9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие маслосъемные колпачки лучше? Качество превыше всего

Какие маслосъемные колпачки лучше? Качество превыше всего

Скачать PDF

Пришло время их замены и перед владельцами встаёт вопрос о том, какие маслосъемные колпачки лучше. Хочется владельцам или нет, но однажды об этом задуматься придётся, особенно если автомобиль уже имеет «солидный» пробег. На одних моделях такая необходимость может возникнуть через длительный период эксплуатации, а на других это случается чаще.

Затягивать процедуру замены не следует, так как увеличение расхода моторного масла несёт дополнительные расходы финансовые и проблемы экологические.

Коротко о функциях

В двигателе выделяют 2 вида клапанов: выпускные, впускные. Каждый из клапанов располагается так, что его верхняя часть имеет контакт с распределительным валом. С этой стороны клапана во время вращения вала находится маслянистый туман. Вид клапана будет зависеть от того, что находится с другой его стороны. Если этой взвесь из капелек бензина, то клапан является впускным. Если нижняя сторона клапана выходит в область выхлопных газов, то клапан называется выпускным.

Теперь возвращаемся к теме маслосъемных колпачков. Так как распределительный вал требует большого количества смазки для нормальной работы, излишек этого масла вполне может просочиться в камеры сгорания двигателя . Это крайне нежелательно. Маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов, как раз и служат барьером между средой с большим количеством горячего разжиженного масла и камерами сгорания. Масло, которым смазывается шток при возвратно-поступательных движениях, снимается именно маслосъемными колпачками.

Почему к сальникам клапанов предъявляются высокие требования? Все очень просто. В камеру сгорания масло может попасть по штоку клапана, где оно, смешавшись с топливно-воздушной смесью , сгорит. Современные масла имеют множество присадок и в принципе не сгорают полностью. При их сгорании образуется нагар на седлах клапанов и т.н. «тарелках». По мере накопления нагара клапан попросту теряет способность закрываться. Нагар также будет образовываться на поршневых кольцах, стенках цилиндров и верхний плоскостях поршней. Все это приводит к серьезному ускорению износа двигателя и снижению качества его работы – смесь попросту не будет сгорать должным образом. Если колпачки не будут снимать масло и сами будут подвержены влиянию агрессивной среды, их нельзя будет назвать эффективными.

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

Устройство маслосъемного колпачка

Современная версия сальника – это резиновый колпачок с армированной стальной втулкой и эспандерной пружиной, которая прижимает уплотнительную кромку колпачка к штоку клапана.

Высокая эффективность маслосъемного колпачка определяется не только конструкцией, но и материалом из которого он сделан. Если в производстве используется акрилатный каучук или вторкаучук, то колпачок будет обладать высокой степенью уплотнения. На устаревших двигателях устанавливались второпластовые, неармированные колпачки, и хороший «обжим» достигался за счет широкой кромки.

Износ маслосъемных колпачков практически не зависит от уровня технологий производителя. У Chery и BMW срок службы сальников может быть одинаковым

Знать, какие именно колпачки установлены в двигателе, крайне важно. Прежде всего, потому, что их замена – дорогостоящая операция, связанная с необходимостью разбирать двигатель. Поэтому при замене маслосъемных колпачков необходимо строго соблюдать правило: устанавливать только оригинальные колпачки, предназначенные для конкретного двигателя.

При заводке машины после долгого стояния (обычно утром) секунд 30 идет дымок белый (причем сильно пахнет горелым маслом). Потом все пропадает — дыма практически нет. Нагар в глушителе сухой (не жирный). Масло практически не ест (за 10 т.км пол щупа). Общий пробег 200 т.км. Антфириз в норме. Нагар на одной свече чуть больше чем нужно (на других все нормально). Динамика и расход в норме (в городе до 15 л на сотню, по трассе в 7,5-8 литров укладывается). Заводится нормально. Двигатель немного «подколбасивает» — но это у всех наблюдается.

ПО симптомам маслосъемные колпачки.
На exist вариантов море.
Вопрос — какие взять (с заменой проблем нет — есть мастер знакомый).

Бери либо оригинал, либо NOK, что одно и то-же для мазд. На впуск и выпуск подходят выпускные. Они и дешевле (недавно сам менял).

Брать надо оригиналы. Сумму раздели на ресурс службы и поймешь, что на этом не экономят.
Сам то откуда? В профиле только авто.

подходят тойотовские-один из номеров-90913-02090-не помню впуск или выпуск-можно найти пару по каталогу, а главное-цена-год назад взял их по 85 рэ против 240 за родные маздовские, а подходят они один в один и работают у меня почти год уже-полет нормальный.

Мужики, с ходу не куря форум залетел в эту ветку. Такая хрень у меня: после долгой стоянки (больше 6-7 часов) при заводке сильно дымит сизым дымом. секунд 30 подымит и начинает идти нормальная отработка! Потом как начинаю ехать еще какое-то время при газе идет чуть голубой дымок. Понимаю, что жрет масло, но что может быть? Колпачки? Кольца?
И сколько может стоить удовольствие по замене? Или вообще капитала.
Слышал, что еще, когда перетирается проводок на ХОЛД, и при этом ХОЛД включен, может так дымить и жрать масло. У меня как раз ХОЛД не работает (перетерся видимо), и я так и не знаю, вкл он или выкл. Чо-т по индикации я хз. у нас вообще при включенном ходе индикация присутствует?!

могу сказать точно из за хольда дымить не может.

Все, спасибо, нашел нужную ветку! Надо короче покупать химию и отдавать машину нафиг! а там, что куплю-фиг его знает, щас ценник что-то полез на все))
Во! кстати, может у кого из барнаульских есть где-нибудь залежавшиеся летние шины? на шипах щас как-то продавать не комильфо ))

зачем сразу продавать то,смотри конечно дело твое?

ну я как-то просто с экземпляром не угадал при покупке ((. В общем купить пришлось в Н-ске (у нас все примасики были в хламину даже для меня-не особо сведующего в нутренностях машин). После покупки, как выехал с барахла на скоростях машину потянуло вправо (понимаю, что фигня, но впечатление сразу поубавилось). затем, через несколько дней сзади забренчало-застучало. После проверки ходовой на СТО, пришлось малехе вложиться в расходники, релевую и подвесной подшипник. Ну про замену масла в двигле и коробке я уж молчу. Прочистил дроссель, промыл форсунки. щас вот надо со стойками что-то мудрить (езжу по звуку как на ТАЗе), да и этот дым после перезарядки масла уже достал по утрам (внатуре как на шохе еду мля, пока не прогреется более-менее)! В общем, я уже вложился 15-ой, плюс по самым скромным надо еще 10-ку на подвеску, и если избавляться от дыма — от 15 и выше. а оно стоит ли того?! Да нет конечно! Вот поэтому и буду продавать. По крайней мере постараюсь!

скорей всего таксиская машинка досталась.У тебя на каком пробеге так дымит?

Не обязательно. Залили вместо масла какую-нибудь дрянь из ларька при дороге. Кольца маслосъемные и ложатся и закоксовываются. Это мой пример. Меняешь колечки и все как у ласточки.

Сегодня приходит ко мне машина на замену колпачков

Всем доброго времени суток! Пришло время сменить калпачки маслосъемные, двигатель FP 1,8, какие подойдут аналоги или если у кого есть размеры калпачков поделитесь, буду очень благодарен =)
ps: на данный момент инфа спорная: впуск — Двн=6 Двнш=11 Н=10,2 или Двн=5 Двнш=11 Н=10,8; выпуск — Двн=6 Двнш=11 Н=10,2 или Двн=9,5 Двнш=11 Н=10,2; очень хочется подобрать аналог так как оригинал бьет по карману ((

А зачем его подбирать этот аналог?
В Ёбурге разве нет крупных автомагазинов?
Приходишь в магазин, говоришь «колпачки на Премаси», тебя спросят полный номер кузова и дадут этот самый аналог. Про крайней мере, я так делал.. В одном магазине засомневались, насчет подойдут ли, т.к. они разные на впуск и выпуск. А другом сразу дали. Производителя не помню, но пробиваются по оригинальным номерам — даже на упаковке написано.

Предполгал с екзиста притащить, подошевле. к примеру выше указанный аналог TOYOTы в 3 раза дешевле, 76 против 230, только на впуск или выпуск не понятно, да и возможно они туда и туда вообче одинаковые, как правило размеры направляющих клапанов одинаковы, наверно да?

Я брал оригинальные выпускные (они идут более термостойкие, чем впускные). Подходят без проблем и туда, и туда. Уже знаю двоих людей у которых неоригинальные слетели через месяц после замены и снова покупали но уже оригиналл и снова меняли. У нас колпачки серого цвета фирмы NOK. Подходят от любого FP мотора, про FS не скажу.

Я брал рем.комплект на двигатель, в нем были зеленые и серые колпачки, всё NOK.

Последний раз редактировалось stroitel`BRN; 03.06.2011 в 13:53 .

Впускные зелено-серого цвета, а выпускные чисто серые.

Слева выпускные справа впускные))

Последний раз редактировалось stroitel`BRN; 03.06.2011 в 20:16 .

Слева выпускные справа впускные, так понимаю?

Ремонт и замена двигателя цены

Двигатель
Замена воздушного фильтраот 200 руб.
Замена гидрокомпенсаторовот 4 000 руб.
Замена головки блока цилиндровот 8 000 руб.
Замена заглушек блока цилиндровот 500 руб.
Замена заднего сальникаот 3 000 руб.
Замена клапанной прокладкиот 500 руб.
Замена коллекторных прокладокот 500 руб.
Замена маслаот 500 руб.
Замена масла в АКППот 500 руб.
Замена масла в КППот 500 руб.
Замена масла в мостуот 500 руб.
Замена маслосъемных колпачковот 2 000 руб.
Замена масляного насосаот 1 000 руб.
Замена натяжителя цепиот 1 000 руб.
Замена опоры двигателяот 500 руб.
Замена опоры двигателя кппот 500 руб.
Замена переднего сальникаот 500 руб.
Замена помпыот 1 000 руб.
Замена поршневых колецот 10 000 руб.
Замена прокладки головки блокаот 4 000 руб.
Замена прокладки передней крышкиот 1 000 руб.
Замена прокладки поддонаот 1 000 руб.
Замена распредвалаот 3 000 руб.
Замена ремня генератораот 200 руб.
Замена ремня гидроусилителяот 200 руб.
Замена ремня ГРМот 3 000 руб.
Замена ролика-натяжителяот 500 руб.
Замена салонного фильтраот 200 руб.
Замена сальника распредвалаот 2 000 руб.
Замена свечейот 400 руб.
Замена термомуфтыот 800 руб.
Замена успокоителяот 2 000 руб.
Замена цепиот 3 000 руб.
Замер компрессииот 700 руб.
Капитальный ремонт 16 клапановот 25 000 руб.
Капитальный ремонт 8 клапановот 20 000 руб.
Промывка двигателя и замена маслаот 500 руб.
Регулировка клапановот 1 500 руб.
Снятие и установка двигателяот 8 000 руб.
Установка защиты картераот 500 руб.
Устранение неисправностейот 200 руб.
Капитальный ремонт 16 клапановот 25 000 руб.
Капитальный ремонт 8 клапановот 20 000 руб.
ремонт головки блока цилиндровот 3 000 руб.
ремонт заглушек блока цилиндровот 500 руб.
диагностика двигателяот 800 руб.
диагностика инжектораот 800 руб.
замена бензиновых и дизельных двигателейот 8 000 руб.
замена воздушного фильтраот 200 руб.
замена гбцот 8 000 руб.
замена двигателяот 8 000 руб.
замена дизельных двигателейот 8 000 руб.
замена масла в двигателеот 500 руб.
замена масла в двсот 500 руб.
замена ремней грм (цепей грм)от 2 500 руб.
замена цепейот 3 000 руб.
капитальный ремонт двигателяот 25 000 руб.
переборка двигателяот 25 000 руб.
ремонт бензиновых и дизельных двигателейот 25 000 руб.
ремонт гбцот 3 000 руб.
ремонт двигателяот 20 000 руб.
ремонт дизельных двигателейот 25 000 руб.

Обслуживаемые марки автомобилей

АкураАльфа РомеоБИДЧерриКрайслерСитроенДэуДаихатсуДоджФАУФиатФордФотонДжилиДжи Эм СиГрейт ВоллХондаХендайИнфинитиИсузу
ДжипДжей Эм СиКИАЛифанМаздаМиниМитсубишиНиссанОпельПежоПлимутПонтиакРеноСЕАТШкодаСМАРТСсанг ЙонгТойотаВольво

Запишитесь на обслуживание в наш автосервис

Звоните
+7 (495) 922-94-01

Пишите
pulam@pulam.ru

Приезжайте
Варшавское шоссе, 170Г

Маслосъемные колпачки нива, интервал замены

АвтоТАЗовское руководство по эксплуатации рекомендует замену через 50 тыс.км. Это около 2-3 лет среднего пробега. Д`Артаньяны на форуме мотористов до хрипоты спорили на тему того, что если это те же колпачки, которые мы ставим на «немцев», то и менять их можно не ранее чем через 100тыс. Ответ простой, вот именно потому что «на немцев» ))). То, что сейчас делает завод и называет двигателями, это саботаж и вредительство. На любом другом автомобиле зазор клапан-направляющая максимально должен быть до 0.04. Чтобы избежать казусов связанных с плохим металлом клапанов и направляющих, завод делает данный зазор более 0,1 мм, то есть 10 соток. При таких «допусках и посадках» маслосъемные колпачки просто не живут более 50 тыс. Поэтому завод аккуратно и нежно делает себе подложку.

Зачем нужны и где расположены?

В автомобиле имеется два вида клапанов: выпускные и впускные. Располагаться они должны таким образом, чтобы их верх находился в постоянном контакте с распределительным валом. Именно его вращение приводит к образованию густого маслянистого тумана в данной области. Впускной клапан располагается в плоской части, где постоянно находится взвесь мелких капель бензина. В зоне же горячий выпускных газов размещен выпускной клапан. От смазки напрямую зависит бесперебойная работа распределительного вала. Попадание масла нежелательно вовнутрь камеры сгорания. Чтобы это предотвратить и были предусмотрены сальники клапанов. Устройство их довольно простое и состоит из следующих составных частей:

  • Основание;
  • Пружина;
  • Колпачок.

Основание выполняется из стали и выполняет роль своеобразного каркаса колпачка, который придает устройству необходимую прочность. Для максимального создания плотного прилегания предусмотрена пружина, которая обеспечивает тесный контакт краев колпачка со штоком. Основным же элементом выступает колпачок. Его главной задачей считается удаление излишков со штока клапана смазывающей жидкости.

Различие между маслосъемными колпачками и маслосъемными кольцами.

Часто неопытные автовладельцы спрашивают, как определить, что стоит на их автомобиле: кольца или колпачки. Ответ заключается в том, что для оптимальной работы двигателя необходимо наличие как маслосъемных колец, так и колпачков. Кольца снимают остатки масла с движущегося поршня и обеспечивают смазку поршня, а маслосъемные колпачки устанавливаются на ножках клапанов. По сути обе запчасти выполняют одну и ту же функцию: защищают камеру сгорания от попадания масла.

Попадание масла в камеру сгорания ДВС чревато появлением нагара на клапане и на стенках цилиндра газораспределительной камеры. Вследствие чего двигатель будет работать хуже и быстрее выйдет из строя. Кроме прочего попадание масла в камеру сгорания ухудшает качество бензино-воздушной смеси и забивает канавки поршневых колец.

На что необходимо обратить внимание при покупке маслосъемных колпачков:

Конечно, рекомендуется применять только те колпачки, которые предназначены для конкретного двигателя, но это не всегда возможно и целесообразно. Во-первых новые колпачки на старом моторе могут оказаться весьма кстати и улучшат прилегание, во-вторых оригинальные колпачки могут оказаться дорогими или недоступными и имеет смысл заказать аналоги, если замена необходима здесь и сейчас.

Для того, чтобы подобрать нужный колпачок и он не соскакивал и подходил по размеру необходимо соблюсти следующие правила подбора:

1. Аналог может быть выше оригинала только на 0,5 мм. В противном случае тарелка пружины может повредить колпачок.
2. Диаметр колпачка не может быть слишком большим, должен свободно проходить через пружину клапана.
На сегодняшний день отечественные производители колпачков уступают импортным.

Мы рекомендуем использование мировых производителей-фирм AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze и Reinz других.

Во избежание покупки некачественной или контрафактной продукции приобретайте маслосъемные колпачки и другие запчасти в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем правильный подбор запчастей и обеспечим замену запчасти или возмещение стоимости в случае брака или неправильного подбора.

Маслосъемные кольца: описание,виды,функции,износ,конструкция.

Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.

Ауди 80 б3: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,модификации

Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.

Читать еще:  Воняет горелым маслом в салоне
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector