Какой должен быть ход педали тормоза
Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме
Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме
Провал педали с одновременным ухудшением эффективности тормозов часто ассоциируют с разрывом тормозного шланга. Бывает и такое. При этом гидравлическая жидкость тормозов выплёскивается наружу и уровень её в бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ) падает до нулевого. Поскольку тормозная система современного автомобиля дублирована, то повторное нажатие активирует второй контур и автомобиль остановится, хотя и с меньшим замедлением. Но бывают ситуации, когда уровень жидкости не снижается, а педаль настолько мягкая, что прожимается практически до пола, не вызывая торможения. Рассмотрим возможные источники такого поведения самой влияющей на безопасность системы автомобиля. Проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит.
A) Снижение эффективности торможения из-за «паровой пробки»
Опасное явление «паровая пробка» возникает вследствие испарения тормозной жидкости. При торможении генерируется большое количество тепла, поэтому тормозная жидкость имеет высокую точку кипения. Однако тормозная жидкость гигроскопична — это значит, что она поглощает влагу из окружающей среды. В любой гидравлической тормозной системе тормозная жидкость постепенно поглощает влагу и ее точка кипения снижается.
Когда количество поглощенной влаги достигает определенного уровня, то после продолжительного интенсивного торможения (особенно с тяжелым грузом или в жаркую погоду), тормозная жидкость может начать закипать и создавать пузырьки газа. Поскольку газ гораздо больше поддается сжатию, чем жидкость, водитель вообще не чувствует давления на педали тормоза, при этом происходит полная потеря тормозной способности, известная как «паровая пробка».
Как сохранить эффективность торможения и не допустить «паровой пробки»
Начните с выбора правильной тормозной жидкости.
Тормозная жидкость является важнейшим компонентом тормозной системы. Поэтому выбор высокопроизводительной тормозной жидкости имеет решающее значение. Часто производители автомобилей рекомендуют конкретный тип тормозной жидкости для определенного автомобиля.
Хорошая тормозная жидкость должна:
- быть несжимаемой, чтобы обеспечить жесткость педали при торможении;
- иметь высокую точку кипения;
- сохранять эксплуатационные качества при поглощении влаги;
- иметь вязкость, сохраняющуюся в строго заданных пределах;
- иметь необходимую смазывающую способность;
- предотвращать коррозию;
- иметь контролируемое расширяющее воздействие на резиновые детали во избежание их дальнейшей усадки.
Проверка тормозной жидкости
Принципиально важно регулярно проверять состояние тормозной жидкости. Единственный реальный способ узнать состояние тормозной жидкости — это проверить ее. Иногда такую проверку выполняют с помощью тестера карандашного типа, который оценивает содержание влаги электронным способом.
Мы не рекомендуем выполнять проверку таким способом. Поглощенная тормозной жидкостью влага повышает электропроводность. Данный тип тестеров определяет электропроводность жидкости и на основании этих данных делает вывод о ее пригодности / ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ температуре кипения. Существуют более прогрессивные методы проверки. Например, прибором FFT100A, который кипятит несколько капель жидкости и фиксирует РЕАЛЬНУЮ температуру ее кипения.
Замена тормозной жидкости
Если точка кипения слишком низкая, то пришло время заменить тормозную жидкость. Ниже приведено несколько советов по прокачке системы и замене тормозной жидкости.
DOT 4 Синтетическая | ESP DOT 4 Синтетическая | DOT 5.1 Синтетическая | LHM Минеральная | |
«Сухая» точка кипения | 230° C | 260° C | 260° C | 240° C |
«Влажная» точка кипения | 155° C | 180° C | 165° C | Не применимо |
Важная проверка давления:
Перед прокачкой тормозной системы проверьте главный тормозной цилиндр на утечки, подсоединив манометр к тормозной трубке ближайшего суппорта. После этого создайте в системе давление 50 бар и выдержите ее под давлением в течение 45 секунд. За это время потеря давления должна составить не более 4 бар. Более высокое падение давления указывает на наличие утечки в главном тормозном цилиндре, что требует дальнейшей проверки. Также можно выполнить вторую проверку при более низком давлении 10 бар.
Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с передними и задними дисковыми тормозами
Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с тормозного суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).
- Закрыв все спускные штуцера, прикрепите спускную трубку к первому суппорту и приоткройте штуцер.
- Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
- При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку.
- Перейдите к противоположному заднему суппорту и повторите процедуру.
- По завершении прокачки задних суппортов убедитесь в том, что передние суппорты также работают правильно и в них нет пузырьков воздуха. Выполните прокачку передних суппортов, также начав ее с самого дальнего от главного тормозного цилиндра и завершив прокачку на самом ближнем суппорте.
- И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.
Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с барабанным тормозным механизмом
Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с колесного тормозного цилиндра, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).
