6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме

Содержание

Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме

Провал педали с одновременным ухудшением эффективности тормозов часто ассоциируют с разрывом тормозного шланга. Бывает и такое. При этом гидравлическая жидкость тормозов выплёскивается наружу и уровень её в бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ) падает до нулевого. Поскольку тормозная система современного автомобиля дублирована, то повторное нажатие активирует второй контур и автомобиль остановится, хотя и с меньшим замедлением. Но бывают ситуации, когда уровень жидкости не снижается, а педаль настолько мягкая, что прожимается практически до пола, не вызывая торможения. Рассмотрим возможные источники такого поведения самой влияющей на безопасность системы автомобиля. Проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит.

A) Снижение эффективности торможения из-за «паровой пробки»

Опасное явление «паровая пробка» возникает вследствие испарения тормозной жидкости. При торможении генерируется большое количество тепла, поэтому тормозная жидкость имеет высокую точку кипения. Однако тормозная жидкость гигроскопична — это значит, что она поглощает влагу из окружающей среды. В любой гидравлической тормозной системе тормозная жидкость постепенно поглощает влагу и ее точка кипения снижается.

Когда количество поглощенной влаги достигает определенного уровня, то после продолжительного интенсивного торможения (особенно с тяжелым грузом или в жаркую погоду), тормозная жидкость может начать закипать и создавать пузырьки газа. Поскольку газ гораздо больше поддается сжатию, чем жидкость, водитель вообще не чувствует давления на педали тормоза, при этом происходит полная потеря тормозной способности, известная как «паровая пробка».

Как сохранить эффективность торможения и не допустить «паровой пробки»

Начните с выбора правильной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является важнейшим компонентом тормозной системы. Поэтому выбор высокопроизводительной тормозной жидкости имеет решающее значение. Часто производители автомобилей рекомендуют конкретный тип тормозной жидкости для определенного автомобиля.

Хорошая тормозная жидкость должна:

  • быть несжимаемой, чтобы обеспечить жесткость педали при торможении;
  • иметь высокую точку кипения;
  • сохранять эксплуатационные качества при поглощении влаги;
  • иметь вязкость, сохраняющуюся в строго заданных пределах;
  • иметь необходимую смазывающую способность;
  • предотвращать коррозию;
  • иметь контролируемое расширяющее воздействие на резиновые детали во избежание их дальнейшей усадки.

Проверка тормозной жидкости

Принципиально важно регулярно проверять состояние тормозной жидкости. Единственный реальный способ узнать состояние тормозной жидкости — это проверить ее. Иногда такую проверку выполняют с помощью тестера карандашного типа, который оценивает содержание влаги электронным способом.

Мы не рекомендуем выполнять проверку таким способом. Поглощенная тормозной жидкостью влага повышает электропроводность. Данный тип тестеров определяет электропроводность жидкости и на основании этих данных делает вывод о ее пригодности / ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ температуре кипения. Существуют более прогрессивные методы проверки. Например, прибором FFT100A, который кипятит несколько капель жидкости и фиксирует РЕАЛЬНУЮ температуру ее кипения.

Замена тормозной жидкости

Если точка кипения слишком низкая, то пришло время заменить тормозную жидкость. Ниже приведено несколько советов по прокачке системы и замене тормозной жидкости.

DOT 4 СинтетическаяESP DOT 4 СинтетическаяDOT 5.1 СинтетическаяLHM Минеральная
«Сухая» точка кипения230° C260° C260° C240° C
«Влажная» точка кипения155° C180° C165° CНе применимо

Важная проверка давления:

Перед прокачкой тормозной системы проверьте главный тормозной цилиндр на утечки, подсоединив манометр к тормозной трубке ближайшего суппорта. После этого создайте в системе давление 50 бар и выдержите ее под давлением в течение 45 секунд. За это время потеря давления должна составить не более 4 бар. Более высокое падение давления указывает на наличие утечки в главном тормозном цилиндре, что требует дальнейшей проверки. Также можно выполнить вторую проверку при более низком давлении 10 бар.

Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с передними и задними дисковыми тормозами

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с тормозного суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).

  • Закрыв все спускные штуцера, прикрепите спускную трубку к первому суппорту и приоткройте штуцер.
  • Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
  • При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку.
  • Перейдите к противоположному заднему суппорту и повторите процедуру.
  • По завершении прокачки задних суппортов убедитесь в том, что передние суппорты также работают правильно и в них нет пузырьков воздуха. Выполните прокачку передних суппортов, также начав ее с самого дальнего от главного тормозного цилиндра и завершив прокачку на самом ближнем суппорте.
  • И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.

Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с барабанным тормозным механизмом

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с колесного тормозного цилиндра, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).

Перед началом прокачки крайне важно выполнить необходимую ручную регулировку (если предусмотрена) барабанных тормозных колодок, чтобы установить их правильный зазор с тормозным барабаном в соответствии со спецификациями производителя.

  • Закрыв все спускные штуцеры, прикрепите спускную трубку к спускному штуцеру колесного цилиндра, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и приоткройте штуцер.
  • Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
  • При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку.
  • Перейдите к противоположному заднему колесному цилиндру и повторите процедуру.
  • Завершив прокачку задних колесных цилиндров, убедитесь, что передние суппорты также работают правильно и не содержат пузырьков воздуха, выполнив их прокачку (процедуру также необходимо начать с суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и закончить ближайшим к главному тормозному цилиндру суппортом).
  • И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.

Замер и регулировка свободного хода педали тормоза

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении. Вам следует:

  1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
  2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
  3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
  4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
  5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры. Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.
Читать еще:  Как понять что сломался стартер

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот. Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах. Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.


Удаление воздуха из гидравлического привода

При наличии воздуха в тормозной системе необходимо ее «прокачать». Для этого в главный тормозной цилиндр доливают тормозную жидкость. Затем вывинчивают пробку перепускного клапана 2 тормозного цилиндра 1 колеса и вместо нее ввертывают штуцер с тонким резиновым шлангом длиной 400 — 500 мм.

Свободный конец шланга опускают в стеклянную банку с тормозной жидкостью. Прокачивают систему два человека. Один осторожно отвинчивает на пол-оборота перепускной клапан 2, а другой резко нажимает и медленно отпускает тормозную педаль.

Тормозная жидкость вытекает через шланг в банку, а вместе с ней выходит воздух, попавший в систему, что хорошо видно по пузырькам в тормозной жидкости. «Жидкостной затвор» препятствует засасыванию воздуха в систему при обратном ходе педали. Прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов:

1 — рабочий цилиндр колеса;
2 — перепускной клапан.

После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха следует, нажимая тормозную педаль, завернуть до отказа перепускной клапан. Затем вывинчивают штуцер с резиновым шлангом и вместо него ставят на место пробку.

Прокачивают систему последовательно, начиная с правого заднего колеса, как самого удаленного от главного тормозного цилиндра. Если у колеса два тормозных цилиндра, вначале прокачивают нижний, а затем верхний.

При прокачивании надо доливать тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы уровень не оказался ниже 2/3 и воздух не попал в систему. Окончив прокачивать, в систему доливают тормозную жидкость до нормы.

Проверка хода педали тормоза

Проверка хода педали тормоза

Механизм автоматической регулировки тормозного механизма

1 — пассивная тормозная колодка;
2 — рычаг ручного привода колодок с ограничителем;
3 — стяжная пружина распорки стояночного тормоза;
4 — распорка регулирующего устройства тормозного механизма;
5 — резьба толкателя;

6 — стопорная пружина зубчатой регулировочной гайки;
7 — зубчатая регулировочная гайка;
8 — храповой рычаг;
9 — толкатель;
10 — зажимная пружина.

1 — щит тормозного механизма;
2 — тормозной цилиндр колеса;
3 — коромысло стояночного тормоза;
4 — распорка регулировки тормозного механизма;
5 — стяжная пружина распорки;
6 — пассивная тормозная колодка;

7 — верхняя стяжная пружина;
8 — нижняя стяжная пружина;
9 — стопорная шайба прижима тормозных колодок;
10 — активная тормозная колодка;
11 — стопорный штифт прижима тормозных колодок.

Если при снятии тормозных колодок коромысло стояночного тормоза (5) было отделено от пассивной колодки, то при последующей сборке необходимо использовать новую зажимную стопорную шайбу. При установке тормозных колодок отклоните коромысло стояночного тормоза к центру ступицы и наденьте на него тросик привода стояночного тормоза.
При правильно установленных на щите тормозных колодок зубчатая гайка (3) распорки (2) должна быть установлена таким образом, чтобы ось наклона тормозных колодок находилась внутри диаметра тормозного барабана. Перед тем как установить тормозной барабан, проверьте, свободно ли движется нажи

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо очистить щит тормозного механизма. Кроме того, необходимо смазать 6 точек соприкосновения тормозных колодок (показано стрелками) медной пастой.

Слева: В этом положении тормозного барабана можно отцепить ограничитель коромысла стояночного тормоза пассивной тормозной колодки. Для этого нажмите помещенной в отверстие колесного болта отверткой на коромысло стояночного тормоза к центру в направлении автомобиля.
Справа: После снятия крышки ступицы (4) с тормозного барабана (1) можно открутить гайку ступицы (3) с резьбы ступицы колеса (2). При снятии тормозного барабана не потеряйте регулировочную шайбу гайки ступицы.

Автоматическая регулировка тормозного механизма

При увеличении износа накладок тормозных колодок должна удлиняться распорка между тормозными колодками. Для этого предназначена расположенная на резьбе распорки зубчатая гайка с подпружиненным храповым рычагом. Подпружиненный храповой рычаг удлиняет при торможении сжатую распорку и таким образом перемещает тормозные колодки в новую позицию. Т.е. тормозные колодки выдвигаются наружу, вследствие чего между тормозной колодкой и барабаном всегда сохраняется минимальное расстояние.

Снятие тормозных барабанов

Порядок выполнения

Проверка состояния тормозного барабана

Порядок выполнения

Рекомендация: для равномерного торможения необходимо, чтобы оба тормозных барабана имели одинаковый диаметр. При расточке одного тормозного барабана обязательно следует на столько же расточить и другой, даже если он не имеет рисок.

Снятие тормозных колодок

Изношенные, а также замасленные тормозные колодки необходимо заменить, так как фрикционные накладки наклеены на тормозные колодки. Всегда следует заменять все 4 тормозные колодки.

Порядок выполнения

Порядок выполнения

Рекомендация: перед снятием тормозных колодок Вам обязательно следует запомнить или записать последовательность работ и расположение отдельных элементов. Благодаря этому Вы существенно облегчите себе последующую сборку. Если Вы одновременно работаете над обоими тормозами, то ни в коем случае не допускайте их взаимной замены деталей.
Распорки для правой и левой тормозной системы различны. На тормозной системе Bendix распорка для левой стороны обозначается «G» (по-французски «gauche») и «D» («droite») для правой. Кроме того, зубчатая регулировочная гайка левой распорки имеет левую резьбу, а правой — правую резьбу. Также зубчатая гайка левой распорки снабжена пазом, которого нет на правой гайке. При этом пружина правой распорки покрыта лаком.
На тормозной системе Girling резьбовой толкатель распорки для левой стороны имеет серебристый цвет, а для правой — золотистый, причем толкатель слева имеет правую резьбу.

Простая диагностика тормозной системы
Лайфхак. Как проверить главный тормозной за 5 мин
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА! ПЛОХО ТОРМОЗИТ. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА МЯГКАЯ.
Вакуумный усилитель тормозов. 3 Лайфхака по диагностике от блогера
КАК ПРОВЕРИТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Экстренное торможение

Самый важный психологический момент – экстренное торможение. Экстренное торможение это резкое – быстрое нажатие педали тормоза и педали сцепления одновременно. Чаще всего применяется, для предотвращения ДТП. Предотвращение ДТП зависит от внимания и реакции водителя.

Экстренное торможение – время реакции водителя с момента принятия решения остановиться (0,4 — 1,6 с) , до полной остановки, сюда входит и время нажатия на педаль тормоза и срабатывание тормозной системы(0,1 — 0,4 с). От этого зависит остановочный путь автомобиля, он всегда больше тормозного пути.

Применяются научные расчеты, которые рассчитывают тормозной путь автомобиля, где учитываются скорость и вес автомобиля, и при каких дорожных условиях.
От Вас даже могут потребовать медицинскую справку, где указан промежуток времени вашего реагирования на экстремальную ситуацию при вождении автомобиля. Обычно такую справку могут потребовать при приеме на работу профессиональных водителей.

Так что, скорость реагирования водителя (реакция) для предотвращения ДТП зависят, в первую очередь, от внимания.
Чем Вы лучше и уверенней будете владеть рычагами управления, тем больше времени будет оставаться на объективное определение дорожной обстановки и времени на реагирование.

Какой должен быть ход педали тормоза

Для того, чтоб предупредить внезапный отказ тормозной системы очень тщательно проверьте состояние всех трубопроводов системы:

— металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

— тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами или смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, которые свидетельствуют о неисправности;

— все скобы крепления трубопроводов обязательно должны быть хорошо затянуты. Ослабление креплений приводит к вибрации, которая вызывает поломки;

— не допускается утечка жидкости из штуцеров. При необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

Детали обязательно заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, для того, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через 5 лет эксплуатации также рекомендуется заменить тормозную жидкость новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе чтобы создать в полостях «А» и «Е» (рисунок 1) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана.

Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. В случае исправного вакуумного усилителя педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

В случае, если педаль «не уходит вперед», необходимо проверить крепление наконечника 29, состояние и крепления фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости «А» и эффективность работы вакуумного усилителя.

В случае самопроизвольного торможения автомобиля необходимо проверить при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. «Присасывание» защитного колпачка 12 к хвостовику корпуса и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность вакуумного усилителя тормоза.

Даже при отсутствии «присасывания» защитного колпачка рекомендуется проверить состояние уплотнителя 18, для чего:

— аккуратно снимите, а затем сдвиньте с отбортовки отверстия на крышке 4 защитный колпачок 12;

— при работающем двигателе, покачайте в поперечном направлении выступающий хвостик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс); при этом не должно быть слышно характерного шипения воздуха, проходящего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.

При негерметичности вакуумного усилителя отсоедините толкатель 14 от педали тормоза, снимите защитный колпачок 12 и заложите 5 г смазки ЦИА-ТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана, затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, при необходимости замените его и установите на место защитный колпачок.

Если таким образом не удается устранить подсос воздуха, то необходимо заменить вакуумный усилитель новым.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Достигается это путем регулирования положения выключателя 6 (рисунок 6-3) стоп-сигнала.

В случае, если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (рисунок 1), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости «А» и «Е», и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (рисунок 2). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3-5 мм. После окончания регулировки затяните гайку 5.

Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

В случае, если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя тормозов главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (рисунок 1) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Регулировка стояночного тормоза

Примечание. С конца 1995 г. на автомобилях применяется зубчатый сектор рычага стояночного тормоза новой конструкции — начальный зубец сделан сдвоенным. В связи с этим у автомобилей со сдвоенным зубцом сектора появились отличия в регулировке стояночного тормоза, указанные ниже.

В случае, если стояночный тормоз не может удержать автомобиль на уклоне 30% или включается при перемещении рычага более чем на 5-7 (4-8) зубцов храпового устройства, необходимо отрегулировать его в следующем порядке:

— переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх на два зубца сектора;

— отпустите контргайку и, вращая регулировочную гайку, натяните трос;

— затяните контргайку 26 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4-5 (2-4) зубцов.

Примечание. В случае, если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 40 кгс. При этом произойдет вытяжка тросов.

— выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился и автомобиль при этом ходе затормаживается.

Проверка работоспособности регулятора давления

Необходимо установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву и тщательно очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.

Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, тщательно удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».

Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686-784 Н (70-80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.

В случае, если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5-0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2-3 раза нажатие на педаль, для того, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.

В случае, если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, необходимо заменить регулятор давления новым.

После того, как убедились в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5-6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.

Регулировка положения регулятора давления

В случае, если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов необходимо отрегулировать его положение. Для этого ослабьте болты 1 и 2 (рисунок 3) настолько, чтобы регулятор можно было легко поворачивать относительно кронштейна крепления.

Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (рисунок 4). Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов автомобиля. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (рисунок 3) и лонжероном кузова автомобиля.

Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.

Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.

Установите на место резиновый колпачок.

Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

Удаление воздуха из гидропривода

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «провалы» и «мягкость», а также ухудшает действие тормозов.

Перед тем, как удалить воздух из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, обязательно проверьте и при необходимости долейте в бачок до нормального уровня жидкостью «Нева» или «Томь». Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцер для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Воздух необходимо удалять сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке:

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 (рисунок 5) для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз, с интервалами между нажатиями 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Тщательно протрите насухо штуцер и обязательно наденьте защитный колпачок.

Повторите эти операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура тормозной системы.

При удалении воздуха обязательно поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2-2/3 своего хода.

Для того, чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

В случае, если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы:

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцер по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.

В случае, если даже придлительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

В случае, если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость желательно заменить новой.

Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

Основные виды торможения

Метод торможения напрямую зависит от типа коробки передач в автомобиле. На автомате это сделать проще всего: плавно надавливать на педаль тормоза до полной остановки. Если с тормозной системой возникли проблемы или вы движетесь по крутому спуску, тогда целесообразнее тормозить двигателем. Для этого используются режимы S, L и кнопка Hold. Совсем иначе обстоит дело с механической коробкой передач. Она в принципе сложнее в управлении, а потому имеет некоторые особенности при торможении.

Выделяют два основных вида снижения скорости:

  • штатное — в типичных условиях, не требующее спешки;
  • экстренное — по причине внезапно возникшего препятствия.

Только штатное торможение может быть безопасным и эффективным, а потому требует беспрекословного соблюдения правил. Экстренное же не дает возможности выбрать способ остановки и рассчитать тормозной путь, но при грамотных действиях помогает сохранить жизнь себе и другим участникам дорожного движения.

Как проверить состояние тормозов Лада Калина

Проверка эффективности работы тормозной системы

В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием. Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.

1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке

Проверка уровня тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

3. Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.

4. Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

5. Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.

6. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).

7. Плотно закрываем крышку бачка.

8. Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.

9. Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка. Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.

Проверка износа тормозных колодок

Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

2. Снимаем передние колеса.

3. При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.

4. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.

Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

5. Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров. При закисании поршня заменяем цилиндр.

Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов, потребуется фонарик.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую заглушку смотрового отверстия в опорном щите тормозного механизма заднего колеса.

3. Освещаем смотровое отверстие фонарем. Если толщина накладки тормозной колодки «А» менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

4. Устанавливаем заглушку на место.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.

3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.

3. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали.

Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Наличие свободного хода педали тормоза гарантирует, что после прекращения торможения поршни главного тормозного цилиндра вернутся в исходное положение, и в результате в гидроприводе тормозов не останется избыточного давления. Когда выключатель сигнала торможения установлен так, что он ограничивает ход педали тормоза назад, в тормозной системе сможет сохраняться давление, при котором тормозные колодки будут постоянно подтормаживать.

Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения. Увеличенный свободный ход педали тормоза может быть вызван люфтом в механизме привода. Необходимо заменить изношенные детали. Также причиной неисправности может быть наличие воздуха в гидроприводе тормозов или неисправность главного тормозного цилиндра. Выявленную неисправность необходимо устранить.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector