Виды, устройство и принцип работы стартера автомобиля

Виды, устройство и принцип работы стартера автомобиля

Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания необходимо устройство, которое придаст кривошипно-шатунному механизму начальный импульс, то есть провернет маховик до нужных оборотов. Таким устройством является стартер и именно он отвечает за пуск двигателя. В статье подробно рассмотрим устройство и принцип работы стартера автомобиля, а также его возможные неисправности.

1. Устройство стартера
2. Основные компоненты
3. Принцип работы
4. Устройство бендикса
5. Виды стартеров
6. Основные неисправности

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Как проверить втягивающее реле стартера в домашних условиях

При помощи мультиметра

Проверить втягивающее реле стартера на обрыв обмотки можно мультиметром. Для этого необходимо выставить мультиметр на проверку сопротивления. Один щуп соединить с клеммой управления реле. Второй на массу. Мультиметр должен показать сопротивление. Значит удерживающая обмотка исправна.

Если переместить щуп с массы на клемму и отсоединить провод идущий на обмотки стартера. Мультиметр также должен показать сопротивление. В случае обрыва обмотки мультиметр покажет отсутствие контакта.

Но скорее всего может произойти либо межвитковое замыкание либо замыкание на корпус реле. Замыкание не происходит как провод с проводом или с корпусом. Замыкание может происходить в месте нарушения изоляции через воздушное пространство. Под нагрузкой проскакивает искра в месте где нарушена изоляция. В результате происходит короткое замыкание через воздух. Сила магнитного потока не создаётся. Стартер не крутится. Обмотку можно прозвонить с помощью Мегомметра, но это так же может не привести к результату.

Проверка втягивающего реле аккумулятором

Поэтому лучше всего снять втягивающее реле со стартера. Собрать схему для проверки на рабочем столе. Минус от аккумулятора соединить с клеммой на которую должен крепиться провод идущий со стартера и корпусом втягивающего реле. Плюс необходимо подать на клему управления

Вк 1 — выключатель имитирует замок зажигания

При включении ВК-1 якорь втягивается Должны работать обе обмотки

При выключении массы выключателем ВК-2 имитируется смена полюсов в момент соединения пятака между клеммами. после того как якорь втянулся.

При этом отключается втягивающая обмотка и в работе остаётся удерживающая. Якорь находится во втянутом состоянии.

При отключении питания от клеммы управления якорь возвращается в исходное положение. выходит из реле

То есть если все работает как описано то реле исправно. Если якорь не втягивается или втягивается наполовину. Обрыв или замыкание обмоток.

От того как работает втягивающее реле зависит правильная работа стартера.

Почему на скутере стартер в другую сторону крутит

Вообщем после замены обмотки стартера, он стал крутится в другую сторону.
Стартер такой(катэк):

Обмотки именно от стартера на УАЗ нет в продаже, зато есть один в один от классики и зубил, продавец сказал что к ним идут как разные обмотки, по виду, по виткам и в какую сторону они завинчены — одинаковые(на вид, могу ошибатся) и класические и зубильные и наш УАЗовский, взял восмерочный, терь не туда крутит) Ничего перепутать в проводах не мог, единственное мож на восмерки стартер в другую сторону крутит? Я так прикинул что на класики точно как в УАЗе, а вот в восмерке стартер стоит по другому(не помню точно, просвятите)

Вообщем после замены обмотки стартера, он стал крутится в другую сторону.
Стартер такой(катэк):

Обмотки именно от стартера на УАЗ нет в продаже, зато есть один в один от классики и зубил, продавец сказал что к ним идут как разные обмотки, по виду, по виткам и в какую сторону они завинчены — одинаковые(на вид, могу ошибатся) и класические и зубильные и наш УАЗовский, взял восмерочный, терь не туда крутит) Ничего перепутать в проводах не мог, единственное мож на восмерки стартер в другую сторону крутит? Я так прикинул что на класики точно как в УАЗе, а вот в восмерке стартер стоит по другому(не помню точно, просвятите)

Я менял выводы обмотки местами, т.е. куда приходил первый раз провод номер 1 я вешал провод 2 и соответственно вместо 2ого вешал первый = КЗ, искрит и некуда не крутит.

тама такая фигня: 2 щетки защищены от массы и на них идет провод номер 1, и 2 другие щетки сидят на массе и к ним идет провод номер 2.
Между защищенными щетками стоит перемычка, так как от обмотки отходит только один провод.

Я менял выводы обмотки местами, т.е. куда приходил первый раз провод номер 1 я вешал провод 2 и соответственно вместо 2ого вешал первый = КЗ, искрит и некуда не крутит.

тама такая фигня: 2 щетки защищены от массы и на них идет провод номер 1, и 2 другие щетки сидят на массе и к ним идет провод номер 2.
Между защищенными щетками стоит перемычка, так как от обмотки отходит только один провод.

Вощем не парь мозг, он у меня и так взрывается.
Я ж написал, точно и ясно что в подключении не ошибся, отвечаю.

На вспомогательный вопрос ты можешь ответить? Всмысле а не крутится ли стартер от ваз 2108 в другую сторону и в этом вся ерунда?

Вощем не парь мозг, он у меня и так взрывается.
Я ж написал, точно и ясно что в подключении не ошибся, отвечаю.

На вспомогательный вопрос ты можешь ответить? Всмысле а не крутится ли стартер от ваз 2108 в другую сторону и в этом вся ерунда?

Стартер у 2108 крутиться по часовой стрелке если смотреть со стороны бендикса.

Что мешает его заставить крутиться в нужную сторону? Как раз взрывается мозг от таких мыслей. Это не значит что обмотки якоря у него соединены одинаково с твоими.
Тебе нужно изменить вращение? Измени перепаяв катушки статора в соответствии с УАЗовской схемой. Вот и все.

Ты же начал с того, что родные достать не смог. Так что у тебя выбора нет. Даже если стартер 2108 крутиться в другую сторону, тебе ничего не остается как заставить его крутиться в сторону нужную тебе.

Страниц: 1

Почему устройство крутит в обратную сторону

Однако в некоторых случаях владельцы транспортных средств недоумевают – как может стартер крутить в обратную сторону без всяких на то причин. Другими словами, новый стартер до этого не разбирался, и провода идут нормально. В чем же тогда дело?

Понятно, что ни один автовладелец не захочет разбирать новый стартер, а тем более, распаивать ротор и менять проводку, как это советуют сделать некоторые специалисты при очень серьезных случаях.

Итак, почему же электродвигатель крутит в обратную сторону? Конечно же, подробно рассматривать устройство мотора тут не нужно? Все дело в тех же магнитах, о которых было написано выше. Они, по сути, выполняют функцию статора. Внутри пускового устройства бывает установлено четыре или шесть магнитов разной полярности. Три магнита плюсовой полярности и три магнита обратной. Расположены они поочередно, по вот такой схеме: «плюс» и «минус», «плюс» и «минус», «плюс» и «минус».

Чтобы определить полярность магнитов, достаточно приложить их друг к другу. Если магниты притягиваются, значит, они одинаковой полярности. Если не притягиваются, значит перед вами разные полярности.

Современный пускатель, по сути, не что иное, как электродвигатель, вращение которого зависит непосредственно от магнитного поля. Ему все равно, в какую сторону вращать. Направление вращения задается остаточным магнетизмом. Таким образом, если полюса неправильные, то произошла, как любят называть этот процесс эксперты, переполюсовка.

Переполюсовка – как несложно догадаться, это смена полюсов.

Разборка стартера всегда должна проводиться по заранее намеченному плану. Обязательно нужно маркировать крышку пускового устройства, начертив фломастером вдоль стартера сверху вниз. Таким образом, при обратной сборке будет видно, как нужно ставить крышку.

Примечательно, что стартера от скутеров легко поставить в нужную полярность, даже не снимая крышки. Для этого будет достаточно расслабить два направляющих болта пускового устройства, а затем, держась за якорь одной рукой, другой провернуть крышку на 180 градусов. Это позволит изменить на стартере вращение магнитного поля.

Первые весточки проблемы

Вполне возможно, причиной может оказаться поврежденная проводка или неисправный замок зажигания.

Если при повороте ключа в замке зажигания доносится щелчок и больше ничего не происходит, то причина этого может быть в разряженном АКБ или в самом стартере.

Не будет расписывать устройство и принцип работы стартера, полную информацию по этой теме можно изучить по картинке ниже.

Проблемы с пусковой системой могут быть вызваны ненадлежащим техническим обслуживанием или просто износом. В связи с оснащением многих современных автомобилей кнопкой запуска/остановки значительно увеличилась нагрузка на стартер и аккумуляторную батарею.

Вопрос по стартеру

ТОварищи электрики, как заставить стартер работать в обратную сторону?Стартер от Хонды СВХ.
Я понимаю, что это электромотор, и надо поменять полярность.
Но у него масса на корпусе (-)..
Требуется переделать его навсегда
ХЭЭЛП. Я не могу поставить мотор, не проверив его стартером!!Катаца охотаа!!Аааа.

поменяй местами включение статорных или роторных обмоток.
надо смотреть ,что проще.

[Редактировано 27/4/2004 manowar]

а такое понятие как бендикс на том стартере присутствует? (порой просто шестерня)

Привет, товарищ Мановар
бендикса нет.. зато есть четыре щетки, две идет с массы, две с плюса.
Мне предложили поменять подводящие провода местами, . и что произойдет, интересно. они же бегают по одному и тому же контакту.
То есть толку вроде нет.ИЛИ есть??А, Мановар?Ни хрена не понимаю.Они же одинаковые, как глисты.

для PyKaH:о чем я выше и писал-ты поменяешь направление тока на противоположное в обмотках.сменишь направление и магнитного поля обмоток -стартер начнет крутится в обратную сторону.

Но минус то по прежнему будет приходить на ротор, я его просто-напросто коротну нах.
Ты сможешь по шагам обьяснить, что мне таки сделать. кстати, поступило предложение вытащить магниты и, развернув их на 180 градусов, поставить обратно.Весьма сложно и стремно-сломать их пара пустяков.
А где ты работаешь?Может,Я б подьехал вместе со стартером и ты мне наглядно покажешь, что надо сделать?

для PyKaH:гм. на генерах еще видел МАГНИТЫ, на стартерах-не встречал!
“минус на ротор” :у тебя две обмотки , одна статорная ,другая -роторная , статорная счиатй создает один магнитный поток , совпадающий или противоположный по направлению к ближайшей роторной , соответственно если одинаковы-будут отталкиваться , если совпадут-притягиваться ,ротор прийдет в движение-щетки перескочат на другую обмотку =процес повторится и тд.
если поменять включение местами у такого двигателя либо роторных обмоток , либо статорных- вращатся начнет в другую сторону .
менять подключение надо у ВСЕХ роторных ИЛИ у всех статорных обмоток!
если щеток 4-то у тебя считай на валу ДВА двигателя и при этом четное количество обмоток ротора.

включение же стартера “наоборот” , тоесть плюсом на корпус стартера его направление вращения не изменит- направление магнитного потока смениться на противоположное у обоих обмоток!
вот если-бы были постоянные магниты -то да, сменилось-бы!

+ небольшое отступление-конструкция может быть чувствительна к смене направления вращения -тоесть щетки могут стоять оптимальнее к одному вращению . итого, меняем направление вращения-может потерять треть мощности на валу,может уменьшиться его ресурс , а может всего этого и не быть.

[Редактировано 29/4/2004 manowar]

Короче, стартер состоит из трубы, в которую запрессованы четыре магнита в виде полумесяцев.От ротора их предохраняет тонкая алюминиевая трубка, расположенная внутри кольца из магнитов.Статорной обмотки нет.Щетки расположены на торче трубки, строго напротив друг друга, чередуясь, и касаются одного и того же контактного кольца на оси ротора.То есть плюс и минус щетки расположены напротив друг друга.От изолированного контакта на корпусе стартера приходит плюс на две щетки, на остальную пару – с корпуса стартера минус.Больше там ни черта нет.Ни че го. .
Вроде понятно все обьяснил. что с этим делать? У меня появилясь мысль перемотать роторную обмотку, для разворота магнитного поля.

для PyKaH:ясно.. раз стоят магниты-значит стартерок от полтишника. ну это так.. лирика. занчит в твоем случае надо оторвать от земли щетки -они будут + , а те что были + -надо на землю засадить.
стартеры с постоянными магнитами. гм. редкость и извращение.

И это сработает?то же просто меняешь местами щетки, и все. от перемены слагаемых, хм..ни хрена по идее меняться не должно.. Обьясни ты мне плиз, что произойдет по физике, если я последую твоему совету и перепаяю щетки. Может, тогда наберусь смелости и .

тогда ты поменяешь полярность включения -вращатся будет в обратку

Будет-будет! А с постоянными мегнитами стартера меньше и легче. кажется.

Будет-будет! А с постоянными мегнитами стартера меньше и легче. кажется.
А ещё и потребление тока в несколько раз меньше.

а может всю проводку переделать? шоб плюс на массе был

Мдась. спасибо за ответы, буду думать..
Да, мне тут в одной мастерской предложили щеточный узел повернуть на 45 градусов..типа, они чтото похожее делали, и , типа, сработало – сделали стартер в обратку.Вот только он был со статором.Практики ваннючие=) Теоретиков там нет(

Должен ли ролик бендикса крутиться в обе стороны?

#1 Земляк

• Откуда: Киев
• Авто: 2101

• Наверх
• Жалоба

#2 w-126

• Откуда: Запорожье
• Авто: ВАЗ 2103Т

Понятно , что проблема не в электромоторе , а в механике и именно в бендексе и замена оного решает проблему.

А то стремно заглохнуть где-то на подъеме и стоять слушать холостой стартер.

Это не самый стремный вариант.Можно скатиться и запустить движок с буксира.
Хуже , когда это происходит на горизонтальном участке дороги и в машине сам.

• Это нравится: Земляк

• Наверх
• Жалоба

#3 Gutman

• Откуда: Харьков
• Авто: OVB

• Это нравится: Земляк

• Наверх
• Жалоба

#4 Земляк

• Откуда: Киев
• Авто: 2101

w-126, та я на днях именно на подъеме и встал. в пробке, в средней полосе)) сзади метр расстояния был, не скатишься. С попытки 7-8 стартер схватил.

Добавлено через 53 секунды
Gutman, должен свободно крутиться в одну сторону и стопориться в другую?

Добавлено через 28 минут
Блин, щас вообще чудеса. На бензе заводится, а на газе стартер крутит в холостую и не цепляет маховик.

Сообщение изменено: Земляк, 19 Июнь 2016 – 20:19.

• Наверх
• Жалоба

#5 srg_a

• Наверх
• Жалоба

#6 w-126

• Откуда: Запорожье
• Авто: ВАЗ 2103Т

лин, щас вообще чудеса. На бензе заводится, а на газе стартер крутит в холостую и не цепляет маховик..

Это действительно чудеса и такого не может быть по определению.

Бензин-газ и бендикс , это три взаимоисключающие детали (продукты) , которые никак не воздействуют друг на друга.

это не ролик, а обгонная муфта. сам подумай должна она вращаться в обе стороны или нет

• Наверх
• Жалоба

#7 Земляк

• Откуда: Киев
• Авто: 2101

Бензин-газ и бендикс , это три взаимоисключающие детали (продукты) , которые никак не воздействуют друг на друга.

Понимаю, но. завести непрогретый мотор на газе не могу Чортивня якась. Хотя ветку от нечисти теща вчера в машину положила

В одну сторону бендикс вращается сам по себе ( зубчатая часть) , а в другую , если приложить усилие , то уже с якорем.
Если иметь ввиду второй вариант вращения , то подразумевается то , что бендикс не вращается.

Шестерня вращается в одну сторону без якоря, а в другую с якорем. А сама обойма шариков-роликов – в обе стороны, если якорь и шестерню придержать в неподвижном состоянии.

Вот, по рисунку, 19 крутится в обе стороны независимо от 17, 18 и шестерни.

ПС: ушел за бендиксом

• Наверх
• Жалоба

#8 w-126

• Откуда: Запорожье
• Авто: ВАЗ 2103Т

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

Загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

(395 голос., средний: 4,50 из 5)