Перед началом прокачки крайне важно выполнить необходимую ручную регулировку (если предусмотрена) барабанных тормозных колодок, чтобы установить их правильный зазор с тормозным барабаном в соответствии со спецификациями производителя.
- Закрыв все спускные штуцеры, прикрепите спускную трубку к спускному штуцеру колесного цилиндра, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и приоткройте штуцер.
- Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
- При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку.
- Перейдите к противоположному заднему колесному цилиндру и повторите процедуру.
- Завершив прокачку задних колесных цилиндров, убедитесь, что передние суппорты также работают правильно и не содержат пузырьков воздуха, выполнив их прокачку (процедуру также необходимо начать с суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и закончить ближайшим к главному тормозному цилиндру суппортом).
- И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.
Замер и регулировка свободного хода педали тормоза
Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении. Вам следует:
- Выставить автомобиль на ровную площадку.
- Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
- Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
- Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
- Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры. Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.
После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот. Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах. Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.
Удаление воздуха из гидравлического привода
При наличии воздуха в тормозной системе необходимо ее «прокачать». Для этого в главный тормозной цилиндр доливают тормозную жидкость. Затем вывинчивают пробку перепускного клапана 2 тормозного цилиндра 1 колеса и вместо нее ввертывают штуцер с тонким резиновым шлангом длиной 400 — 500 мм.
Свободный конец шланга опускают в стеклянную банку с тормозной жидкостью. Прокачивают систему два человека. Один осторожно отвинчивает на пол-оборота перепускной клапан 2, а другой резко нажимает и медленно отпускает тормозную педаль.
Тормозная жидкость вытекает через шланг в банку, а вместе с ней выходит воздух, попавший в систему, что хорошо видно по пузырькам в тормозной жидкости. «Жидкостной затвор» препятствует засасыванию воздуха в систему при обратном ходе педали. Прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.
Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов
Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов:
1 — рабочий цилиндр колеса;
2 — перепускной клапан.
После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха следует, нажимая тормозную педаль, завернуть до отказа перепускной клапан. Затем вывинчивают штуцер с резиновым шлангом и вместо него ставят на место пробку.
Прокачивают систему последовательно, начиная с правого заднего колеса, как самого удаленного от главного тормозного цилиндра. Если у колеса два тормозных цилиндра, вначале прокачивают нижний, а затем верхний.
При прокачивании надо доливать тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы уровень не оказался ниже 2/3 и воздух не попал в систему. Окончив прокачивать, в систему доливают тормозную жидкость до нормы.
Проверка хода педали тормоза
Проверка хода педали тормоза
Механизм автоматической регулировки тормозного механизма
1 — пассивная тормозная колодка;
2 — рычаг ручного привода колодок с ограничителем;
3 — стяжная пружина распорки стояночного тормоза;
4 — распорка регулирующего устройства тормозного механизма;
5 — резьба толкателя;
6 — стопорная пружина зубчатой регулировочной гайки;
7 — зубчатая регулировочная гайка;
8 — храповой рычаг;
9 — толкатель;
10 — зажимная пружина.
1 — щит тормозного механизма;
2 — тормозной цилиндр колеса;
3 — коромысло стояночного тормоза;
4 — распорка регулировки тормозного механизма;
5 — стяжная пружина распорки;
6 — пассивная тормозная колодка;
7 — верхняя стяжная пружина;
8 — нижняя стяжная пружина;
9 — стопорная шайба прижима тормозных колодок;
10 — активная тормозная колодка;
11 — стопорный штифт прижима тормозных колодок.
Если при снятии тормозных колодок коромысло стояночного тормоза (5) было отделено от пассивной колодки, то при последующей сборке необходимо использовать новую зажимную стопорную шайбу. При установке тормозных колодок отклоните коромысло стояночного тормоза к центру ступицы и наденьте на него тросик привода стояночного тормоза.
При правильно установленных на щите тормозных колодок зубчатая гайка (3) распорки (2) должна быть установлена таким образом, чтобы ось наклона тормозных колодок находилась внутри диаметра тормозного барабана. Перед тем как установить тормозной барабан, проверьте, свободно ли движется нажи
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо очистить щит тормозного механизма. Кроме того, необходимо смазать 6 точек соприкосновения тормозных колодок (показано стрелками) медной пастой.
Слева: В этом положении тормозного барабана можно отцепить ограничитель коромысла стояночного тормоза пассивной тормозной колодки. Для этого нажмите помещенной в отверстие колесного болта отверткой на коромысло стояночного тормоза к центру в направлении автомобиля.
Справа: После снятия крышки ступицы (4) с тормозного барабана (1) можно открутить гайку ступицы (3) с резьбы ступицы колеса (2). При снятии тормозного барабана не потеряйте регулировочную шайбу гайки ступицы.