Как проверить предохранитель

Как проверить предохранитель

Электрический плавкий предохранитель — это радиокомпонент, выполняющий защитную функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и её элементы от перегрева и возгорания при протекании сверх допустимой силы тока.

Каждый плавкий предохранитель имеет внутри себя проводок определенного диаметра. Через этот проводок течет электрический ток по всей цепи. Если каким-то образом в цепи возникает большая сила тока, то этот проводок просто-напросто сгорает. Чем тоньше провод, тем на меньшую силу тока рассчитан предохранитель.

Ремонт блока питания акустики SVEN

Сегодня будем чинить источник питания в акустической системе SVEN-MS1090.

Проявление неисправности: колонки включались не с первого раза, а в последнее время вообще перестали включаться.

Вскрыв колонку я с удивлением обнаружил импульсный источник питания, а не классический трансформаторный. Аудиофилы не оценят.

Источник построен на какой-то микросхеме с обозначением LY848D. Беглый Гугл выдал оригинал микросхемы – SG6848D – экономичный ШИМ-контроллер для обратноходовых преобразователей. Был изучен даташит на этот контроллер. Примененная микросхема действительно совпадала по выводам с SG6848.

Подключил источник к стенду с трансформаторами, ЛАТР и разделительный, и лампочкой в разрыве нагрузки.

Подключил источник к сети. Источник не заработал, напряжение на выходе не формировалось. Импульсы с выхода микросхемы (выв1), которые открывают силовой ключ, отсутствовали. Что и объясняет проявление неисправности – Нет импульсов – нет напряжения на выходе.

Измерил напряжение на конденсаторе, который сразу после диодного моста. (ОСТОРОЖНО – высокое напряжение), и как только прикоснулся щупом к выводу конденсатора, то источник заработал, появилось напряжение на выходе. Выключил, включил. Напряжения снова не было. Прикоснулся щупом в конденсатору, источник опять заработал.

Точно такое же поведение было и при попытке измерить напряжение питания на выводе 5 микросхемы, именно там и стоит второй конденсатор. Измерения показали, что напряжение на обоих конденсаторах в норме 310В(мультиметр врёт, села батарейка) и 22В.

Смена конденсаторов, после диодного моста и в цепи питания микросхемы не привели к положительному результату, источник так и не заводился.

Элементов, которые бы влияли на работу микросхемы больше не было. Резисторы и диоды, проверил, всё оказались в исправном состоянии. Кроме самой микросхемы. Её я и поменял в последнюю очередь. И вполне ожидаемо источник сразу же заработал.

Почему могут перегорать предохранители?

Автомобильные предохранители могут располагаться непосредственно в самом блоке или вне его. В любом из этих случаев они отвечают за стабильную работу определенной электрической цепи. Поэтому если они и перегорают, скорее всего это отразится на работоспособности какого-либо узла в единичном варианте, а иногда может стать и плохой тенденцией, которая будет повторяться периодически. Среди основных причин перегорания предохранителей можно выделить следующие:

• Плохое соединение предохранителя с колодкой;
• Чрезмерный износ предохранителя;
• Неверно выбран предохранитель по току;
• В цепи автомобиля произошел резкий скачек напряжения.

В ситуации с плохим соединением предохранителя с колодкой, велика вероятность не только оплавления пластмассовых деталей, но и выход из строя самого предохранителя. при неправильно выбранном типе предохранителя возможно также его перегорание. Происходить это может из-за незначительного превышения нормы в цепи. При таком повороте событий обычно сечение его становится каждый раз меньше, до тех пор пока предохранитель полностью не перегорит. Кроме того, перегореть предохранитель может и по причине неправильного выбора устройства. Устройство не способное выдержать соответствующие нагрузки практически сразу после установки выходит из строя.

Диагностика

Прежде всего необходимо установить причину неисправности светодиодного прожектора. В качестве примера расскажем о проверке работоспособности прямоугольного прожектора Volpe с матрицей, включающей 9 диодов. Общая мощность светильника — 10 Вт. Световой поток составляет 750 лм.

Проверка осуществляется в следующем порядке:

1. Осматривают проводку на физическую целостность. Проверяют отсутствие обрывов, прогоревшей изоляции, перегибов кабеля. Цель состоит в том, чтобы убедиться в отсутствии разрывов токопроводящей жилы.
2. Проверяют корпус устройства, а также светодиодную матрицу на наличие повреждений механического характера (деформации, сколы, трещины).
3. Следующая задача: проверить входное напряжение, для чего открывают заднюю панель корпуса. Входное напряжение должно составлять 220 В (переменный ток). Если напряжение отсутствует, причина поломки не в светильнике, а в электрической цепи. Измерения осуществляют стандартным мультиметром. Норма выходного напряжения — 12 В (постоянный ток).

1. Если отсутствует выходное напряжение, поломку ищут на плате преобразователя. Осматривают контакты на предмет окисления, ищут трещины оловянного покрытия на участках пайки или перегоревших элементов.
2. Если вышеуказанные способы проверки не дали результата, тестируют работоспособность матрицы.

Как проверить предохранитель мультиметром?

Если осмотр производится в условиях плохой видимости, то определить сгоревший предохранитель сложно. Проблема возникает и при проверке элементов с корпусами из матового пластика. Кроме того, перемычка может сгореть около ножки, при осмотре обнаружить дефект сложно. В этом случае необходимо использовать тестовый прибор (мультиметр), позволяющий проверить деталь по напряжению или по сопротивлению.

При отсутствии тестового прибора для проверки используют батарейку с припаянными проводами и патроном с лампочкой. Оголенные концы кабелей подключают к контактам предохранителя, если перемычка цела, то лампа будет гореть. При изготовлении самодельного устройства учитывают соответствие напряжения элемента питания и характеристик лампочки.

Проверка по напряжению

1. Переключить тестовый прибор в режим замера напряжения.
2. Запустить двигатель либо активировать зажигание, а затем включить питание приборов, подключенных к цепи с вышедшим из строя предохранителем.
3. Подсоединить отрицательный щуп прибора к минусовой клемме батареи или любой металлической детали без окраски, имеющей контакт с кузовом.
4. Поочередно приложить положительный щуп ко входу и выходу предохранителя. Если питание отсутствует, то следует установить новый элемент, а затем проверить работу потребителей. Если восстановить работоспособность не удалось, то понадобится проконтролировать целостность жгутов проводки на участках до и после предохранителя. Проблема может возникать при обрыве кабеля или разрушении жилы в результате силового воздействия или коррозии.

Иногда сгоревший предохранитель выглядит как целый, в этом случае можно проверить целостность перемычки «прозвонкой». Для выполнения работы следует переключить тестовый прибор в соответствующий режим и приложить щупы к металлическим контактам плавкой вставки. Если цепь замкнута, то мультиметр подаст звуковой сигнал, при обрыве сигнала не будет. На верхней части ножевого предохранителя имеются 2 окна для быстрой проверки состояния перемычки тестовым прибором, достаточно подключить щупы и мультиметр покажет состояние плавкой вставки.

Проверка по сопротивлению

Проверка по сопротивлению является аналогом «прозвонки», но тестовый прибор переводят в режим омметра. Затем прикладывают щупы к металлическим выводам защитного элемента и смотрят на индикацию.

Если сопротивление цепи равно нулю, то ток не проходит через перемычку из-за обрыва. При коммутации исправного предохранителя на экране отобразится номинальное сопротивление элемента.

Конструкция и принцип действия предохранителя

На данный момент существует богатое разнообразие форм, номиналов и типоразмеров таких предохранителей, но их конструкция и принцип действия приблизительно одинаковы. Обособленно стоят только самовосстанавливающиеся предохранители, но и их мы рассмотрим в нашей статье.

Принцип действия предохранителей

Начнем наш разговор с принципа действия предохранителей. Это облегчит понимание конструкции и методов проверки этих коммутационных устройств. Ну и понятное дело — их ремонта.

• Если вы помните школьный курс физики, то должны знать, что при протекании тока через любой проводник последний нагревается. Насколько сильно он нагревается зависит от материала проводника, силы тока и сечения проводника. Там есть еще масса мелких факторов, но на данном этапе мы их отбросим.
• Так вот, если по проводу сечением 1 мм2 пропустить ток в 13А, то проводник нагреется, но незначительно. Если же такой же ток пропустить по проводу сечением 0,5 мм2 то проводник нагреется примерно в два раза больше. А если еще сравнить медный и алюминиевый проводник, то последний будет греться еще больше — как на видео.

• Как мы опять-таки помним из школьного курса физики, чем сильнее проводник нагревается, тем хуже он проводит электрический ток. То есть, его сопротивление растет — а раз растет сопротивление, а ток остается прежним, то он будет еще быстрее нагреваться.
• Получается, что если взять два одинаковых проводника один с температурой в +20⁰С, а второй с температурой в +60⁰С, и пропускать по ним одинаковый ток, то второй проводник за одинаковый промежуток времени выделит большое количество теплоты. Эти свойства и заложены в принцип действия предохранителей.

• По сути предохранитель – это кусочек проводника со строго рассчитанным сечением. При протекании по нему тока ниже максимально допустимого он греется, но не достигает тех температур при которых происходит плавление данного материала. Ведь чем больше разница температур между проводником и окружающей атмосферой, тем быстрее он остывает.

• Если же ток превышает некое значение, то данный проводник нагревается до такой температуры, при которой происходит его плавление. В результате он разрушается, тем самым обрывая цепь. А раз нет цепи, то нет и тока. Все, предохранитель свою функцию выполнил, защитил нашу цепь от слишком высоких токов. Несите нового защитника.

Конструкция предохранителей

Для ответа на вопрос: «Предохранитель — как проверить?», вам необходимо знать его конструкцию. Данные коммутационные аппараты бывают нескольких видов – трубчатые, ножевые и самовосстанавливающиеся.

Наибольшее распространение получили трубчатые предохранители. Ножевые применяются значительно реже и преимущественно в автомобилестроении. Самовосстанавливающиеся обычно применяются в низковольтной электротехнике.

• Трубчатый предохранитель состоит из корпуса – чаще трубки, за что и получил такое название. Обычно она выполнена из диэлектрических материалов — стекло, керамика или другие диэлектрики.

Обратите внимание! Вы можете встретить трубчатые предохранители прямоугольной формы. Сути вопроса это не меняет, их всё равно относят к трубчатым.

• Начало и конец таких предохранителей обычно имеют контактную часть. Это может быть просто заделка из проводящего материала. А может быть оконцовка с контактной частью.

• Оконцовка может быть разборной, а может быть неразборной. Это зависит от конструкции. Но обычно предохранители на малые номинальные токи делают неразборными. Считается, что цена полной замены такого предохранителя ниже, чем трудозатраты на его ремонт.
• Для предохранителей на больший номинальный ток – от 20А, оконцовка обычно делается съемной, для возможной замены плавкой вставки. Обычно это резьбовые соединения.
• Внутри корпуса располагается плавкая вставка. Это может быть обычный кусочек провода, определенного сечения. А может быть специальная вставка. Кусочек провода обычно встречается в предохранителях на небольшой номинальный ток. Обычно она припаивается к оконцовке, либо крепится при помощи опрессовки.

• Специальные вставки крепятся к оконцовке предохранителя иногда при помощи специальных зажимов, но чаще всего при помощи обычных болтовых соединений.
• Внутренняя полость корпуса может быть полой, а может содержать специальный наполнитель. Цель такого наполнителя — тушение дуги, которая может возникнуть при перегорании плавкой вставки. В качестве наполнителя обычно используется кварцевый песок.

• Что касается ножевых предохранителей, то они обычно имеют пластиковый корпус и два ножа–контакта. Откуда и пошло название. К этим контактам при помощи пайки крепится плавкая вставка.

Быстрая проверка на запуск

Для быстрой проверки БП на запуск, надо отключить его от сети. Далее следует отсоединить от остальных устройств компьютера все жгуты с разъемами, отходящие от источника питания. В самом большом жгуте из 20 или 24 проводов надо найти зеленый провод и соединить его с любым проводником в черной изоляции (удобнее всего с ближайшим). Сделать это можно прямо на разъеме с помощью скрепки или отрезка гибкой проволоки. Тем самым будет сымитирован сигнал от материнской платы о разрешении работы источника. Если блок питания запустится, это можно понять по шуму вращающегося вентилятора. После этого надо проверить:

• наличие напряжения +3,3 В между каждым оранжевым и любым черным проводом (допустимое отклонение ±0,16 вольт);
• наличие напряжения +5 вольт на красных проводах относительно черного (отклонение 0,25 вольта в обе стороны);
• наличие дежурного напряжения +5 вольт (Stand by) на фиолетовом проводе (оно должно присутствовать в любом случае, если на БП подано 220 вольт);
• присутствие +12 вольт на каждом желтом проводнике (в пределах 11,4..12,6 вольт).

Особое внимание надо уделить наличию сигнала Power OK на сером проводнике (+5 вольт). Его отсутствие может стать причиной невключения ПК даже при остальных исправных каналах, а нестабильное присутствие – причиной зависания или перезагрузки компьютера при работе. Стабильность и отсутствие пульсаций по данному и другим каналам можно проверить осциллографом.

Указанные лимиты напряжения приведены для нагруженных выходов БП. При проверке на холостом ходу допустим небольшой выход за верхние пределы.

Индикатор перегоревшей лампы в автомобиле

Электроника для автомобиля

В. ХРОМОВ, г. Красноярск
Радио, 2002 год, № 2

В журнале “Радио” был опубликован ряд статей, посвященных устройствам контроля исправности бортовых ламп накаливания. Ниже описано интересное контролирующее устройство с датчиками в виде самодельных герконовых реле.

Датчиком в контролирующих устройствах обычно служит токоизмеритель-ный резистор [1; 2], что нередко ограничивает их применение, например, из-за большого падения напряжения в контролируемой цепи и бесполезной мощности, рассеиваемой датчиком тока. В [3] эти недостатки сведены к минимуму, но путем усложнения схемы.

В предлагаемом устройстве применен иной способ контроля тока в цепи ламп — релейный, использующий гистерезис электромагнитного реле и присущий лампе накаливания пусковой импульс тока при ее включении. Этот способ позволяет уменьшить падение напряжения в контролируемой цепи до пренебрежимо малого значения. В отличие от описанных ранее устройств, оно индицирует три состояния ламп.

Принципиальная схема контролера ламп стоп-сигнала представлена на рис. 1. Датчиком тока служит герконовое реле К1, обмотка которого включена последовательно в цепь сигнальных ламп HL2, HL3. На логических элементах DD1.1, DD1.2 собран управляемый генератор импульсов с периодом около 0,5 с. Элемент DD1.3 — электронный переключатель, срабатывающий с временной задержкой. Транзистор VT1 — усилитель тока, нагруженный светодиодом HL1.

Когда педаль тормоза не нажата и контакты SF1, связанные с ней, разомкнуты, работает только генератор импульсов. Нижний по схеме вход элемента DD1.3 через резисторы R4, R5 соединен с общим проводом. Поэтому импульсы через этот элемент не проходят и на его выходе — высокий уровень. Низкий уровень на выходе инвертора DD1.4 закрывает транзистор VT1 — светодиод НL1 выключен.

При нажатии на педаль тормоза она замыкает контакты SF1 и ток от бортовой сети начинает протекать через предохранитель FU1 автомобиля, обмотку К1 и лампы HL2, HL3. Если при этом обе лампы исправны, то их пусковой ток, хоть и краткий, но больший номинального почти в десять раз, приводит к надежному срабатыванию реле К1.

Контакты К1.1 геркона замыкаются, напряжение питания с резистивного делителя R1R2 через диод VD1 поступает на объединенные входы элемента DD1.1 и блокирует работу генератора, причем на выходе элемента DD1.2 фиксируется высокий уровень. Номиналы резисторов R1, R2 выбраны таким образом, чтобы при сравнительно небольшом токе через геркон напряжение, снимаемое с делителя, соответствовало единичному уровню.

Через короткий промежуток времени ток в цепи ламп уменьшится до номинального значения, но геркон К1.1 остается замкнутым, поскольку номинальный ток двух ламп HL2 и HL3 больше тока отпускания реле К1.

По истечении времени Τ=R4-C2 (около секунды) с момента нажатия на педаль тормоза напряжение на конденсаторе С2 увеличивается до порога переключения элемента DD1.3. На выходе элемента появляется низкий, а на выходе инвертора DD1.4 — высокий уровень, открывающий транзистор VT1. Светодиод включается, индицируя исправность ламп.

После отпускания педали гаснут лампы HL2, HL3, обесточивается обмотка К1 и геркон размыкается, разрешая работу генератора. Его импульсы периодически закрывают транзистор VT1, поэтому светодиод мигает.

Конденсатор С2 разряжается через резистор R4, обмотку реле К1 и лампы HL2, HL3, и через некоторое время, когда напряжение на нем уменьшится до порога переключения элемента DD1.3, импульсы перестанут проходить на вход инвертора. Транзистор открываться не будет, светодиод погаснет. Такой режим индикации позволяет убедиться в исправности ламп и одновременно в работе генератора.

Если же при нажатии на педаль тормоза неисправной оказалась одна лампа (перегорела или нарушился контакт в патроне), то реле сначала сработает под действием пускового тока второй — исправной — лампы. Но номинального тока одной лампы недостаточно для удержания геркона замкнутым, и он размыкается. Этот процесс длится несколько десятков миллисекунд и на индикации никак не отражается. Через секунду элемент DD1.3 начнет пропускать импульсы от генератора и светодиод начнет мигать. При отпускании педали тормоза процесс аналогичен рассмотренному выше.

В случае, когда одна за другой вышли из строя обе лампы или произошел обрыв цепи их питания, геркон вообще не замкнется и светодиод будет мигать, как и при одной неисправной лампе.

Случается, что перегорает предохранитель FU1 (или окисляются его контакты). Тогда питающее напряжение не поступает на устройство и при нажатии на педаль тормоза индикация отсутствует полностью.

В качестве индикатора можно, конечно, использовать и лампу накаливания, однако надежность светодиода выше.

В контролере применены резисторы С2-ЗЗН, ОМЛТ; конденсаторы — керамические, КМ-5, КМ-6, а оксидный — К50-35. Вместо К561ЛА7 подойдет микросхема КР1561ЛА7. Транзистор КТ315Г заменим любым кремниевым n-p-п транзистором, например, КТ501Г—КТ501Е.

Геркон — КЭМ-1; его обмотка содержит девять витков медного обмоточного провода ПЭВ-2 0,8. Если применен геркон меньших размеров, то число витков нужно уменьшить, ориентировочно в 1,5. 2 раза.

Розетка разъема Х1 — РГН-1-3, а вставка — РШ2Н-1-17. При замене разъема на другой необходимо учитывать условия его работы — вибрацию и удары, повышенные влажность и температуру. Разъемы Х2 и ХЗ, рассчитанные на большой ток, использованы автомобильные; допустимо заменить их винтовыми зажимами.

Светодиод АЛ307М лучше заменить на более яркий L-53SRC-E фирмы Kingbright.

Конструктивно устройство собрано на монтажной плате с разводкой проводом МГТФ сечением 0,07 мм 2 и помещено в подходящую изоляционную коробку. Колодка разъема Х1 закреплена в торцевой ее части.

Для изготовления реле подбирают или склеивают из плотной бумаги трубку с таким расчетом, чтобы геркон легко в нее входил. Годятся жесткие трубки и из любого другого немагнитного материала — металла или пластмассы. На трубку наматывают обмотку так, чтобы осевая длина обмотки была несколько меньше длины баллона геркона, и промазывают эпоксидным клеем. Выводы укорачивают до 8. 10 мм и облуживают для монтажа на плату.

Проводники, соединяющие обмотку реле с системой электрооборудования автомобиля, должны иметь сечение, не меньшее (а лучше, чуть большее), чем у проводов к лампам. Контролер следует размещать возможно ближе к контактам SF1 и надежно крепить. Светодиод монтируют на приборном щитке.

При налаживании контролера, подключенного к автомобилю, необходимую чувствительность реле подбирают перемещением геркона относительно обмотки. Геркон в оптимальном положении фиксируют в трубке каплями клея.

На рис. 2 представлена схема контролера для ламп ближнего и дальнего света. Здесь на триггере Шмитта DD1.1 собран генератор тактовых импульсов с периодом повторения около 0,5 с, на триггере DD1.2 — буфер—инвертор, на триггерах DD1.3, DD1.4 — электронные переключатели с временной задержкой, подобные тем, какие использованы в предыдущем устройстве, для каналов дальнего и ближнего света соответственно. Транзисторы VT1, VT2 служат усилителями тока, их нагрузка — двухцветный светодиод HL1. Датчики тока К1 и К2 — такие же герконовые реле. Генератор работает непрерывно, независимо от состояния герконов К1.1 и К2.1.

Поскольку оба канала одинаковы, рассмотрим работу только канала ближнего света. С генератора импульсов тактовая последовательность через инвертор DD1.2 поступает на верхний по схеме вход триггера DD1.4. Так как нижний вход триггера через обмотку реле К1, предохранители FU1, FU2 и лампы EL1, EL2 ближнего света (а также через резисторы R5, R8) соединен с корпусом, то на его выходе — высокий уровень. Транзистор VT2 и светодиод HL1 выключены.

При исправных лампах EL1, EL2 включение ближнего света приводит к появлению напряжения на разъеме Х2, в результате чего они включаются. От их пускового тока срабатывает реле К1, и через геркон К1.1 напряжение поступает на верхний вход триггера Шмитта DD1.4, однако триггер не изменяет своего состояния. После установления номинального тока через лампы геркон остается замкнутым.

Примерно через секунду напряжение на конденсаторе СЗ, увеличиваясь, достигает высокого уровня на входе триггера, он переключается в нулевое состояние. Транзистор VT2 открывается и включает “зеленый” светодиод сборки HL1.

При выключении ближнего света пропадает напряжение питания на разъеме Х2, лампы выключаются, реле размыкает геркон К1.1. Импульсы с генератора периодически переключают триггер DD1.4, что приводит к миганию светодиода зеленым светом. Через некоторое время конденсатор СЗ разрядится и триггер Шмитта DD1.3 снова заблокирует прохождение импульсов с генератора на базу транзистора VT2.

При перегорании хотя бы одной лампы (или ее предохранителя) включение ближнего света приведет к тому, что через секунду начнет мигать зеленый сигнал, указывая водителю на возникшую неисправность. Точно указать на причину отсутствия свечения лампы этот контролер не может.

Второй канал — дальнего света — работает аналогично, только индикатором служит “красный” светодиод сборки HL1.

Вместо КТ209Г в устройстве можно использовать любой транзистор из серии КТ503. Светодиод АЛС331А целесообразно заменить его аналогом повышенной яркости, например, L-59EGC фирмы Kingbright. С микросхемой КР1561ТЛ1, допускающей большее напряжение питания, контролер будет работать надежнее.

В реле К1 и К2 использованы те же герконы КЭМ-1. Обмотка реле К1 содержит 6 витков, а К2 имеет 2 витка, намотанных проводом ПЭВ-2 диаметром не менее 1,5 мм.

Монтажная плата устройства помещена в изоляционную коробку подходящих размеров, которая укреплена вблизи реле дальнего и ближнего света автомобиля. Реле К1 и К2 подключают к системе электрооборудования четырьмя гибкими изолированными проводами сечением не менее 2 мм 2 .

Эксплуатация описанных контролеров на автомобиле ВАЗ-2106 в течение нескольких лет показала их надежность и удобство в пользовании.

ЛИТЕРАТУРА
1. Чуйкин А. Стоп-сигнал под надежным контролем. ≈ За рулем, 1995, № 9, с. 80.
2. Банников В., Варюшин А. Контролер ламп стоп-сигнала. ≈ Радио, 1996, № 8, с. 52.
3. Алексеев С. Контроль исправности сигнальных ламп. ≈ Радио, 1997, № 5, с. 42, 43.

Если перегорел в глуши: как безопасно восстановить автомобильный предохранитель?

Сегодня мы с вами немножко покощунствуем. Оскверним самое святое, что есть в электрике автомобиля, а именно – предохранители! Научимся правильно и относительно безопасно делать то, что делать категорически запрещено – ставить замыкающие перемычки, в простонародье – «жучки»…

Плавкий предохранитель – одно из самых древних электротехнических устройств. Считается, что изобретателем предохранителя является Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник. В 1847 году он провел ряд экспериментов и выяснил, что вставки из тонкой проволоки фиксированного сечения способны перегорать при превышении током в электрической цепи определенной силы, пропорциональной сечению. Практическое же применение предохранителей, как устройств, началось приблизительно с середины XIX века – сперва в промышленной и бытовой электротехнике, а с массовым распространением «стальных коней» – и в автомобильной.

Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.

И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:

Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!

Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…

Так что лучше обладать знаниями «для случая, который не случится», нежели оказаться беспомощным в маловероятной, но все же экстремальной ситуации! Как там звучит якобы японская поговорка, которую так любят писать в статусах в соцсетях? «Самурай носит меч всю жизнь, даже если понадобится он ему лишь раз в жизни»… Ну или что-то вроде того…

Когда «жучок»… был нормой

Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…

А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!

Не сказать, что такой принцип был идеальным – контакт в проволочном предохранителе частенько ухудшался со временем, поскольку зависел от силы и аккуратности намотки проволочки. Однако система все же просуществовала долгие годы на самых разных легковых и грузовых машинах и считалась вполне работоспособной. И обратите внимание: это ж по современным меркам натуральнейший «жучок»!

«Жучок» – да не «жучок»! «Жучком», опасным и запрещенным к использованию, такой предохранитель считался бы, если б в нем применялась СЛУЧАЙНАЯ проволока! Но проволока в нем была строго тарированная, с сечением, соответствующим нужному току защиты, значение которого печаталось на корпусе предохранителя! Поэтому если взять современный предохранитель ножевого типа (сгоревший) и соединить его ножки проволочкой, чье сечение на сгорание приблизительно соответствует току, маркированному на предохранителе изначально, то такой «жучок» не будет представлять собой опасности для электропроводки автомобиля. Но как понять – какая проволока нужна?

Диаметр провода и ток сгорания

А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.

Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.

Для примера. В распространенном LAN-кабеле «витая пара», которым проводят интернет в квартиры, одна жилка имеет диаметр около 0,5 мм – отрезок такого провода сработает в качестве предохранителя при токе около 30 ампер. В многожильных проводах типа ШВВП, используемых для подключения электроприборов к розетке, часто используются жилки диаметром 0,2 мм – на 7 ампер… Если сложить вдвое – получится предохранитель на 14-15 ампер. Ну и т. п.

Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра

ОК, теперь мы знаем, как сделать относительно безопасный «жучок» на нужный нам ток… И проволочку найти и расплести на жилки, в принципе, несложно – можно в крайнем случае разрезать и очистить от изоляции провод лампы-переноски, USB-шнура, а то и какие-то штатные электроцепи в машине допустимо временно «ампутировать», отрезав провод от чего-то не слишком нужного типа задней противотуманки… В конце-концов, экстремальные ситуации порой требуют экстремальных решений.

Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.

Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!

Зануды пробурчат: «Ну да, запасных предохранителей с собой нет, а вот линейка в машине нашлась, видите ли!». Специально для зануд: ну XXI век же на дворе… У многих, к примеру, линейка есть в смартфоне!

Делаем предохранитель-«жучок»

…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!

И напоследок еще раз напоминаем, что заниматься подобным ремонтом, даже вдалеке от цивилизации и помощи, необходимо весьма и весьма осторожно! Делайте «жучок», лишь окончательно убедившись, что аналогичный сгоревшему фабричный предохранитель нельзя хотя бы на время выдернуть из цепи, где он защищает что-то, без чего можно временно обойтись, – например, обогрев заднего стекла или нечто подобное. И если уж запасных нет, выдернуть неоткуда и за помощью обратиться не к кому – тогда только мотайте «жучок»… Но не забудьте при первой же возможности заменить его на нормальный предохранитель и выяснить причину перегорания!