0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сальники клапанов

Содержание

Сальники клапанов.

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#61 Ge2101 72

  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 18
    • Откуда: Украина
    • Авто: 2101 1972г

    Друзья, подскажите, какие сальники ставить на 2101. Авто 72 года. Перебираю головку, снял старые сальники — они дубовые. Но самое главное — снялись они очень легко рукой!, даже без каких-либо усилий. Один вообще еле держался. Раньше была 5ка — там их просто так не снимешь — только съемником, по моему на втулках клапанов был специальный паз и сальник садился мертво. А здесь втулки клапанов гладкие, сальник никак не фиксируется. Помогите как быть. Какие сальники брать?

    • Наверх
    • Жалоба

    #62 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 373 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    • Наверх
    • Жалоба

    #63 nightwolff

  • Пользователи
  • 3 469 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 17
    • Откуда: Черновцы
    • Авто: ваз 2107
    • Наверх
    • Жалоба

    #64 Andriy1352

  • Модераторы
  • 17 806 сообщений
  • Регистрация 17-Май 13
    • Откуда: Хмельницький
    • Авто: VAZ 2103? 2.0 16v Stroker буде

    )))а на бехофоруме некоторые ставят жигулёвские на БМВ моторы)

    • Наверх
    • Жалоба

    #65 All!@nce

  • Пользователи
  • 1 351 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 11
    • Откуда: Ровно
    • Авто: 2101

    +1 к сальникам Goetze

    Ранее юзал кортеко но как показала практика Goetze живут дольше

    P.S. это все конечно при условии не разбитых втулок

    • Наверх
    • Жалоба

    #66 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 373 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    )))а на бехофоруме некоторые ставят жигулёвские на БМВ моторы)

    ну,у меня например с м30 стоят

    • Наверх
    • Жалоба

    #67 Солекс Делортович

  • Пользователи
  • 4 078 сообщений
  • Регистрация 19-Декабрь 11
    • Откуда: Че
    • Авто: 2105
    • Наверх
    • Жалоба

    #68 Ge2101 72

  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 18
    • Откуда: Украина
    • Авто: 2101 1972г

    Спасибо. Есть сомнения, что будут слабо сидеть. Может такие, чтоб прижимались шайбой и, само собой, пружиной?

    +1 к сальникам Goetze

    Ранее юзал кортеко но как показала практика Goetze живут дольше

    P.S. это все конечно при условии не разбитых втулок

    Спасибо. Да вроде бы не разбиты, но пока не знаю точно, пока все на этапе чистки

    • Наверх
    • Жалоба

    #69 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 373 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    к сожалению номерка не знаю, ходил на рынок в отдел БМВистов.

    M30 6 котловый который, у меня в бортовике была ж инфа.

    • Наверх
    • Жалоба

    #70 Djely

  • Пользователи
  • 371 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 17
    • Откуда: —
    • Авто: —
    • Наверх
    • Жалоба

    #71 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 574 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Ge2101 72 , На Чемпионовских там бабка гадала 50/50,если не убрать нижние шайбы пружин не исключено что масло будет попадать.

    • Наверх
    • Жалоба

    #72 valich

  • Пользователи
  • 71 сообщений
  • Регистрация 10-Ноябрь 17
    • Откуда: Черновцы
    • Авто: ваз 2106

    блин, начал чего читать про сальники,так эти чемпион еще и в продаже есть.

    прайм даже в 13 году чето про них писал,мож кто еще чего знает??

    • Наверх
    • Жалоба

    #73 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 334 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
  • Друзья, подскажите, какие сальники ставить на 2101. Авто 72 года. Перебираю головку, снял старые сальники — они дубовые. Но самое главное — снялись они очень легко рукой!, даже без каких-либо усилий. Один вообще еле держался. Раньше была 5ка — там их просто так не снимешь — только съемником, по моему на втулках клапанов был специальный паз и сальник садился мертво. А здесь втулки клапанов гладкие, сальник никак не фиксируется. Помогите как быть. Какие сальники брать?

    Любые абы они были качественные, впринцыпе я вообще на газели сальники по размеру подбирал, они там вроде как с гольфа какогото.

    Главное что бы были качественные. Сразу скажу викторрейнц не может стоит 8 грн штука, у нас нас базаре имеено такие и продают.

