сегодня процедура замены вклеенных стекол – целое искусство, если, конечно, делать качественно, а не «по-гаражному». Чтобы подобраться к клеевому шву, порой требуются весьма непростые арматурные работы внутри и снаружи – разборка обшивок салона, снятие пластикового «жабо» вокруг дворников и т. п. Нужен хороший набор инструментов арматурщика, различные защитные щитки, не позволяющие срезающей струне касаться обшивок салона, которые сложно или долго демонтировать. Необходимы электрические пистолеты для нанесения герметика безупречной по ширине непрерывной линией, нужны специальные удерживающие шарниры, позволяющие спозиционировать стекло и опустить его строго в нужное место, если мастер работает без напарника.

Также на все эти работы нет единой универсальной технологической карты, поскольку модели машин существенно отличаются по конструкции, и мастера маленьких автосервисов, даже набившие более-менее руку на массовых моделях, со многими машинами (необязательно премиальными и эксклюзивными) часто сталкиваются впервые. К примеру, не понял мастер, где располагался скрытый крепежный пистон в каком-нибудь пластиковом молдинге, и выломал его случайно. Хотите, чтобы на вашей машине стекольщик получал первый опыт и оттачивал навыки? Я бы не хотел…

Вывод прост! Замену стекол желательно проводить в специализированных стекольных сервисах, которые не занимаются ничем, кроме стекол. Например, в центрах международной сети Carglass®. Их мастера не меняют между делом масло, тормозные колодки и амортизаторы, не перебирают двигатели, не красят кузова, не балансируют колеса. Их стихия – стекла, и о них сотрудники знают все, регулярно проходя переобучение и сертификацию. Ну и, разумеется, используют оборудование Ezi-Wire® с полимерной срезающей струной и супербыстрый 1-часовой герметик FastFit® – замена стекла с такой оснасткой на любом автомобиле занимает около одного часа, зато гарантия на работы составляет десять лет.

Да, и еще одна приятная мелочь: все сервисные зоны Carglass® ничего не скрывают от клиентов, и автовладельцы при желании могут находиться в непосредственной близости от своего автомобиля во время работы.

Как снять лобовое стекло

Первый этап работ по замене лобового стекла — это демонтаж старого стекла. Чтобы снять лобовое стекло, проделайте следующие действия:

Первым делом удаляется резиновый уплотнитель, расположенный на внешней части лобового стекла автомобиля. Сделать это можно при помощи плоской отвертки или специального ножа. Желательно выполнять эту работу аккуратно, чтобы не разбить стекло, иначе его будет труднее снимать, и не повредить кузов;
Далее снимите с лобового стекла аксессуары, которые могут мешать работе: молдинги, дворники, пластиковые элементы защиты и прочее. Изнутри салона снимите с лобового стекла видеорегистратор (если он закреплен), зеркало заднего вида;
Подготовьте салон к демонтажу лобового стекла. Чтобы не запачкать и не поцарапать торпеду, накройте ее пленкой или тканью. Также следует накрыть пленкой и сидения;
Следующий этап — демонтаж резинового уплотнителя со стороны салона;
После этого можно снимать изнутри салона козырьки против солнца, для того потребуется открутить несколько болтов или саморезов;
Если автомобиль оборудован системой обогрева лобового стекла, потребуется отсоединить проводки, которые к нему идут, а также датчики (при наличии);
При помощи шила проколите старый герметичный шов крепления лобового стекла автомобиля. После этого в прокол вставьте металлическую граненую струну, прикрепите к ее двум концам ручки и начните срез лобового стекла. Как отмечалось выше, работу по демонтажу лобового стекла лучше выполнять с партнерами. В данной ситуации один человек должен находиться внутри автомобиля, а другой снаружи. По очереди необходимо тянуть струну: один тянет, другой держит ее натянутой, потом выполняется движение обратно. И таким образом нужно сдвигать струну до тех пор, пока не будет срезан весь герметик. В местах, где движение струны может навредить торпеде или кузову, рекомендуется подкладывать металлический лист.Важно: Рекомендуем начинать срез герметичного слоя лобового стекла с верхнего левого угла;
После того как по всему периметру будет срезан герметик, прикрепите к лобовому стеклу присоски и аккуратно его вытащите;
Заключительный этап — очистка кузова от старого клея. Сделать это можно при помощи растворителя, ножика, тряпок и стамески. Если предполагается обратная установка снятого лобового стекла, следует очистить и его.

Инструменты и материалы для замены

Для такого ремонта не нужно иметь сложного оборудования. Скорее всего, все найдется в доме или гараже. Для работы понадобятся:

— набор гаечных ключей (желательно, чтобы в комплект входили и торцевые, и накидные ключи, если имеется трещотка с набором сменных головок, то она тоже пригодится);
— набор крестовых и обычных отверток;
— ножницы или нож;
— щетка для удаления грязи.

Кроме этого, потребуются дополнительные материалы, которые пригодятся при замене старого стекла на новое:

— кусок сырой резины размером приблизительно 30х10 см;
— герметик;
— пластиковые фиксаторы в количестве 10 шт.

Демонтаж обшивки боковой двери

Чтобы добраться до крепления стекла и механизма стеклоподъемника, нужно снять обшивку с двери автомобиля. Для этого сначала снимаются ручка и подлокотник двери. Отверткой осторожно, чтобы не оставить повреждений, поддеваются и извлекаются декоративные заглушки, скрывающие крепежные болты. Болты выкручиваются с помощью крестовой отвертки, после чего ручка двери легко снимается.

Читать еще: Оцинкованные кузова автомобилей список моделей

Затем поддевается и извлекается накладка ручки отпирания двери, снимается рукоятка стеклоподъемника и выкручиваются шпингалеты блокировщика замка.

После этого откручиваются болты, удерживающие панель обшивки. Как правило, она дополнительно удерживается пластиковыми фиксаторами. Чтобы ее снять с каркаса двери, обшивку придется поддеть в углу плоской отверткой и потянуть на себя с небольшим усилием, одновременно отжимая усики пластиковых фиксаторов. Так они легче выйдут из пазов. Как только панель будет снята, откроется доступ к механизму замка и стеклоподъемника, а также к самому креплению стекла. Скорее всего, на этом этапе снова придется воспользоваться щеткой и пылесосом, чтобы удалить осколки из двери. После этого можно приступать к замене самого стекла.

Замена боковых щитков

В дверных окнах нет пленки, которая используется в ветровом стекле для прочности и склеивания осколков. Поэтому при выполнении работ нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов.

Снять минусовую клемму с батареи.
Открутить все видимые шурупы и удерживающие болты.
Аккуратно поддеть обшивку и снять ее.
Отключить фишку питания подъемника окна.
Открутить направляющую тягу и отодвинуть ее.
Отвинтить 2 болта непосредственно на щитке.
Расправить бархотки по всему периметру.
Вытащить окно.

Многие марки автомобилей оборудованы технологическими отверстиями, через которые видны фиксаторы. В таком случае нужно подсоединить фишку подъемника и опустить окно в нужное положение. При открученных направляющих нельзя хлопать дверями авто, это может нарушить конструкцию и деформировать тяги.

Чтобы вставить стекло в раму, нужно отогнуть бархотки и поместить деталь острым углом в полость двери. После этого установить его в пазы и закрутить удерживающие винты.

Гниет рамка лобового стекла: в чем причина и как подобного избежать

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Матчасть

Для начала стоит знать о том, что раньше ветровые стекла в автомобиле вставляли в проемы кузова без клея. Сегодня они вклеиваются. Причинам тому крайне проста – конвейерное производство с использованием роботов. Так быстрее, проще и выгоднее. Более того, у таких стекол в долгосрочной перспективе дела с герметичностью обстоят на порядок лучше.

Теперь, что касается переднего и заднего стекла. Здесь нужно понимать, что данные стекла – это не какие-то форточки, а полноценный элемент жесткости кузова на кручение. Это очень прочная и жесткая часть конструкции. Однако даже здесь используется клей, более того, он является неразрывной частью, связывающей кузов.

2. Причины

Так почему же рамка стекла гниет по всему периметру, несмотря на использование клея? На самом деле причины тому достаточно просты – абразив, камушки, мелкий мусор и все прочее, что летит на стекло автомобиля прямо с дороги. От них страдает не только рамка стекла, но и фары, бампер, передняя кромка капота. Все это приводит к запуску разрушительных процессов, часть из которых начинается под уплотнителем стекла.

Не последнюю роль во всем этом играет климат, который в России не самый благоприятный для любого автомобиля. Если в уплотнителе есть хотя бы одно уязвимое место, то под ним начнет скапливаться влага, которая будет подолгу там оставаться. В конечном итоге начинает разрастаться коррозия.

3. Что делать и как быть

В первую очередь следует оценить масштаб повреждений. Если вокруг лобового стекла активно облетает краска, следует к нему присмотреться, а также заглянуть под уплотнитель. В случаях, когда под трещинами виден не грунт, а «добротная» ржавчина – медлить уже нельзя.

Малоприятным, но действенным решением станет избавление (полностью) от декоративного уплотнителя. На самом деле, в такой ситуации он уже и не нужен, ведь коррозия, скорее всего, проникла уже достаточно глубоко. В такой ситуации от уплотнителя больше вреда, чем пользы.

Теперь следует очистить все от ржавчины, а также обработать специальными антикоррозийными составами. Это позволит существенно продлить жизнь рамки. Лучше всего повторять подобную процедуру раз в год, в том числе, если коррозия еще не началась.

Как насчет еще чего-нибудь интересного? Вот читаем про спорные ситуации, когда непонятно, чего хотели коммунальщики от простых граждан.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Замена заднего стекла

Заднее стекло ВАЗ 2107 бывает с подогревом и без него. Конструктивно детали одинаковые, за исключением контактов, которые отключаются перед снятием. Размеры и форма совпадают.

Отверткой демонтировать замки, которые установлены в нижних углах.
Снять клиновидную накладку.
Выдавить стекло изнутри.
Снимите старый щиток со стоек.

Если щиток плотно стоит на месте и не выдавливается изнутри, следует отверткой размять молдинг по контуру и снова повторить демонтаж. Снятие производится резинкой, это защитит руки от повреждений.

Установка задней детали:

Очистить и обезжирить поверхность рамок.
Установить новые замки и уплотнитель на стекло.
Веревка всовывается по контуру резинки и перехлестывается внизу.
Стекло прикладывается к рамке и придавливается.
Аккуратно вытаскивается веревка, которую необходимо вложить в резиновую окантовку.

После монтажа отверткой защелкиваются замки и монтируется молдинг. Все резинки и удерживающие фиксаторы меняются полностью: это повысит прочность крепления.

Установка нового стекла

Перед тем, как установить лобовое стекло, тщательно очистите и обезжирьте его специальной жидкостью.
Нанесите герметик. При этом помните, что герметик достаточно плотный, поэтому для его нанесения желательно взять пневмопистолет или профессиональный ручной пистолет.
Наносить герметик необходимо ровно, без разрывов, при этом как можно быстрее.
Сразу после нанесения герметика приложите новое лобовое стекло, совмещая с монтажными метками, плотно придавите его.
Закрепите стекло скотчем.

После замены лобового стекла в течение 12 часов нельзя трогать стекло, хлопать дверями автомобиля. Полная полимеризация герметика обычно наступает примерно через 24 часа, при этом при температуре ниже 0 градусов он застывает очень медленно. Поэтому работы необходимо проводить в теплом помещении.

Компания Олимпия не несет ответственности за использование материалов статьи и самостоятельную замену стекла. Рекомендуем для замены стекла обращаться к специалистам.

7 причин заказать установку стекол у нас

Качество Изготовливаются на высокотехнологичном автоматизированном оборудовании и соответствуют международным стандартам.
Профессионализм В сервисе работают опытные мастера, поэтому установка автостекол в Москве занимает минимум времени.
Выбор На складе в наличие автостекла более 5000 наименований. У нас возможна установка автостекла на иномарки редких моделей.
Надежность Наша компания существует уже 13 лет.
Удобство Вы можете записаться в автосервис заранее, в удобное для Вас время.
Полировка фар Приехав к нам, Вы сможете также заказать полировку фар автомобиля.
Опыт Мы успешно установили уже более 40 тыс. стекол!