Свечной ключ: описание, конструкция, цена

Свечной ключ: описание, конструкция, цена

Свечной ключ — один из самых востребованных инструментов в любой автомастерской. Потребность в инструменте, который бы облегчил работу монтажа и демонтажа, возникла в результате использования в автомобилях свечей зажигания, а также необходимости в их периодическом извлечении для прочистки или замены старых свечей на новые. Такой инструмент облегчает процесс ухода за автомобилем, используется для замены вышедших из строя свечей и дальнейшей установки новых.

Как заменить свечи зажигания в автомобиле? [Универсальная пошаговая инструкция]

Свечи создают искру в системе зажигания автомобиля, чтобы воспламенить топливно-воздушную смесь в цилиндре двигателя. Подробнее об этом здесь.

Причины по которым меняю свечи зажигания:

• Подошел срок замены. Обычные меняют через 30 тысяч км. пробега; иридиевые, платиновые – 60-100 тысяч км. пробега;
• Машина начала «троить», «дергаться»;
• Бортовой компьютер автомобиля высветил ошибку Check Engene;
• Бортовой компьютер указал, что отказала свеча зажигания и требуется замена.

Меняйте свечи набором, не ограничившись заменой только поломавшейся.
Если в автомобиле стояли одноэлектродные свечи (на фото) меняйте их на свечи с платиновым наконечником или на многоэлектродные с 2 и более электродами. Многоэлектродные свечи, как правило, не нуждаются в регулировке зазора, они потихоньку вытесняют старые. К примеру, двигатель компании Ауди установленный в R18 VTG, использует только многоэлектродные.
Многоэлектродные свечи стоят в 2, а то и в 3 раза дороже, но прослужат дольше. Они также подходят для эксплуатации в суровых климатических условиях, в пустынных и песчаных областях.

Инструкция

Шаг 1. Посмотрите в руководстве по эксплуатации автомобиля, как расположены свечи в двигателе. Определите их количество, нужно ли выставлять зазор между контактами, размер зазора, какой диаметр резьбы свечи в вашем автомобиле (обычно 14 мм, но бывают и 10-12 мм).

Шаг 2. Найдите в каталоге модели автомобиля артикул подходящих свечей или попросите помощь с подбором продавца магазин автозапчастей. Вооружитесь торцевым гаечным ключом с резиновой втулкой или магнитом, свечными головками или свечным трубатым ключом, гнездами-удлинителями или поворотным соединением, чтобы подобраться к свече в свечном колодце.

Шаг 3. Узнайте в технической документации автомобиля, по информации на упаковке свечей или у специалиста, нужно ли выставлять в свечах зазор. У некоторых свечей нет зазора, у некоторых он регулируется в зависимости от количества цилиндров, их расположения и т.д.

Шаг 4. Припаркуйте автомобиль, выключите двигатель, откройте капот и дайте двигателю остыть в течение нескольких часов. Особенно если у двигателя алюминиевый блок цилиндров. После долгой работы двигателя, свечи могут быть самой горячей его частью. Для охлаждения двигателя нужно пару часов, а для заживления ожога неделя. Это вам не воздушный фильтр менять.

Шаг 5. Если необходимо выставить зазор свечи, возьмите, инструмент для измерения зазора, и отрегулируйте расстояние между двумя электродами. Именно в пространстве между электродами и возникает искра. Один электрод имеет L-образную форму (похож на крючок), другой электрод – центральный – находиться прямо напротив первого. Установите зазор между двумя электродами от 0,028 до 0,060 дюйма.

Шаг 6. Проверьте, соответствует ли свеча прокладке торцевого гаечного ключа.

Шаг 7. Взяв руководство по эксплуатации автомобиля или инструкцию по ремонту, определите местонахождение высоковольтных проводов (бронепроводов) подсоединенных к свечам зажигания. Количество проводов будет равно количеству свечей. Зачастую провода красного или черного цвета.

Шаг 8. Используя стикеры или карандаш, отметьте какой бронепровод к какой свече был подсоединен. Полагаясь на память вы можете отвлечься и легко забыть порядок соединения проводов. Из-за скрещенных проводов двигатель будет работать с перебоями. В двигателе с 8 цилиндрами угадать комбинацию соединения проводов вообще невозможно. Если перепутаете порядок подсоединения бронепроводов, придется ехать на СТО или читать пособие по автомобильной проводке машины.

Шаг 9. Отсоедините каждый высоковольтный кабель, потянув за крышку у самого основания провода, чтобы не повредить.

Шаг 10. Почистите свечу сжатым воздухом под давлением или щеточкой.

Шаг 11. Используя «свечной» ключ, извлеките из двигателя все свечи, и замените каждую новой. Не перетяните свечу. Достаточно 1/16 поворота ключа после плотного закручивания усилием пальцев.

Шаг 12. Установите высоковольтные провода на свои места, удалив стикеры – подсказки.

Шаг 13. Уберите из отсека двигателя все инструменты в ящик, закройте капот и заведите двигатель автомобиля.

Необходимые инструменты

Замену свечей вряд ли удастся провести без необходимого инструментария. Давайте разберемся, что потребуется нам для работы.

Прежде всего, это свечной ключ, специализированный инструмент для снятия и закручивания свечей зажигания. Поскольку размер свечей под разные автомобили разный, то и свечной ключ тоже надо подбирать. Чаще всего используется инструмент под свечи диаметром 16 мм, но бывают и исключения. Не поленитесь проверить особенности вашего конкретного транспортного средства. Рекомендуем купить свечной ключ с резиновым уплотнителем внутри. Это позволяет легче извлекать свечи и не дает им упасть.

Кроме ключа для свечей понадобится плоская отвертка. С её помощью можно открыть крышку блока, поддеть проводники, подходящие к свечам.

В зависимости от типа вашего автомобиля могут потребоваться биты с торцевыми головками. Ну, и в конце списка необходимого непосредственно свечи зажигания, которые потребуются для замены. Разумеется, для вашего автомобиля комплект инструментов может немного отличаться. Однако мы предлагаем более или менее универсальный набор для замены свечей.

Советы по замене свеч

Кроме перечисленных выше правил замены свечей, следует сказать еще несколько важных рекомендаций. Так, мы уже рассказали, какой свечной ключ нужен для ваз 2114, но стоит добавить, что идеальным все-таки будет ключ динамометрический. Затягивать свечи с его использованием стоит с усилием до 20 н/м — именно оно является оптимальным, надежно удерживающим свечи в гнезде и не повреждающим резьбу.

Второй совет — это проверка свечей на наличие заводского брака. Так, если после установки нового комплекта мотор работает плохо и с посторонними шумами, значит одна из свечей неисправна. Узнать, какая именно можно, поочередно отключая бронепровода при работающем двигателе, а затем подключая их обратно. Во время этой процедуры звук мотора будет меняться при отключении исправных свечей, и останется неизменным только при отсоединении провода от бракованной свечи.

Разновидности ключей

Говоря о том, какие бывают свечные ключи, нужно выделить несколько признаков классификации. К ним относятся:

• производитель и материал изготовления;
• размеры;
• конструктивные особенности.

В первую очередь стоит обратить внимание на производителя и качество материала. Здесь, как никогда, работает прописная истина «дешевле – не значит лучше». Китайские инструменты, изготовленные из алюминия, в лучшем случае прослужат 1-2 раза, в худшем – не дадут открутить даже одну вещь. Качественный ключ должен быть изготовлен из высокопрочной стали.

Примеры свечных ключей CarLife 16 и 21 размера

Под габаритными характеристиками понимается диаметр, соответствующий головке, демонтируемой детали. Подбираются, опираясь на марку и модель авто и двигателя. Так размеры измеряются в миллиметрах:

• 16-й и 14-й – применяются при работе с современными двигателями внутреннего сгорания;
• 19-й предназначен для замены свечей на мототранспорте;
• 21-й (20.8) – классика, ориентированная на двигатели, созданные по старым европейским стандартам;
• 22-й ориентирован на свечи марок ЗИЛ, ЗИС;
• 24-й используется со свечами М8.

Длина стержня, исходя из диаметра, может варьировать от 15 см до 40 см. А вот на принципе работы стоит остановиться подробнее.

Конструктивные особенности

Общей чертой свечных ключей является закрытая головка, охватывающая свечу со всех сторон. Отличия же заключаются в управлении процессом демонтажа и установки. В этом направлении выделяются инструменты:

• на шарнире;
• с воротком;
• с карданом (с усиленной ручкой);
• с трещоткой;
• динамометрический.

Стержень с шарниром, рассчитан на универсальность. По задумке производителя, им можно откручивать свечи из разных точек, устанавливая ручку вертикально или горизонтально. Минус – у некачественных моделей, часто выходит из строя, сам шарнир, что делает инструмент бесполезным.

Ключ с воротком – простейшая версия. Представляет собой цилиндрический стержень с головкой и перфорированными отверстиями по длине. В отверстия вставляется вороток или отвертка, используя которые, как рычаг, можно легко демонтировать деталь.

Инструмент, оснащенный карданом, дает возможность быстрее снять и установить элемент.

Ключом с трещоткой – свечу можно вывернуть или ввернуть, не снимая головки.

Динамометрическая разновидность позволяет четко фиксировать момент затяжки резьбы. В случае со свечами, такая опция сильно выручает.

О чем говорит цвет нагара

При осмотре электрода и теплового конуса изолятора старого элемента стоит обратить внимание на цвет нагара. В случае присутствия черного сухого нагара можно сделать вывод, что двигатель используется на малых скоростях или на холостом ходу. При черном цвете нагара и его маслянистой структуре можно говорить об изнашивании цилиндров и поршневых колец, а также о чрезмерном уровне масла в картере. Если деталь, к примеру, ngk, работает в нормальных условиях, ее изолятор будет светло-серого или светло-коричневого цвета. Нагар в этом случае отсутствует.

О чем говорит цвет нагара

При осмотре электрода и теплового конуса изолятора старого элемента стоит обратить внимание на цвет нагара. В случае присутствия черного сухого нагара можно сделать вывод, что двигатель используется на малых скоростях или на холостом ходу. При черном цвете нагара и его маслянистой структуре можно говорить об изнашивании цилиндров и поршневых колец, а также о чрезмерном уровне масла в картере. Если деталь, к примеру, ngk, работает в нормальных условиях, ее изолятор будет светло-серого или светло-коричневого цвета. Нагар в этом случае отсутствует.

Лучшие свечные ключи тип «головка»

#	Модель	Тип фиксатора свечи	Средняя цена, рубли	Фото
1	Дело Техники 620656	Магнитный	290
2	Berger BG2021	Полиуретановое кольцо	160
3	OMBRA 112116A	Резиновое кольцо	175

По сути, это обычная головка на любой трещеточный ключ 1/2 или 3/8, но с более длинным телом, нежели обычная головка на 14, 16 или 21 мм.

На первом месте отечественный продукт под брендом «Дело Техники» с магнитным фиксатором по очень приятной цене.

На втором месте свечная головка Berger VG2021 с полиуретановым фиксатором. Надежный инструмент, но есть вероятность нарваться на подделку.

На третьем месте головка OMBRA с резиновым фиксатором. Именно эта модель была проверена временем – резинка начала слетать лишь после продолжительной эксплуатации. Этот недуг легко исправился при помощи обычного герметика. На 3 место эта модель попала еще и за тот счет, что она тонкостенная и полированная.

вот блин !
затея с динамометром уже не выглядит такой прикольной, как казалась на первый взгляд

неа.
у меня шнурок есть, а толку – нет.
я исчо не научился ваг-ком юзать

З.Ы. почему думаю, что катушка. просто симптомы похожие были, когда у меня однажды катушка сдохла – затроила тачка жестко, ехала, только если обороты высокие были.
ну, тогда я до сервиса на эвакуаторе ехал – всего пару км.

З.З.Ы. я пробовал как на форуме описано на трех катушках доковылять.
позвонил Вите, он рассказал, как диагностировать неисправную катушку (сбрасывая поочередно разъемы и наблюдая за работой двигателя), как отключить форсунку и доехать до сервиса.

попробовал сделать так..
ну, видать я ламо – казалось, что это первая катушка, когда фишку с нее сбрасывал – никаких изменений в работе ДВС не было, как троил так и продолжал троить мотор, если сбрасывал с других – ваще колбаса была.
ну, отключил эту катушка, отключил форсунку – поехал
ваще как заколбасит дрыгатель если обороты ниже 3000
остановился, почесал репу – надел фишку на катушку, подключил форсунку – троит, пердит, колбасит, вообще не едет даже после 3000 тысяч.
психанул, залез под капот, сдернул фишку и разъем с форсунки, тапку в пол – доехал до дома подруги (километров 5-7 ехал в таком режиме. )
ну и вот думаю, чо у меня там поотваливалось после этих экзерсизов
катализатор – его нет уже считай, скоро меняю
турбина? да, жалко, но все-равно хотел другую ставить.

вот, думаю, заодно потренируюсь катушки да свечи менять.
а если не катушка – то эвакуатор и сервис.