    • Наверх
    • Жалоба

    #74 Интервент

  • Модераторы
  • 5 987 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    )))а на бехофоруме некоторые ставят жигулёвские на БМВ моторы)

    ну,у меня например с м30 стоят

    Жигулевские сальники не уникальны. На наш мотор поставили сальники стандартного типоразмера, который идет ещё на 100500 машин. Поэтому сальники «от БМВ» становятся на Жигули, так же, как сальники «от Жигулей» станут на БМВ. Просто это одни и те же сальники.

    • Наверх
    • Жалоба

    #75 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 334 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
  • )))а на бехофоруме некоторые ставят жигулёвские на БМВ моторы)

    ну,у меня например с м30 стоят

    Жигулевские сальники не уникальны. На наш мотор поставили сальники стандартного типоразмера, который идет ещё на 100500 машин. Поэтому сальники «от БМВ» становятся на Жигули, так же, как сальники «от Жигулей» станут на БМВ. Просто это одни и те же сальники.

    • Наверх
    • Жалоба

    #76 sergg

  • Пользователи
  • 672 сообщений
  • Регистрация 20-Февраль 15
    • Откуда: Днепр
    • Авто: 21061

    +1 к сальникам Goetze

    Ранее юзал кортеко но как показала практика Goetze живут дольше

    P.S. это все конечно при условии не разбитых втулок

    А Витя, не ? Вроде хвалят их

    • Наверх
    • Жалоба

    #77 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 334 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
  • +1 к сальникам Goetze

    Ранее юзал кортеко но как показала практика Goetze живут дольше

    P.S. это все конечно при условии не разбитых втулок

    А Витя, не ? Вроде хвалят их

    Витя нынче подлива на подливе.

    Чаще всего те рейнц что зеленые (или даже яркие) это подливос, а настоящие обычно темного зеленого цвета.

    • Это нравится: sergg
    • Наверх
    • Жалоба

    #78 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 373 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    )))а на бехофоруме некоторые ставят жигулёвские на БМВ моторы)

    ну,у меня например с м30 стоят

    Жигулевские сальники не уникальны. На наш мотор поставили сальники стандартного типоразмера, который идет ещё на 100500 машин. Поэтому сальники «от БМВ» становятся на Жигули, так же, как сальники «от Жигулей» станут на БМВ. Просто это одни и те же сальники.

    вот только качество исполнения на ладу и бмв оказывается разное, таке от

    Заменил маслосъёмные колпачки

    #1 Andrey A. K.

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 803
    • Город: г. Владимир
    • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
    • @Упоминание

    Всем привет.
    Наконецто решился на эту процедуру. Если кто помнит у меня дымок из глушака валил когда газанёж и на холостых. За одно поменять ГРМ, сальники распредов, ручейковый ремень.
    Целый день мужик ковырялся с 8.30 и до 20.00, не спеша не дыша.
    Зато результат на лицо, больше дыма нету , а колпачки были просто дубовые, пробег у меня 214000 км.
    Про датчик распредов, постоянно загорался чек и выдавал ошибку вроде Р0340 и машина тупила.
    Причина — плохое натяжение ремня ГРМ, когда прокручивали коленвал, ГРМ отходил от успокаивающих роликов, видать при пуске датчики обманывались, и загорается чек.
    вобщем я потратился:
    сальники 250р.
    колпачки 200р.
    прокладка пл. крышки 220р.
    грм бош 780р.
    ролик 630р.
    ролик нат. 1130р.
    ремень ручейковый 450р.
    работа 3000р.
    итого 6660р. (блин везде эти 666, птс 666, талон тоже 666, купил 26 06 2006, да и номер чуть не 669 попался)
    пачка сигарет 17-50р. (это я себе)

    Читать еще:  Неисправности бензонасоса приора 16 клапанов

    Всем кто незнает роликов там 3 штуки в магазах одни лохи сидят у которых даже машин нету, а ёще запчасями торгуют.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Sergey_

    Опелевод со стажем

  • Глобальные модераторы
  • Cообщений: 14 593
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Андрей

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 9 617
    • Город: г.Москва ЮАО
    • Интересы: Автомобили

      Тюнинг

    • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 MT restyling —> Toyota Camry 3.5, ’08
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Andrey A. K.

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 803
    • Город: г. Владимир
    • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
    • @Упоминание

    Замена клапанных сальников


    Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

    Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

    Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

    Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

    Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

    Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

    Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

    Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

    После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

    Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

    После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

    Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

    Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

    Износ маслосъемных колпачков

    Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.

    Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

    Кроме того, нередко случается так, что маслосъемные колпачки по тем или иным причинам изнашиваются преждевременно. В таких случаях они, разумеется, также требуют замены на новые. О том, что время такого рода ремонта двигателя пришло, свидетельствует несколько характерных признаков.

    Присадки для МСК

    Чтобы избежать замены расходников или оттянуть ее можно использовать специальные присадки. Присадка для маслосъемных колпачков предназначена для их размягчения, то есть увеличения срока службы уже изношенных МСК. Есть герметизирующие присадки, заполняющие образованные временем зазоры, через которые проходит масло.

    Автохимия такого рода пользуется большой популярностью из-за низкой по сравнению с заменой МСК стоимости. К тому же, присадки действуют на все резинотехнические изделия, продлевая их срок службы.

    Как проверить действует ли присадка? Если Вы уже воспользовались специализированной автохимией, следите за расходом масла. Если он упал — присадка эффективна. Лучшим производителем автомобильных присадок считается американский бренд Wagner.

    Замена МСК намного эффективнее применения присадок. В конце концов, сальники все равно придется менять. Чтобы не нанести вред двигателю, обращайтесь к специалистам.

    Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

    Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

    МСК, сальник, колпачок

    Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

    Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

    Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

    Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

    Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

    Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

    Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

    Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

    Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

    Всё не так и всё не то

    Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

    Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

    Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

    Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

    С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

    Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

    Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

    Требуется помощь!

    Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

    Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

    По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

    Цена услуг сервиса: сколько стоит замена изношенных маслосъемных колпачков на СТО

    Согласитесь, лаконичный ответ здесь не уместен. Что толку с того, что вы посмотрите на специальных сервисах цифру с приставкой «от» напротив наименования работы. Ни слова о марке двигателя, списке сопутствующих действий и о главном – чьи же запчасти.

    Собрать данные о ценах на операцию по замене маслосъемных колпачков на всех автомобилях в рамках одной статьи практически невозможно. Поэтому введем классическую дележку по брендам и классифицируем вид работ – со съемом головки блока цилиндров (ГБЦ) или без.

    Таблица стоимости услуг СТО по замене МСК

    Со снятием «головы»

    Сложность конструкции двигателей Toyota и Mazda не уступает БМВ, поэтому ценник примерно тот же – в пределах 15 000 без демонтажа ГБЦ. Обслуживание Kia Rio и Hyundai Solaris обойдется на пару тысяч дороже, чем Lada Vesta.

    Чем больше цилиндров, тем больше итоговая сумма. Сделать 1 клапан – это в среднем 500 рублей. Работу усложняет система интеллектуального фазорегулирования. К примеру, N46B20, четырехцилиндровый мотор, сложнее M54B30 из-за наличия системы регулирования подъема клапанов Valvetronic.

    К слову, почему же предлагают снимать «голову»? Чтобы очистить камеру сгорания и клапана от коксовых отложений. Они мешают клапанам плотно закрываться, отчего они прогорают и теряется мощность. Если вы решили выполнять работу самостоятельно, изучите, чем промыть двигатель от нагара внутри.

    Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

    Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

    Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

    Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

    Симптомы проблем с колпачками

    В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

    Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

    1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
    2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
    3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

    При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

    К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

    Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

    На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

    Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

    Как определить неисправность маслосъемных колец

    Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

    К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

    При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

    Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

    Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

    Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

    • Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
    • Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

    Запчасти Elring отзывы и советы как отличить подделку? : 4 комментария

    1. Владимир Капитоненко20.03.2015

    Ну, что уж вы так про импортное на «Ваз», слышали бы вас маркетологи фирмы Elring)

    Посмотрите пожалуйста здесь запчасти для автоподъёмников

    Очень полезная статья, особенно про насечки для маслосгона на сальнике.

    «»Сальники в современных двигателях подвергаются более высоким нагрузкам нежели их аналоги на отечественных автомобилях, запас прочности у первых выше, а так же и цена.»»(c)
    Ахринеть, мля!! А отечественных автомобилях НЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ? !Что на старых, что на современных, у них одна задача — удержать течь масла! Статья ниачом.. И да, афтар, на сальники, особенно с насечками, нет никакой нагрузки,. Иначе они были бы металическими. Тефлон не боится перегрева.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector