Какое сцепление на лада веста механика

0

Сцепление на автомобилях семейства лада веста

Сцепление на автомобилях семейства лада веста

Содержание статьи:
1.Сцепление автомобиля
2.Устройство сцепления на механической коробке передач
3.Устройство сцепления на роботизированной коробке передач (АМТ)
4.Замена сцепления
5.Замена сцепления по гарантии
6.Регулировка сцепления
На своих новых моделях автомобилей Lada vesta и Lada Xray, АвтоВАЗ усовершенствовал не только внешний вид, но также и важнейшие рабочие узлы транспортных средств. Среди таких узлов оказалось и сцепление автомобиля. Независимо от установленной трансмиссии, автомобили комплектуются однодисковыми сцеплениями сухого типа с нажимной пружиной в центре.

В зависимости от предустановленной трансмиссии автомобиля, механической или роботизированной, сцепление оснащается гидравлическим или электромеханическим приводом соответственно.

Почему нужно регулярно проверять состояние деталей?

Когда детали изнашиваются, то меняется их форма. Из-за этого появляются люфт и другие дефекты.

За выжим сцепления в АМТ отвечает шаговый мотор с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) управлением и набором датчиков. Такое оборудование очень чувствительно к изменению параметров деталей. Если вовремя не заменить запчасти, то АМТ будет работать некорректно. Самое вероятное последствие этого – выход из строя актуатора сцепления.

Последовательность действий

Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.

Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.

  1. Установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму. Если опдобные отсутствуют можно изготовить аналог эстакады.
  2. Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.
  3. Залезть под машину и демонтировать защиту двигателя. Для этого удобно использовать головки №10. В некоторых комплектациях здесь используются шестигранники.
  4. Далее удаляется подрамник. Деталь легко открутить при помощи рычага или удлинителя.
  5. Следующий этап – демонтаж резонатора. Для этого откручиваются и снимаются патрубки воздухозаборника, затем удаляется резонатор.


Дальше потребуется ослабить хомут крепления верхнего патрубка вентиляуии картерного отсека от крышки ГБЦ. На рисунке элементы находятся под номерами 1 и 7 соответственно. Подобную процедуру выполнить с впускной трубой дроссельной заслонки (№4).

  • Следующий этап – демонтаж коробки воздушного фильтра. Для этого следует ключом №10 выкрутить 4 крепежных винта и снять блок вместе со шлангами. После этого нужно закупорить все отверстия чистой ветошью.
  • Используя крестовую отвертку отсоединить датчик кислорода и другие сенсоры, мешающие последующим работам. Во время работ необходимо соблюдать предельную аккуратность. Чувствительные сенсоры можно легко повредить. Для удобства отвинченные детали на проводах можно смотать куском проволоки и отвернуть.
  • При помощи рожкового ключа на 10 отсоединить приводные тросы от элемента управления коробкой передач. Часть процедуры актуальна, когда выполняется замена сцепления на Лада Веста механика. Далее потребуется освободить оболочки тросиков и убрать их на подвесные элементы.


    Следующий процесс – отключение проводки датчика включения заднего хода. Контактная клемма разбирается путем отщелкивания клипс. Сам датчик откручивается ключом на 18 мм. Корпус сенсора достаточно хрупкий, если есть возможность, для его выкручивания рекомендуется использовать головку увеличенного размера.


    Демонтировать крепежный кронштейн отводного патрубка радиатора. Здесь потребуется применить силу и осторожность – болты достаточно слабые и нередко закипают в гнездах. Обычно помогает ВД 40 или ее аналог.


    Наконец то снимается КПП и происходит на Лада Веста замена сцепления МКПП своими руками. Дальнейшие действия вращаются вокруг гидропривода включения сцепления. Для этого размыкается фиксатор шланга и трубка удаляется из посадочного гнезда рабочего цилиндра. Чтобы в систему не попала грязь или воздух, на разорванные концевики следует надеть технологические заглушки. Если подобных нет – можно обойтись резиновыми колышками.

  • При помощи Торкса Т10 отвинтить болты, удерживающие стартер. Узел снять коробку не мешает, но для удобства его рекомендуется отсоединить.
  • Дальше откручивается болт крепления массы КПП. Магистраль также убирается в сторону.
  • Используя головки демонтировать заднюю опору двигателя.

  • Дальше потребуется слить масло с коробки передач. Подставить под технологические отверстия заранее подготовленную емкость. Открутить сначала заливную пробку, затем освободить сливное отверстие. Перед процедурой следует убедиться, что машина полностью остыла – попадание горячего масла на руки и одежду может вызвать множество неприятностей.
  • Внутренние шрузы передних колес следует выбить из дифференциального блока. Для этого лучше использовать небольшой молоток и наставку. При наличии опытные специалисты настаивают на эксплуатации специальных выжимок и съемников. Таким образом, отсутствует риск повреждения узлов случайным промахом.
  • Также потребуется ослабить винты креплений мотора.
  • Теперь все готово для снятия двигателя с машины. Отсоединить верхнюю шпильку крепления термостата, вынуть пружину и установить на освободившееся место рым.
  • Дальше закрепить специальную траверсу для вывешивания силовой установки. Если ее нет – можно воспользоваться стандартным подъемником. Единственная разница, придется крепить мотор цепями или ремнями за удобные выступы. Перед отрывом двигателя следует убедиться в надежности крепежа – нередко лопнувший подвес или слетевшая скоба становится причиной замены двигателя. Алюминиевый блок может деформироваться от сильного удара собственным весом.
  • 16 головкой или накидным ключом снимается кронштейн мотора с левой стороны. Также, используя ключ №18 нужно освободить остатки крепежа.


    Когда мотор поднят и демонтированы его опоры, следует выкрутить и снять со всеми потрохами два верхних болта крепления корпуса КПП к силовому агрегату. Затем откручиваются все остальные крепежи. Для облегчения демонтажа все винтики рекомендуется залить ВДшкой или соляркой.

  • Для удобства последующих действий нужно опустить двигатель так, чтобы картер коробки передач оказался на 5 см ниже лонжеронов.
  • Дальше нужно аккуратно отодвинуть блок КПП от ДВС и вывести приводной вал из зацепления.
  • Коробку передач можно полностью снять с машины. При этом, потребуется помощь второго человека. Модуль коробки достаточно тяжелый, его будет сложно удержать самому.
  • Дальше происходит замена диска сцепления на Лада Веста. Для этого на блок силовой установки устанавливается фиксатор махового устройства.
  • Открутить крепежные болты выжимного диска к устройству маховика. Всего винтов 6, на разных типах моторов винты устанавливаются разные.

  • После дефектовки и ремонта устройства, сборка выполняется в обратном порядке.
  • Замена сцепления ЛАДА Веста

    Замена сцепления – это сложная процедура в независимости от того, на какой модификации LADA Vesta она проводится и какой срок эксплуатации автомобиля – работа должна быть качественной, а потому доверять ее стоит лишь специалистам.

    Поменять сцепление самому возможно. Однако для этого необходимо огромный в подобной сфере, да и к тому же, после замены следует провести ее настройку, а на автомате этого не сделать без специального оборудования.

    Замена сцепления на АМТ

    Проводить замену необходимо, когда вы точно знаете, что сцепление работает неправильно или вы уверены в поломке определенной детали. Процедура выглядит следующим образом:

    1. Снимаем коробку передач.
    2. Чтобы снять два диска следует взять ключ на 8 и открутить все шесть болтов, которые крепят механизм.
    3. После необходимо рычаг привода и выжимной подшипник.
    4. Затем мы можем исследовать систему и понять, какой элемент вышел из строя. После его важно заменить на рабочий и провести сборку.

    Замена сцепления на механике

    Что касается замены сцепления на МКПП, то процедура выглядит также, как и в случае с автоматикой – расписывать ее еще раз нет смысла. Вот только после ее завершения вам следует обязательно провести прокачку гидравлики, чтобы убрать весь воздух из системы. Процедура прокачки выглядит следующее:

    1. Снимаем полку аккумуляторной батарейки.
    2. Демонтируем брызговик силовой установки (двигатель).
    3. В бачок главного цилиндра заливаем новую тормозную жидкость.
    4. После надеваем на штуцер тормозного цилиндра прозрачный шланг.
    5. Второй конец шланга опускаем в любую емкость с водой.
    6. Затем приподнимаем пружинный фиксатор при помощи отвертки и смещаем наконечник трубки.
    7. Если в системе есть воздух – вы будете наблюдать как он проходит через прозрачный шланг. Как только вы перестанете его замечать – система избавилась от лишнего воздуха.
    8. Убедившись в работоспособности сцепления можно закрывать бачок главного цилиндра.

    Таким вот образом, можно самостоятельно поменять сцепление и выполнить прокачку, сэкономив солидную сумму на услуги специалистов.

    Отзывы

    Положительные
    1.Виктор (www.zr.ru): проехал 60000 км, недавно заменил жидкость. К функциональности агрегатов замечаний нет.
    2.Андрей (autobann.su): на холодную постукивала коробка, после посещения СТО оказалось, что недостаточный уровень масла.
    3.Георгий (lada-vesta.net): у Весты сцепление хорошее, долго служит, конечно, при надлежащем обслуживании.
    4.Степан (otzovik.com): брал машину подержанную, досталась в хорошем состоянии, замечаний нет.
    5.Владимир (www.zr.ru): отзыв положительный, детали в широком доступе, средняя цена.
    6.Александр (autobann.su): за два года наездил 25000 км, состояние машины словно новое.
    7.Михалыч (vesta.ru): третий сезон машина стоит на открытой стоянке, двигатель запускается с первого раза, сцепление не прихватывает.
    8.Виталий (lada-vesta.net): на очередном плановом ТО вновь не было замечаний со стороны мастера.
    9.Тимофей (otzovik.com): пробег 49000 км, состояние машины в норме, педаль схватывает под верх.
    10.Станислав (www.zr.ru): на Гранте качество деталей, механизмов было хуже, в Весте инженеры доработали, немного усовершенствовали.
    11.Геннадий (autobann.su): слышал негативные отзывы в адрес Весты, не соглашусь, так как за техникой нужен уход.
    12.Алексей (vesta.ru): систематически проводите ТО, покупайте оригинальные детали и будет вам счастье.
    Отрицательные
    13.Константин (www.zr.ru): при переходе со второй на третью передачу уже длительное время слышен хруст. Ремонтировать дорого, по гарантии у дилера получил отказ.
    14.Виталий (otzovik.com): робот у Весты слабенький, лучше выбрать комплектацию с механикой.
    15.Григорий (autobann.su): раз в два года я стабильно езжу в СТО для ремонта трансмиссии, на приборке сигнализирует датчик о поломке.
    16.Кирилл (lada-vesta.net): модель обновили, вот только не устранили дефекты, которые достались от предыдущих поколений. Главный цилиндр сцепления у меня полетел через 50000 км.

    Неисправности сцепления

    У Весты, в зависимости от типа трансмиссии, может отличаться привод. Соответственно, и проблемы у них могут быть разными.

    Неполадки гидропривода сцепления

    В рабочий цилиндр тормозная жидкость поступает из главного цилиндра по трубопроводам. У этих двух основных деталей механизма встречаются следующие неисправности:

    • чрезмерный износ резиновых манжет в цилиндрах;
    • утечка тормозной жидкости (отсутствие герметичности в местах соединения трубопроводов);
    • повреждения цилиндров, трубопроводов и т. д., что становится причиной появления трещин.

    Гидравлический привод отличается высокой надёжностью, но и он может подвести, если в систему попадет воздух. Главный признак завоздушивания: неполное отключение сцепления. Из-за этого передачи будут включаться либо с большим трудом либо это будет практически невозможно сделать. Обычно воздух в систему попадает при критически низком уровне тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, а также по причине потери герметичности. Для устранения неполадок достаточно прокачать систему, для этого предусматривается специальный штуцер.

    Регулировать гидравлический привод сцепления в процессе эксплуатации автомобиля не надо.

    Долговечность системы зависит от того, какой стиль вождения предпочитает владелец и условий эксплуатации. Исправное сцепление не будет пробуксовывать и полностью передавать крутящий момент от двигателя к КПП при отпущенной педали. При выжиме педали трансмиссия должна полностью отключаться от силовой установки.

    Проверить работоспособность гидропривода механической КПП Лады Весты можно самостоятельно, действуя по определенному алгоритму.

    Что сделать

    Что произойдет

    Если после выполнения всех этих шагов проблемы не были выявлены, сцепление можно считать исправным. Срок службы узла сокращается не только из-за неполного выключения или пробуксовки, но и при езде на бездорожье, с максимальной нагрузкой, при движении с прицепом или буксиром, агрессивном стиле вождения. И даже в случае такого безобидного на первый взгляд действия, как удержание педали сцепления в нажатом состоянии при работающем моторе.

    Неисправности и способы их диагностики на АМТ

    Роботизированную КПП Лады Веста, а также Калины, Гранты, Икс-Рей и др. нельзя назвать идеальной. У многих автолюбителей при эксплуатации робота могут возникнуть проблемы. Самые распространенные неисправности – это толчки, вой, скрип, стук, рывки во время переключения скоростей.

    Источником шума также может быть изношенный выжимной подшипник. При замене дисков он тоже подлежит замене независимо от состояния. Ремонт сцепления на АМТ на самом деле непрост, и называется такая процедура «адаптация». Хотя она проводится специалистами с использованием соответствующих компьютерных программ, диагностировать неисправности можно и самостоятельно.

    Для этого следует выполнить такие действия.

    1. Включить зажигание и удостовериться, что роботизированная КПП работает. Выжать педаль тормоза и переместить рычаг переключения в любые положения. При этом нужно следить, чтобы все соответствующие значки появлялись на экране приборной панели. Если символы отображаются, рычаг селектора переводится в нейтральное положение.
    2. Запустить двигатель, при этом не должно доноситься никаких звуков от КПП. Характерный вой может свидетельствовать о необходимости срочной замены выжимного подшипника. Подобные звуки могут возникнуть и при износе элементов трансмиссии.
    3. Нажать педаль тормоза и рычагом переключать селектор во все положения. Передачи должны включаться чётко, без хруста, стука или воя. Здесь может быть несколько вариантов. Воющий звук при включении сцепления говорит про изношенный выжимной подшипник. Если при отключении сцепления звуки пропадают, это выработанные подшипники КПП. Рывки и толчки при включении передач свидетельствуют о неполном выключении сцепления. Причиной может стать в том числе и неисправность электромеханического привода сцепления. В этом случае нужно проверить блок управления трансмиссией на наличие ошибок. А для этого потребуется специальное программное обеспечение, которое есть у официального дилера.
    4. Перевести рычаг селектора в нейтральное положение с нажатой педалью тормоза. Если отпустить педаль, автомобиль не должен поехать.
    5. Далее можно проводить диагностику на ходу. Перевести селектор в положение движения вперёд, при этом нужно плавно нажимать на педаль акселератора. Сцепление должно включиться без проблем. Двигаясь с резким ускорением и торможением, следует убедиться, что передачи понижаются и повышаются плавно, без рывков и посторонних звуков.
    6. Включить режим ручного управления КПП и провести описанные в предыдущем пункте действия снова. Трансмиссия должна работать в штатном режиме, без посторонних звуков.
    7. Остановить автомобиль и перевести рычаг селектора в положение движения назад. При нажатии педали акселератора одновременно с отпусканием педали тормоза авто должно двигаться задним ходом. Рывки, толчки недопустимы. В противном случае это свидетельствует о повреждении дисков сцепления, демпфера фрикционного диска. Если передачи включаются неправильно либо работают произвольно, следует провести диагностику блока управления трансмиссии на наличие ошибок.

    Если восстановить работоспособность АМТ не представляется возможным, надо попробовать перевести робот в ручное управление. Особенно это актуально при отсутствии запасных частей. Для этого нужно удалить механизм переключения скоростей и электромеханический привод сцепления. Также потребуется демонтировать трос привода. О том, что сцепление неисправно, говорит и запах гари от фрикционных накладок, а также отсутствие динамики во время ускорения. Разнообразные скрипы и другие посторонние шумы могут указывать на проблемы с актуатором.

    Скрип актуатора сцепления Лада Веста считается самой частой причиной обращения к официальному дилеру.

    Она изменена по сравнению с предыдущими моделями: Приора, Калина и другие. Подвеска показала себя неплохо. Я езжу уже 75 тысяч км по плохим дорогам, стойки не пробивает. Но подвеска работает шумно. Как определить тут ресурс? Кто-то меняет стойки на 60 тысячах, другие наматывают по 120-150 тысяч. Можно взять средний ресурс – 120 000 км смело. Сюда можно включить опорные подшипники.

    Стойки стабилизаторов – это расходный материал. Я заменил на 58 тысячах, другие меняют на 30, в зависимости от дорог. По хорошим дорогам ездят и по 80000 км. В среднем можно сказать 50-60 тысяч.

    Форсаж косячит и второй разговор с Автовазом

    Спустя две недели после моего предыдущего визита в сервис никакой информации о появившемся сцеплении у меня не появилось. В итоге я сам позвонил в Форсаж и выяснил, что сцепление давно прибыло и менеджер просто забыла мне позвонить. А записать они меня могут только на неделю вперёд, потому что работы «долгие и сложные на целый день» (цитата). Итого три недели я прождал непонятно чего. Уж сцепление-то на самую продаваемую машину должно было иметься в наличии на складе в регионе. Зашибись сервис!

    На волне негодования я решил снова обратиться в АвтоВАЗ и пожаловаться на работу форсажа. Также уточнил у них о ситуации с подменными машинами на время ремонта и всего такого. Но никаких последствий этот звонок не возымел.

    Регулировка сцепления на Лада Веста

    После неудачной или просто неправильной настройки педали сцепления или нажимного диска можно обнаружить, что неполадок только прибавилось — появляются сторонние, явно лишние звуки и шумы. Что в это время происходит с самим агрегатом Lada (ВАЗ) Vesta, непонятно, и как выполненная регулировка отразится на его рабочем ресурсе — тоже неясно.

    Обычно опытные автовладельцы сами регулируют сцепление , причем проводят это на самых разных иномарках. Однако не всегда такой подход удачен, тем более если авто новое или владелец не имеет опыта.

    Провести данный тип работ с квалифицированным подходом возможно за небольшую сумму в автосервисе, где мероприятие выполняет мастер.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как снять лягушку с педали тормоза
    Подписаться
    Уведомить о
    guest
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии