2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка автомобиля к покраске своими руками: этапы, порядок работ

Содержание

Для начала автомобиль моют, чтобы точнее оценить недостатки, которые необходимо устранять. Видов работ может быть несколько — выстукивание, выравнивание, шпаклевание, шлифовка, грунтовка поверхности перед покраской. Если на поверхности кузова авто присутствуют вмятины или выпуклости, сначала нужно их выровнять — методом выстукивания или вытягивания.

В случае, если деформация достаточно сильная и вышеуказанные методы вряд ли помогут, рациональнее поменять поврежденный компонент на новый и тем самим сэкономить время.

Предварительный осмотр

Для начала кузов машины хорошенько отмывается от грязи, чтобы можно было провести оценить его состояние, в том числе осуществить дефектацию металла и существующего лакокрасочного покрытия. От результатов осмотра будет зависеть план дальнейших действий. Это как осмотр пациента перед назначением ему лечения. Кому-то достаточно прописать пилюли, а кому-то – дорога прямиком на операционный стол.

Чтобы подготовить авто к покраске своими руками, требуется внимательно осмотреть его кузов и другие основные детали. Особое внимание следует уделить состоянию металла:

  • днища;
  • порогов;
  • крыла;
  • капота;
  • мест стыка различных конструктивных элементов.

Именно эти детали наиболее подвержены коррозии. Прогнившие участки металла требуют радикальных мер – вырезания и приварке заплат. У большинства машин состояние кузова не такое ужасающее и поэтому ремонт для них начнется с зачистки.

Следует внимательно осмотреть старое лакокрасочное покрытие. Если покрытие крыла, кузова или капота вздулось, то высока вероятность обнаружить под этим дефектом разъеденные ржавчиной участки металла.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.


Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.


Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

  • День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
  • День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
  • День третий. Капот + багажник.
  • День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).


Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Первичные подготовительные мероприятия

Чаще всего, когда речь идет о самостоятельной покраске машины, все работы проводятся в гараже. Помимо всего прочего, подготовка гаража имеет далеко не последнее значение в достижении положительного результата.

Советую начать с генеральной уборки помещения. Постарайтесь избавиться от пыли и грязи, обеспечить хорошую вентиляцию. Стены, потолок и пол стоит закрыть полиэтиленом, чтобы не накапливалась пыль. Чем чище будет внутри помещения, где планируется проводить подготовку, а затем и непосредственно сами покрасочные работы, тем лучше окажется результат. Всегда будьте готовы к внеочередной уборке, замены полиэтилена и пр. На грязных этапах застилать все защитными пленками не обязательно. Иначе мартышкин труд вам обеспечен. Экономьте свои силы, время и деньги.

Далее следует подготовить набор материалов и инструментов. Здесь ничего сложного и необычного.

Стандартный набор состоит из шпателей для авто, затирочных шлифков, краскопульта, шлифмашинки и защитной пленки. Также потребуются вспомогательные инструменты для демонтажа деталей, зачистки, затирки, грунтования и пр.

Ни в коем случае не берите дешевые инструменты и расходники. Они могут подвести в самый ответственный момент. Экономия на них по факту может спровоцировать дополнительные лишние расходы.

Шлифком называют материал, который прекрасно заменяется обычными брусками для правки и заточки ножей. На рынке представлено большое количество разных абразивов. Обязательно подготовьте наждачную бумагу с разной зернистостью. На вопрос о том, какая наждачка нужна, можно ответить довольно просто. С крупным зерном, средним и мелкозернистая для финишной обработки поверхностей. Краскопультом будет наноситься грунтовка. На выбор предлагаются мобильные и профессиональные краскопульты.

Если вы планируете красить всю машину или основную ее часть, лучше обзавестись профессиональным устройством. Для частичной покраски хватит и мобильного краскопульта. Чтобы защитить все детали, воспользуйтесь пленками и малярным скотчем.

Читать еще:  Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля

Грунтование машины

В вопросе о том, как подготовить автомобиль к покраске самому, грунтованию кузова авто уделяют особое внимание. Нанесение грунта аналогично покраске, необходима небольшая подготовка. Стоит просмотреть видео и попрактиковаться на непригодных, снятых элементах кузова автомобиля. Подготовка к покраске авто его грунтованием скроет небольшие вмятины, риски, оставшиеся от шлифования. Также создаст дополнительную защиту авто от коррозии. Рекомендуемое как подготовка под покраску автомобиля грунтование увеличит и адгезию – прилипаемость будущего лакокрасочного покрытия. Наносится грунтовка при помощи распылителя, при этом покраска грунтом происходит под углом в 45° к кузову.

Теория подготовки антигравия под грунт

Вначале рассмотрим в теории финальную подготовку антигравия под грунт…

В предыдущих частях видео, у нас на этом автомобиле были покрыты антигравием задняя панель и пороги. Сейчас антигравий на этих деталях кузова нам надо подготовить под грунт либо покраску.

Здесь существует два варианта развития событий. Машина будет краситься базой под лаком, то есть может краситься металликом либо будет краситься акрилом. В случае с автомобилем на видео будет краситься под лаком, то есть будет золотистый металлик.

Металлик имеет очень мелкую структуру и после покраски «показывает» любую риску, впадинку и другую мелкую неровность. По этой причине поверхность должна быть максимально ровной и антигравий надо будет загрунтовать.

Сам антигравий имеет неровную структуру и грунт должен скрыть все имеющиеся неровности, чтобы поверхность стала гладкой. Помимо этого, он будет выполнять и функцию защиты.

По этой причине, если вы будете красить машину под лаком, то антигравий надо обязательно загрунтовать.

Второй вариант, машина будет краситься под акрил. Как отличить акрил и покрытие под лак, было рассказано мастером в отдельном видео, где все было детально рассказано об этих отличиях.

Акрил имеет полноценную структуру и у него сплошной цвет, если сказать своими словами, как грунт только блестящий. Поэтому под покраску акрилом сам антигравий не обязательно грунтовать, поскольку акрил ложится хорошим слоем и «зальёт» все имеющиеся неровности на антигравии.

При этом варианте антигравий сразу подготавливается под покраску с использованием наждачной бумаги Р400, Р500, а в заключение надо пройтись скотчбрайтом, чтобы сбить предыдущую риску и глянец.

Подготовка антигравия под грунт на задней панели

Для подготовки антигравия под грунт на задней панели нам потребуются следующие материалы:

  • Скотчбрайт Р220;
  • Наждачная бумага Р220-280 (любая в пределах указанной градации).

Работаем также как при подготовке шпаклёвки, то есть надо элементарно набить риску. Для работы можно использовать под наждачку поролон либо просто взять наждачную бумагу в руку и работать непосредственно рукой.

Работая наждачной бумагой, мы набиваем риску для того, чтобы хорошо держался грунт, и убираем имеющиеся огрехи на антигравии. Например, сгладим имеющуюся крупную шагрень на покрытии, чтобы плоскость стала более гладкой и красивой.

Стоит ещё упомянуть, что антигравий от некоторых фирм остаётся довольно мягким после высыхания и шлифуется несколько хуже.

Поэтому при работе не сильно усердствуйте и не убирайте полностью шагрень, так как она собственно и служит для защиты деталей от внешнего воздействия. Создаёт защиту, например, от летящих из-под колёс камушков с дорожного покрытия, защищает сам металл.

В общем, говоря работать нужно без фанатизма и аккуратно. Дополнительно работу контролируем руками, проводя по обработанной плоскости, чтобы почувствовать, что шагрень сгладилась и плоскость стала более ровной и гладкой.

Затем после того, как вы прошлись наждачной бумагой и сбили основные неровности и перебили немного шагрень, которая вам не нравится, необходимо напоследок пройтись по поверхности скотч-брайтом.

Это необходимо делать потому, что в шагрени после прохождения наждачной бумагой остаётся частично глянец, вне доступных местах, который шкурка не берёт. Скотчбрайт, благодаря своей податливости снимет оставшийся глянец и дополнительно набьёт риску.

В итоге антигравий должен стать матовым -подготовленным для нанесения грунта…

При этом необходимо помнить, что при работе с наждачной бумагой или скотч-брайтом надо соблюдать аккуратность и не «заходить» на соседние плоскости. Например, когда отбиваются только пороги, а сам кузов покрашен. В этих случаях переход надо обязательно обклеивать, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

Подготовка антигравия под грунт на порогах

Итак, мы рассмотрели заднюю панель и теперь перейдём непосредственно к порогам.

Как и на задней панели, на порогах надо сбить также имеющиеся неровности, колючки с помощью наждачной бумаги. Как было показано в предыдущих видеороликах, антигравий на пороги был нанесён под кантик. На границе с кантиком получился переход (граница) так как антигравий «ложился» под скотч, от которого и осталась своеобразная граница.

Антигравий может быть нанесён ещё и на часть двери, где также останется граница или переход в месте обклейки скотчем.

В любом случае эту «границу» надо будет убрать, для чего вновь будет использоваться наждачная бумага Р220. Зашлифовывая переход, работаем просто наждачной бумагой от руки, не прикладывая при этом больших усилий, аккуратно убирая границу перехода. Проделанную работу проверяем рукой.

Работая на границе перехода надо быть особенно аккуратным, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, что прервёт прямую «отбитую» линию перехода и получится типа волны. Неровность будет сразу заметно и некрасиво -придётся переделывать работу заново.

После того как вся поверхность порога была обработана шкуркой, надо пройти её с помощью скотчбрайта, чтобы набить окончательную риску под грунт и снять остатки глянца.

Особенно надо тщательно пройтись по низу порога, где имеется кантик. В итоге весь антигравий должен стать матовым и готовым к нанесению грунта.

Когда готовим пороги под акрил, уже берём наждачную бумагу Р400-500 и делаем финальные действия перед подготовкой к покраске авто.

Сама работа полностью идентична при работе со шкуркой Р220, то есть также работаем с переходом и более тщательно в районе кантика внизу порогов. Но также работаем на границе перехода аккуратно, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, стараясь не испортить прямую линию перехода. Скотч-брайт при этом используется Р600-800.

Когда подготавливаем антигравий под грунт:

  • Используется наждачная бумага Р220-280 и скотч-брайт Р220-280;

Когда подготавливаем антигравий под покраску акрилом:

  • Используется наждачная бумага Р400-500 и скотч-брайт Р600-800.

При окраске акрилом на ваше усмотрение, вы можете загрунтовать антигравий, а можете и не грунтовать. Просто надо заметить, что лишним грунт не будет и послужит дополнительной защитой кузова.

Если же красить машину под базу металлик, то пороги обязательно грунтуем.

Подготовка ремонтных деталей под грунт – советы и нюансы…

С подготовкой антигравия мы разобрались и теперь переходим непосредственно к подготовке кузова авто к нанесению грунта.

Как помните из предыдущих частей видео кузов авто уже у нас готов под грунтование. Плоскости деталей были прошпаклеваны автошпаклевкой, прошлифованы шкуркой Р220, обработаны скотч-брайтом и полностью подготовлены под нанесение грунта.

Но, все же перед нанесением грунта всю машину надо пройти по кругу, чтобы ещё раз все досконально проверить. Работа была проделана большая и поверхности могут запачкаться, где-то могут быть протиры до металла. В общем, говоря все эти огрехи необходимо ещё раз внимательно пересмотреть вокруг машины.

На протирах мог образоваться слой небольшой коррозии. В общем, нам надо все проблемные места пройти ещё раз шкуркой Р220. К тому же сама шпаклёвка подвержена усадке, просадке и если объем работы был большой, то в некоторых местах, через несколько дней, это будет хорошо заметно. Зашпаклёванная плоскость будет немного неровной.

Это относится к недорогой шпаклёвке, если вы решили сэкономить на материалах. Когда же используется дорогая, более качественная шпаклёвка, то она после нанесения, высыхания и шлифовки даёт сразу окончательную просадку. Такая шлифованная шпаклёвка не будет менять свои свойства с течением времени.

Читать еще:  Машину заводишь отпускаешь сцепление мотор глохнет

Проверку прошлифованных поверхностей можно выполнить рукой. Если имеются места, где шпаклёвка просела, то это сразу почувствуется как неровность на плоскости, она стала как бы немного волнистая.

Если обнаружена неровность просадка будет минимальная и составляет буквально несколько микрон. В этом случае берётся жёсткий брусок и наждачная бумага Р220 и это место пришлифовывается и вновь проверяется рукой.

В некоторых редких случаях, когда была использована совсем некачественная и дешёвая шпаклёвка, просадка может быть значительная и придётся нанести дополнительный слой шпаклёвки.

Окончательно все детали, которые были прошпаклеваны и подготовлены под грунт, проходят скотч-брайтом, чтобы убрать появившуюся пыль и окончательно сбить, может быть, оставшийся глянец. Излишний контроль никогда не помешает при подготовке машины к покраске от А до Я.

После завершения проверки и исправления возможных дефектов, кузов автомобиля обязательно продувается сжатым воздухом, чтобы убрать пыль с риски. Продуваются также все подкрылки, щели, днище, те места, откуда может вылететь пыль при нанесении грунта.

Ошибки грунтования «окрашены стекла авто»

С подготовкой под грунтование мы разобрались и сейчас уделим немного времени ошибками при грунтовании.

Так, первая ошибка — это неправильная обклейка под грунт.

Машина, грунтовалась ещё до того, как попала к нашему мастеру в ремонт и на ней есть заметные ошибки.
Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что материал попал на стекло двери, так как неправильно было выполнено оклеивание сопутствующих деталей.

Грунт, попавший на стекло можно убрать несколькими способами. Можно взять обычный растворитель и попытаться стереть грунт. Однако этот способ применим, когда прошло после грунтования несколько часов и грунт «поддаётся» растворителю, так как ещё до конца не высох.

Если же прошло достаточно много времени, то растворитель уже будет не в состоянии убрать грунт.

В таких случаях убрать следы грунта на стекле или деталях можно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие достаточно хорошо снимает грунт, даже если не прилагать больших усилий.

Стекло по твёрдости выше, чем твёрдость лезвия и можно не опасаться, что на стекле останутся следы от лезвия. Однако работать нужно все же аккуратно.

В любом случае при обработке кузова грунтом или краской необходимо выполнять качественную оклейку не окрашиваемых поверхностей. Хорошо закрываем, чтобы затем не надо было производить дополнительную работу по очистке деталей от попавшего грунта или краски.

С помощью такого же канцелярского лезвия снимается и старая тонировка, и сам клей, что показано в отдельном видеоролике, посвящённом тонировке. Такой метод проверенный и надёжный.

И также стоит отметить, что грунт может налететь не только на стекла, но и на резиновые уплотнители, стойки и так далее. Убрать его можно также работая аккуратно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие все же острое и при работе с резиновым уплотнителем можно резину повредить, поэтому работать, надо осторожно, не торопясь внимательно следя за лезвием и не прилагая больших усилий.

Резиновые уплотнители, пластик лучше не очищать растворителем, так как он может быть агрессивным к резине, пластику и испортить внешний вид.

Проблемы с застаревшим скотчем и клеем на деталях

Как убрать грунт на не защищённых деталях мы теоретически, а также практически разобрали и надо нам ещё разобраться с такой проблемой, как остатки скотча и клея.

В случаях, когда скотч сразу не был убран с детали (в течение нескольких дней), к тому ещё стоял на улице и напитался водой, то убрать его будет достаточно проблемно. Поэтому скотч нужно убирать сразу, как только выполнена работа и уже не нужен, тогда он снимается легко без каких-либо проблем.

Когда же скотч простоял на детали в течение длительного времени и плюс напитался водой, то он становится хрупким и при попытке его удаления отделяется отдельными кусками, что очень неудобно при его снятии.

Помимо этого, убирается бумажная составляющая скотча, а сам клей остаётся на детали, и его также надо будет убирать.

После того как будет убрана бумажная часть скотча, надо убрать и остатки клея с детали. Для снятия остатков клея нам потребуется антисиликон и кусочек ветоши. Стоит сразу отметить, что клей будет убираться далеко не лучшим образом и придётся потратить на эту процедуру некоторое время.

Антисиликон не очень активно действует на клей, но зато он не нанесёт вреда, как хромированным деталям, так и самому лакокрасочному покрытию, а также и деталям из пластика.

Надо также отметить, что когда вы убираете засохший скотч, то не используйте никакие острые предметы. От них останутся следы, которые потом будут хорошо заметны как на лакокрасочном покрытии, так и на молдингах.

А также для снятия клея на металлических молдингах или стёклах, после скотча можно использовать растворитель 647, он более активно воздействует на остатки клея и работу можно выполнить быстрее. Растворителем нельзя работать на лакокрасочном покрытии и пластике, а используют только антисиликон, как нейтральный и безопасный для этих материалов.

При работе с растворителем надо время от времени менять саму ветошь, так как она впитывает клей и работать ей становится труднее.

Не допускайте ошибок при работе, своевременно убирайте скотч и у вас не будет проблем со снятием засохшего скотча и клея.

И ещё пару слов…

Итак, считаем что были понятны принципы и методы работы по подготовке кузова машины под грунтование. В следующих частях видео мы рассмотрим процесс оклеивания для подготовки непосредственно под грунтование, чтобы не испортить соседние детали.

На этом все. Если понравилось видео, то ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, если было что непонятно. На все вопросы будут обязательно даны развёрнутые ответы.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

  • лак, краска;
  • компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
  • грунтовочная смесь;
  • наждачная бумага различной зернистости;
  • шпатлевка;
  • перчатки;
  • краскопульт с соплом под тип краски;
  • насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
  • шлифовальная машинка;
  • шпатели;
  • сварочный аппарат;
  • респиратор;
  • строительный фен;
  • перчатки;
  • набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.

Зачистка

Дальнейшая подготовка кузова автомобиля к покраске предполагает не только ликвидацию верхнего слоя старой краски, но и рихтовку, сварные работы. Однако прежде, чем приступать к ним, нужно снять все детали, которые не должны быть покрашены. Снимают ручки, стекла, фары, бамперы. Можно попробовать защитить некоторые места с помощью газет или полиэтиленовой пленки. Некоторые детали можно заклеить малярным скотчем. Но это бывает не всегда удобно, поэтому нужно внимательно посмотреть, не будут ли вам мешать оставленные на своих местах детали. На колеса просто надевают чехлы.

Какие места нужно рихтовать?

  • Вмятины
  • Изгибы
  • Глубокие царапины
  • Складки

Для таких работ применяют специальные инструменты, начиная от обычного молотка, заканчивая пневматическим. Чтобы работы по рихтовке прошли качественно, нужен ударный инструмент и опора. Рабочая поверхность инструментов и приспособлений должна быть абсолютно гладкой, иначе не удастся избежать следов на деталях, подвергшихся рихтовке.

Защита деталей, не подлежащих обработке

Если работ по рихтовке много, а опыта мало, то целесообразно эту часть подготовки поверхности автомобиля под покраску доверить профессиональному жестянщику.

Читать еще:  Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина дыры

Совет: Если автомобиль не новый и уже много раз подвергался кузовному ремонту, то вряд ли стоит стремиться к удалению всех вмятин. Дело в том, что металл во время рихтовки неизбежно растягивается, и в конце концов после выправления очередной вмятины он может стать просто лишним.

Согласно технологии подготовки и покраски автомобиля после рихтовки и сварочных работ можно приступать непосредственно к зачистке.

Зачем нужна зачистка?

  • Чтобы сгладить сварные швы
  • Отшлифовать сколы и трещины
  • Убрать старую краску.

Инструменты для зачистки:

  • Специальный рубанок
  • Шлифовальная машинка или болгарка
  • Наждачная бумага
  • Губка Скотч-Брайт

Зачищаем

Сколы и трещины, которые заметно выпирают над поверхностью кузова автомобиля, удобнее сглаживать специальным рубанком. Сварные швы обычно шлифуют болгаркой. Болгаркой же можно обработать и большие поверхности, сильно подвергшиеся коррозии, например, колесные арки. Вмятины и царапины побольше обрабатывают шлифовальной машинкой, небольшие — вручную наждачной бумагой. Обязательно шлифуют и те места, где образовались пузырьки ржавчины. Делают это тщательно, чтобы снять слой поврежденного металла. Далее производят окончательную шлифовку вручную или шлифовальной машинкой с мелкой наждачной бумагой. В результате обработанные места должны быть полностью очищены, на них остается голый металл.

Шлифовка царапин

Здесь нужно только заматовать — слегка обработать шкуркой, чтобы поверхность не была гладкой. Для матования удобно использовать губку Скотч-Брайт. Ее можно применять насухую, можно с водой или специальными средствами для матования.

В некоторых случаях удобнее снимать краску после протравливания каустической содой. Такой способ актуален, когда нужно зачистить большую поверхность с потрескавшейся краской. Каустик наносят с вечера (делают это кистью, так как вещество очень едкое), а утром краску можно просто смыть струей горячей воды.
Следующий этап — преобразователь или уничтожитель ржавчины. Удобно пользоваться гелевым составом Уничтожитель ржавчины В-52. Это средство наносится на поверхность с помощью кисти на 10-15 минут, после чего снимается ветошью. В-52 не растекается даже на вертикальной поверхности, что позволяет производить обработку проблемных мест, не затрагивая здоровые участки. В результате полностью удаляется ржавчина, остается участок чистого металла.

Осталось обезжирить поверхность бензином и можно приступать к следующему этапу подготовительных работ.

Подготовка кузова перед окрашиванием

Чтобы качественно покрасить свой автомобиль, стоит начать с мойки. Здесь предполагается удаление всех загрязнений, пыли при помощи воды и моющего средства. Взяв обезжириватель или уайт-спирит, легко избавиться и от жирных следов, битума. Это важно, так рабочие составы лучше наносятся, не теряют своих свойств.

Далее, снимаются все доступные детали:

  • бампера, поворотники;
  • светотехника, зеркала;
  • противоударная защита, если она используется;
  • ручки, замки;
  • номера, дворники.

Все запчасти тщательно моются и высушиваются. Стеклянные элементы обклеивают бумагой, пленкой. Малярный скотч потребуется для изоляции уплотнительных резинок.

Как проводится зачистка поверхности деталей

Согласно пошаговому руководству, перед тем, как будет проведена покраска, требуется зачистка дефектов и шлифовка кузовных составляющих автомобиля. Для качественного выполнения этапа необходимо хорошее освещение. Работать можно в гараже или на улице.

Основные шаги:

  • осматривая машину, цветным маркером или акриловой краской в баллончике, помечают проблемные места – вмятины, сколы, глубокие царапины;
  • при повторной оценке выявляют и отмечают баллончиком незначительные дефекты;
  • используя стамеску, крупную наждачку, зачищают проблемные места;
  • важно минимально затрагивать хорошее покрытие, создавая плавный переход;
  • обнаружив вмятины, их устраняют, ударив резиновым молотком изнутри по подготовленной деревянной наставке;
  • при выявлении очагов коррозии, их шлифуют до блеска металла.

В процессе образуется пыль. Рекомендуется периодически удалять ее, что исключит вероятность пропуска дефектов. Если покрытие старое, желательно полностью снять его. Это позволит лучше покрасить машину, хотя займет больше времени.

Руководство по шпатлевке и шлифовке кузова

После зачистки остаются неровности. Чтобы покрасить машину своими руками, следуя пошаговому руководству, нужно сделать рабочую поверхность идеальной, ведь покраска проявит изъяны.

Шпатлевка позволяет устранить недостатки, а проводить манипуляции лучше в гараже. Перед нанесением материала еще раз осматривают кузов, удаляют загрязнения, обезжиривают его, используя спецсоставы или уайт-спирит.

Как проводится шпатлевание:

  1. Рекомендуется применять финишные составы (полиэфирные синтетические), отличающиеся мелкозернистой структурой, что упростит шлифовку. Подготавливают шпатели, металлические и резиновые.
  2. Задумываясь, сколько нужно шпатлевки, оценивают количество дефектов. Но нужно готовить состав небольшими порциями – он быстро засыхает. Для этого используют металлический лист, фанеру, емкости с ровным дном, чтобы готовый материал было легко достать.
  3. Нанесение проводят энергично, выполняя перекрестные движения под углом в 90 градусов. Так, создается ровная, немного выступающая плоскость.
  4. Обрабатываются все проблемные зоны. Если появляются крупинки, значит, состав засыхает и его не стоит больше использовать.
  5. Обработанные зоны оставляют до высыхания. Сколько времени на это требуется – обычно 30–50 минут, в зависимости от температуры и влажности.
  6. Проверить сухость легко, используя крупную наждачку. Если при шлифовке не происходит налипание – состав сухой.

Далее, проводится шлифовка обработанных мест.

Процесс начинается с применения крупной наждачки и завершается использованием наждачной бумаги с наименьшей плотностью зерна – 600. Нужно постоянно проверять поверхность на ощупь, исключая образование дефектов. Некоторые места придется обработать повторно.

Процесс грунтовки, подготовки к покраске

Удалив пыль, обезжирив поверхность, оклеивают все места, на которые не будет наноситься краска.

Далее:

  • тонким слоем напыляют грунтовку, но немного заходят на хорошее покрытие (это первичный слой, позволяющий выявить все дефекты);
  • возникшие изъяны устраняют;
  • вторичный слой грунтовки наносят через 4 часа;

Грунтование – обязательный этап, без которого невозможно покрасить автомобиль. Это основа для любого покрытия, обеспечивающая надежную связь с металлом. Согласно пошаговому руководству, рекомендуется выбирать грунтовку в баллончике, что упростит нанесение.

Лакокрасочное покрытие деталей вокруг обработанных мест шлифуют наждачкой №1200, что обеспечит лучшее сцепление с новым покрытием. Так, легче покрасить автомобили полностью, но руководство действует и в ситуациях, когда покраска требуется лишь отдельным деталям.

Подсказки мастеров – как покрасить автомобиль своими руками с пошаговым руководством

Правильно подготовив машину, гараж и пигмент, можно легко покрасить кузов.

Задумываясь, как бы покрасили автомобили мастера, стоит изучить руководство:

  1. Работу начинают с разведения пигмента до оптимальной густоты. Растворитель добавляют так, чтобы при вытягивании образовалась тонкая нить в 1–2 мм. В результате стекания должно спадать от 3 до 4 капель в секунду.
  2. Краску желательно процедить, а после залить в бачок предварительно настроенного краскопульта. Мастера советуют выбирать сопло №1,4 мм, выставив давление до 3 Атм.
  3. Если для работы используется баллончик, процедура упрощается и можно сразу покрасить деталь.
  4. Когда нужно покрасить машину полностью, работы начинают с крыши, постепенно двигаясь к нижним деталям.
  5. При этом сопло краскопульта держат на расстоянии до 25 см от рабочей поверхности.
  6. Иногда, покрасив машину, можно заметить разводы, иные дефекты. Исключить их позволяют плавные движения, оптимально выбранное давление и густота краски.
  7. Так, выполняется 2–3 слоя с небольшими 15-минутными перерывами для сушки. Для каждого последующего слоя пигмент делается более жидким.

Чтобы покрасить качественно, нельзя спешить. С каждым следующим слоем цвет будет ярче, насыщеннее. Покрасив кузов, нужно оставить его до полного высыхания. Обычно на это требуется не более 36 часов.

В пошаговом руководстве предусмотрены и советы по выполнению процедуры своими руками:

  • работать можно только в респираторе, дополнительно обеспечивая проветривание;
  • чтобы, покрасив машину, не обнаружить следы пыли на покрытии, компрессор устанавливают за пределами покрасочной;
  • в рабочей зоне нельзя курить, так как используются легковоспламеняющиеся вещества.

Следуя пошаговому руководству, легко покрасить свой автомобиль, получив качественное, привлекательное покрытие.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector