Нужно ли надевать резиновые шланги на пружины амортизаторов и как это сделать

Нужно ли надевать резиновые шланги на пружины амортизаторов и как это сделать

Некоторые владельцы авто защищают амортизаторы резиновыми шлангами. Но не всем известно, насколько полезен такой тюнинг и как его сделать своими руками. В этой статье мы расскажем о преимуществах и недостатках данного метода, а также о том, как самостоятельно надеть резинки на пружины.

Пример защиты пружин

Зачем нужна оплётка на пружинах

Резиновая оплётка защищает элементы подвески от преждевременного выхода из строя и негативных факторов окружающей среды. Шланг, надетый на пружину, продлевает срок службы автомобильного амортизатора. Интересно, что это решение придумано не самими автомобилистами. В продаже можно встретить уже готовые детали с подобной защитой для разных моделей машин. Среди них есть изделия, как российского, так и зарубежного производства. Кроме того, услуга по установке резиновой оплётки предлагается многими СТО и частными мастерами по ремонту и обслуживанию авто.

Амортизационные пружины без защиты

Корпус полиуретановых проставок изготавливается из полиуретана, а втулки — из стали. Резиновые проставки изготавливаются из высококачественной эластичной резины. Некоторые вставки изготавливаются из пластика и алюминия. Существуют и другие, менее популярные материалы, но их рассматривать не будем.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как установить пневмобаллоны в пружины.

Не знаете, как изготавливается пневмоподвеска своими руками? Обязательно прочтите информативную и полезную статью нашего эксперта.

Замена втулок амортизатора

Очень часто встречается ситуация, когда сам амортизатор автомобиля находится в нормальном рабочем состоянии, но появляются посторонние стуки в подвеске. Водителя сразу начинают без разбора менять те самые амортизаторы. Хотя проблема совсем не в них. Зачастую, из строя выходят втулки. Особенно если сама деталь китайского производства. Поэтому дешевле просто установить новые резинки и не тратить лишних денег. С этим мы вам и поможем, а точнее расскажем об Замена втулок амортизатора.

Когда нужно менять втулки?

Любая, сильно изношенная деталь подвески автомобиля всегда портит общее впечатление об нем. Втулки амортизатора не исключение. При их износе начинают появляться стуки в задней части автомобиля. Так же на большой скорости автомобиль может начать покачивать в стороны, даже с исправными реактивными тягами. Посторонние шумы и скрипы тоже не исключение.

Замена втулок амортизатора

Сам процесс замены не сложный и справиться с ним сможет даже человек не держащий ключи в руках. Нужно иметь только минимальный набор инструмента, яму, домкрат и немного терпения.

Для замены втулок нужно будет снять с машины аморт полностью. Для этого заезжаем на яму или подъемник, снимаем колеса и приступаем к работе. На иномарках еще с начала нужно отпустить верхнюю гайку амортизатора (она находиться в багажнике). В первую очередь обрабатываем все болты и шпильки WD-40 и даем ей немного время. Если гайка откручивалась очень давно, она могла прикипеть.

Откручиваем болт снизу и вытаскиваем его. Возвращаемся в багажник полностью откручиваем гайку и стойка падает в низ. Главное не потеряйте шайбу и подушку, которая находилась под гайкой. При помощи тисков или пресса выпрессовываем старую втулку. Если таковых нету можно подобрать головку подходящую по диаметру и выбить его наружу.

Затем смазываем новую втулку мылом и обратно запрессовываем на место. Главное не давить сильно на внутреннюю стальную втулку что бы не оторвать её от резины. Иначе можно испортить сайлентблок. Следовательно, собираем все в обратной последовательности и проверяем поведение авто на дороге.

Видео от опытных мастеров

Материалы, из которых производятся

Современные проставки изготовляются из самого разного материала – алюминия, полиуретана, пластика. Все они имеют свои особенности:

• Алюминиевые проставки в основном устанавливаются сверху пружин. Они меньше деформируются сами и щадяще относятся к кузовным элементам кузова. Минус в том, что алюминий подвержен коррозии от солевой смеси на зимних дорогах и в межсезонье.

• Полиуретановые проставки не отличаются повышенной прочностью. Элементы могут деформироваться при высоких нагрузках. Таким образом, возможно повреждение опорной чашки кузова или самой пружины. Хотя такие элементы чаще устанавливаются между витками пружины (там они наиболее эффективны).

• Пластиковые проставки – наиболее качественные изделия, которые изнашиваются равномерно и одновременно с металлическими частями, а также не подвержены разрушению от атмосферных и прочих воздействий. Они могут устанавливаться и между витками пружин, и под опорную чашку кузова для увеличения клиренса.

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.

• старый домкрат от «Волги-24», «Москвича 412» или другой советской легковушки = 0 руб.
• старый шатун от любого двигателя = 0 руб.
• стальной уголок со свалки 1 метр = 0 руб.
• пара штоков от сломанных амортизаторов = 0 руб.
• пригоршня болтов и гаек М12 – М14 = условно бесплатно.

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.

Для чего нужен амортизатор?

Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

На сколько поднимется машина от проставок?

После того, как вы приняли решение об установке таких деталей на свое транспортное средство, у вас вполне закономерно возникнет вопрос – на сколько же увеличится дорожный просвет вашего автомобиля? Здесь все зависит от следующих факторов:

• толщины проставок под опоры, пружины, стойки или амортизаторы;
• массы транспортного средства – чем она меньше, тем больше будет высота подъема;
• состояния пружин или стоек – чем они новее, тем выше будет величина клиренса;
• типа подвески.

Что касается последней характеристики, то здесь необходимо отметить следующий факт – при мостовой схеме подвески клиренс увеличится строго на толщину проставки, тогда как при многорычажной конструкции высота дорожного просвета увеличится на немного большее значение, нежели толщина установленного изделия.

Силиконовые шланги на пружины

Силиконовые шланги на пружины

#1 Сообщение SAnat » 18 фев 2014, 09:05

Есть такие кто пробовал на фьюжене?

Ставится для мягкости на виток сверху и снизу, а также на заниженных пружинах, где частые витки против скрипов.

У меня появилась идея по весне затратить часа 3-4 и перебрать снова подвеску и и поставить шланги на витки снизу и сверху каждой пружины , интересно будет ли еще мягче, по идее должно.

Спереди снизу у пружин уже есть подобные шланги против скрипа как раз, а сзади внизу чашки просто резинка.

Re: Силиконовые шланги на пружины

#2 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2014, 09:09

Наша цель – наносить пользу и причинять добро!

“Come on, you apes! You wanna live forever?” (c)

Re: Силиконовые шланги на пружины

#3 Сообщение SAnat » 18 фев 2014, 09:41

Вроде бы да, но когда я ставил проставки полиуретановые, тоже вроде они жесткие, но шум и удары гасят значительно. Машина стала мягче и тише ехать. Так что я задумался, операция то копеечная, почему бы не попробовать для интереса, чтобы на будующее знать.

Единственное не понятна долговечность шлангов , морозы то у нас -40С

Re: Силиконовые шланги на пружины

#4 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2014, 09:55

Наша цель – наносить пользу и причинять добро!

“Come on, you apes! You wanna live forever?” (c)

Re: Силиконовые шланги на пружины

#5 Сообщение ANG » 18 фев 2014, 17:54

Re: Силиконовые шланги на пружины

#6 Сообщение SAnat » 19 фев 2014, 07:26

Я про заниженные пружины говорил, например

У многих заниженных витки с одной стороны близко расоложенны.

Re: Силиконовые шланги на пружины

#7 Сообщение ANG » 19 фев 2014, 19:52

Re: Силиконовые шланги на пружины

#8 Сообщение дедавова » 20 фев 2014, 09:51

1.Тщательно, неоднократно с лупой изучал соприкасающиеся поверхности для выяснения межвиткового соударения в пружинах при сжатии..- Спереди. Нич-ч-чч-его не установил. – Кажется отбойник принимает на себя удар первым.
3. Трубки силиконовые прослужат до полного износа автомобиля. Есть опыт – 5 лет назад фрагментарно обклеил задние пружины материалом, используемым для шумоизоляции (на основе битума). До сих пор все стоит, хотя фрагментарность обклейки для звукоподавления скорее минус чем плюс.
2. Звучание маленького оркестра под названием пружины удастся на мой взгляд подавить. Резонанс и собственные вибрации должны уйти

А если садить трубки плотно, да еще на мовиль ? вообще будет супер

Re: Силиконовые шланги на пружины

#9 Сообщение SAnat » 22 май 2014, 18:15

Оплетки мне мало, на 1 виток, хотелось на 1,5, да и стоимость комплекта на 1 пружину конечно неприятно удивила, к тому же у нас не достанешь.

Поэтому взял уже проверенные многими (и очень популярные среди лансероводов) шланги расширительного бачка ваз 2101 красные, Оригинальный код 2103-1303095 (либо 2103-1303095-00).

Есть еще синие от вазов десятых вроде, спасибо Шкодаклубу

Они хотя бы на морозы рассчитаны, а то некоторые берут садовые для этого дела.

Длина шланга 80см , взял 2 шланга, стоимость одного 55руб. , материал не знаю, прозрачный, но похож на силикон.
Ширина стенки 3мм,внутренний диаметр 13мм.

У меня передние 11,9мм, должно быть нормально, а сзади не знаю там тоньше пружины, посмотрим по установке.
Отчет наверное через месяц полтора, выкатать надо еще время, проверить их.

Re: Силиконовые шланги на пружины

#10 Сообщение SAnat » 07 авг 2014, 17:27

Кароче не получилось, сам шланг расширительного бочка ваз 2101 режется пополам и потом одевается

Вот так одел, одел снизу пружины, потому что сверху пружина плотно входит в полиуретановую пруставку

Но снизу пружина входит в стакан балки, и там тоже посадочное место, но вот из-за шланга диаметр посадочного отверстия получается уже на пружине и она не садится полностью даже со смазкой, вот такая получается вмятина на шланге и он просто не осаживается в стакан балки полностью

Это сзади, спереди тоже самое

Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Однако я пошел другим путем. И это чисто мой путь, подобранный путем многократных сборов разборов ходовки.
Этот балланс между управляемостью и мягкостью подобран чисто субъективно по моим ощущениям.
Так что повторять это дело не рекомендую, выкладываю чисто тем, кто думает как сделать помягче.

Учтите путь подбора мягкости и управляемости на Вашей машине очень трудоемок и подразумевает многократные разборы подвески полностью, то есть собрали очень внимательно , проверили на убитой дороге, потом погоняли, желательно по безлюдной трассе на скорости за 140км/ч, по влетали на высокой скорости в повороты, что-то не понравилось, снова перебрали подвеску и т.д.

Итак мой вариант: пружины стандарт бензиновые + проставки для увеличения клиренса полиуретановые ( на них уже чуть мягче едет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi . 1%84%D1%82) + резиновые прокладки вырезанные из волговской камеры на 14.

Если с проставками и пружинками понятно, то непонятно как резиновые прокладки переживают зиму, прошлым летом, сзади между проставкой и кузовом я вырезал и поставил вот такую прокладку из камеры (справа)

Зима прошла, машина эксплуатировалась активно и в -40 и в -45 , прокладка выдержала не потрескалась, поэтому вариант живучий и проверенный холодами.

Поэтому я взял эту же камеры и нарезал прокладок, итак начнем с задней подвески, слева родная прокладка между стаканом балки и пружиной.

Бутерброд сзади выглядит так: нижний стакан балки > родная прокладка > пружина > прокладка вырезанная из камеры > проставка полиуретановая 3см > прокладка вырезанная из камеры > кузов автомобиля
Вот это оптимальный вариант для меня.

Был еще вариант, когда добавлялась еще одна прокладка вырезанная из камеры между нижним стаканом балки и родной прокладкой, получалось как бы две прокладки между стаканом и пружинкой. Результат, мягко несомненно, мне нравилось пока в поворот на 90км/ч не вошел, при скоростном прохождении поворотов появилась излишняя поворачиваемость, на середине поворота когда проходишь апекс передок еще сам подныривает внутрь поворота (хотя скорее это просто кажется так, на самом деле зад наверное немного сносит) и машину приходилось подлавливать рулем корректируя выход из поворота. Поэтому пришлось отказаться от этого варианта.

Спереди вот так получилось: нижний стакан стойки > родной резиновый тонкий шланг на пружине > пружина > прокладка из камеры > опорник > проставка полиуретановая 2,5см. > прокладка из камеры > кузов.

Вот это мое виденье подвески для моих дорог, полученное путем многократных сборов разборов и тестов.

Вариант окончательно опробован вчера на трассе, я выехал в 6 утра , а вернулся в после 10 вечера, целый день в пути, 4 города объехал, прошел 450 с лишним км. пути.

Итак при накачке шин 2,0 вполне я остался доволен, конечно можно качать и меньше, как у меня товарищ на фьюжене больше 1,8 вообще не качает шины, и то говорит жестко, а потом спрашивает “что-то расход то большой”

Теперь я могу спокойно большую часть трассы ехать выше 70км.ч. , ехал где-то 90-100км.ч., пробоев было значительно меньше. Хотя штук 30 наверное мощных ударов на кузов на скоростях выше 80 я принял, но все равно так уже жестко, что прям кажется щас стекла вылетят, такого на кузов не передается.

Были места конечно с хорошей дорогой, жаль мало, где я мог притопить больше сотни, чтоб машина не прыгала постоянно, там смог ехать крейсерские 100-120, в одном месте под горку до 140 разогналась и я дальше ехал на такой скорости, но я не топил газ, мне и 120 достаточно было.

Вообщем как никак, а ехать было приятнее, даже на участке в несколько км., где я ехал раньше 10-15км/ч , теперь я могу ехать побыстрее 25-30км/ч
Отмечу, что это все именно на участке именно федеральной трассы , ну как пример вот наша федералка
[av] [/av]

Слава богу ее достроили уже, может и остальное доделают.

Еще из приятного, что понравилось, переделанное крепление защиты, теперь я могу даже в узких местах в других городах второпях парконуться даже над высоким бордюром, не услышав как его задевает защита, очень порадовало это