Обогреватель заднего стекла; нужная функция в любое время года

В первую очередь, нужно разобраться с тем, что представляет собой токопроводящий подогрев автомобиля, как работают нити пленки накаливания и какие для нее характерны неисправности.

Устройство

Обогрев лобового стекла или заднего хорошо справляется не только с оттаиванием льда в зимнее время года, но и с запотеванием в сухую погоду. Благодаря нитям пленки накаливания стекло может равномерно избавиться от наличия льда, пока машина прогревается. Когда воздушный поток обогревателя только начинает становиться теплым, обогрев лобового стекла или заднего уже сделает его полностью прозрачным. Обогреватель является единственным эффективным методом в борьбе с запотеванием.

Места обрыва нити

Насчет ветрового стекла — его обогрев осуществляется в результате воздействия на него теплого воздуха. Что касается заднего, то в этом случае обогреватель представляет собой определенное количество нитей накаливания на пленке, установленных на клей, которые работают от напряжения. На обогреваемое стекло устанавливаются эти нити, характеризующиеся большим сопротивлением. Нити накаливания, установленные на клей, проводят через себя энергию, которая позволяет выделять тепло. В конечном итоге когда нажимается кнопка обогрева заднего стекла, нити начинают греться и полностью его нагревают.

Принцип работы и функции

Если у вас не работает обогрев заднего стекла или ветрового, то для правильной диагностики поломок нужно разобраться с принципом работы. Ниже приведена схема работы и подключения обогревателя своими руками к бортовой сети автомобиля. Как видите, питание идет с плюсовой клеммы АКБ через замок зажигания, а также предохранители, в итоге поступая на контроллер устройства и контакт реле. Что касается минусового вывода, то он подключается к кузову транспортного средства, к массе также подключается один из выводов обогревателя.

Схема подключения устройства нагревателя

Во время активации обогревателя ток начинает идти на обмотку реле. После срабатывания реле осуществляется замыкание силовых контактов, а также одновременное соединение двух выводов, отмеченных цифрами 87 и 30. Напряжение поступает на обогреватель автомобиля, проходя через нити, установленные на клей, соединенные между собой параллельно. После этого напряжение вновь проходит через массу автомобиля и возвращается к минусу АКБ.

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Он находится под рулём и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

С обратной стороны крышки должно находится актуальное описание блока для вашего автомобиля.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Справа в углу будет размещен серийный номер данного обозначения. Вот 4 наиболее самых распространённых варианта:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

• 5J0010623A — Фабия 2 с 2007 до 2010 года (дорестайлинг)
• 5J0010743 — Фабия с 2010 по 2012 год
• 5J0010826P — Фабия с 2012 по 2015 год
• 5J0010675 — фабия с 2007 до 2010 год.

Соответственно и обозначение может меняться.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Общая схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Описание

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

1. Нe зaнятo
2. 5А Реле включения стартера
3. 7,5A Электроника двигателя, блок управления элeктричecкoй бoртoвoй ceтью aвтo, Регулятор устройства регулирования угла наклона фар, Диагностика интерфейса для информационной шины, Стабилизатор напряжения
4. 5А Блoк управления ABS, Датчик угла oтклoнeния рулeвoгo упрaвлeния, Кнопка режима start-stop
5. 5А Устройство Тempomat (у бензиновых двигателей)
6. 10А Лaмпа нaкaливaния фoнaря зaднего хода, (у автомобилей с МКПП)
7. 5А Блок управления двигателем, Система зажигания (у автомобилей с механической коробкой передач), 7,5А Электроника двигателя, рычаг преселектора АКПП
8. 5А Выключaтeль для пeдaли упрaвлeния тoрмoзнoй cиcтeмoй, Выключaтeль для пeдaли cцeплeния‚ Блок управления вентилятором радиатора
9. 5А Блок управления адаптивным освещением и регулятором угла наклона фар, Блoк упрaвлeния кoндициoнeрoм, климат-контролем, вентилятором радиатора, Блoк упрaвлeния парктроником.
10. нe зaнятo
11. 5А Регулировка наружных зеркал заднего вида
12. 5А Блок управления распознаванием прицепа
13. 5А Мехатроника коробки передач с двойным сцеплением, Блок управления aвтoмaтичecкoй кoрoбкoй пeрeдaч
14. 10А Модуль левой адаптивной фары, Модуль правой адаптивной фары
15. 5А Преобразователь напряжения 12 В/5 В, Навигация
16. 5А Блок управления двигателем, Реле топливного насоса, Датчик спидометра (для авто без ABS), Блок управления топливным насосом
17. 7,5А Левая либо правая лaмпа нaкaливaния дневного света (ДХО), Левый либо правый модуль СИД ДХО и cтoянoчного oгня
18. 5А Обогрев наружных зеркал заднего вида
19. 5А Кoнтaкт S
20. 15А Блок управления топливным насосом
21. 10А Лампа фонаря заднего хода у автомобилей с АКПП либо противотуманные фары при подключении через BCM
22. 7,5А Комбинация приборов, Диагностический разъем, Блoк упрaвлeния кoндициoнeрoм‚ Многофункциональное рулевое колесо (без системы start-stop)
23. 15А Внутреннее освещение кузова, вещевой полки ,Освещение багажника
24. 5А Блок управления элeктричecкoй бoртoвoй ceтью aвтoмoбиля
25. 20А Подогрев сидений
26. 10А Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла
27. нe зaнятo
28. 10А Электроника двигателя
29. 10А Электроника двигателя
30. 15А/20А Топливный насос для предварительной подкачки, Трансформатор высокого напряжения системы зажигания, Датчик положения педали сцепления, Реле низкой теплопроизводительности , Круиз-контроль (у дизельных двигателей)
31. 10А Лямбда-зонд
32. 15А Регулирующий клапан давления подачи топлива
33. 15А Блок управления двигателем
34. 20А Вакуум-насос тормозов, Блок управления двигателем, Электроника двигателя
35. 5А Лампа освещения регулятора угла наклона фар
36. 15А Дальний свет
37. 7,5А Лaмпа заднего противотуманного фонаря слева, Сигнализатор включения заднего противотуманного фонаря
38. 10А Противотуманные фары
39. 30А Вeнтилятoр для впуcкa cвeжeгo вoздуxa
40. 15А Выключатель стеклоочистителя заднего стекла‚ Нагревательный резистор омывателя лобового стекла
41. нe зaнятo
42. 25А Обогреваемое заднее стекло
43. 20А Звуковые сигналы
44. 20А Элeктрoдвигaтeль cтeклooчиcтитeлей
45. 10А Двигатель системы замков с центральным управлением в крышке багажника (Центральный замок)
46. 15А Устройство противоугонной сигнализации (у системы start-stop)
47. 15А Прикуриватель, розетка 12 В
48. 15А Блoк упрaвлeния уcтрoйcтвoм ABS
49. 15А Указатель поворота
50. 10А Автомобильный радиоприемник‚ навигация
51. 25А Блок управления двери водителя, Блок управления задней левой двери
52. 25А Блок управления двери переднего пассажира, Блок управления задней правой двери
53. 25А Блoк упрaвлeния сдвигаемой крышей
54. 15А Устройство противоугонной сигнализации (без системы start-stop)
55. 30А Мехатроника коробки передач с двойным сцеплением коробки передач
56. 25А Реле очистной установки фар
57. 15А Лaмпа нaкaливaния ближнего света и угла наклона фар, левая сторона
58. 15А Лaмпа нaкaливaния ближнего света и угла наклона фар, правая сторона

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 47 на 15А. А за очиститель номер 10 либо 40.

Блок реле

Расположен в торце панели приборов за левой крышкой.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Схема

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Расшифровка

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

• R1, R6, R11-R15 — резервные;
• R2 — реле обогрева ветрового стекла (в зависимости от комплектации);
• R3 — реле блокировки стартера;
• R4 — реле подачи топлива по напорной магистрали;
• R5 — реле электропитания;
• R7 — реле передних габаритных огней;
• R8 — реле топливного насоса;
• R9 — реле климатической установки;
• R10 — реле контакта «X»

Назначение и конструкция

О назначении обогревателя заднего стекла можно судить уже по самому названию системы – путем нагрева он борется с конденсатом, оседающим на поверхность, причиной появления которого является разница температур в салоне и на улице.

В осенне-весенний период этот конденсат становиться причиной «запотевания» (образуется водная пленка, сильно ограничивающая обзорность), а зимой он превращается в наледь и иней, через которые вообще невозможно рассмотреть, что происходит сзади.

Что касается боковых зеркал, то они располагаются снаружи и «запотевать» или замерзать вроде не должны, поскольку перепад температур, как таковой – отсутствует. Зато есть иные причины, по которым на поверхности зеркала образуется водная пленка и иней, снижающие обзорность.

Конструкция любого обогревателя очень проста, и на всех авто они строятся по одному принципу. Если рассматривать только заднее стекло, то система его подогрева включает:

• Токопроводящие нити и шины, наносимые на прозрачную поверхность (с внутренней стороны);
• Провода питания подогревателя (запитка осуществляется от бортовой сети);
• Защитные элементы (реле, предохранитель);
• Органы управления (клавиша включения с сигнальным диодом, устанавливаемая на передней панели).

Основным рабочим элементом в этой цепи являются нити, проходящие по поверхности. Они обладают достаточно большим сопротивлением, что обеспечивает их нагрев при прохождении по ним электрического тока.

Нити соединяются с шинами, уложенными по краям стекла, вместе с ними они образуют решетку, соответствующую по размерам нагреваемой площади. Одна из шин подключается к цепи питания, а вторая – соединяется с «массой».

Восстановления Обогревателя Заднего Стекла

#1 Kizilkum

• Пол: Мужской

отвалился контакт с левой стороны. металлическое напыление живое.

как восстановить? гугель фигню всякую пишет.

может у кого есть опыт подобного действа или же сервис который делает это не кустарно

• Наверх

#2 KinZ@Z@

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 24 Март 2015 – 22:11

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
« Модератор » – подумал Штирлиц.

• Наверх

#3 Kizilkum

• Пол: Мужской

контактол хрень редкостная. отвалится. и сопротивление большое. будет локальный нагрев, стекло может лопнуть. есть всего один клей который пригоден, но последний раз в продаже он был года 4 назад. и стоил 500р за 2 капли. но что странно ебеи с амазонами о нем не слыхали даже, хотя название импортное.

интересует как припаивают на заводе?

Сообщение отредактировал Kizilkum: 25 Март 2015 – 04:42

• Наверх

#4 Владимир М.

• Пол: Мужской
• Город: Псковская обл.

Я прижал кусочком деревяшки(типа клин забил) и все работает.,за зиму ни разу не отвалился.

Rumik 2008 1.6 bts

• Наверх

#5 Kizilkum

• Пол: Мужской

подобная мысль приходила мне в голову, но я ее отверг, ибо стараюсь следовать принципам фен шуя

• Наверх

#6 Alex63

• Пол: Мужской
• Город: Самара

. но я ее отверг, ибо стараюсь следовать принципам фен шуя

Может здесь что то от фен шуя будет?

• 1

Scout 1,2TSI МКПП, Белый + Панорамка и немного опций в довесок, 2012г.в., Чехия.

• Наверх

#7 Kizilkum

• Пол: Мужской

да, спасибо. попадалось мне это, только давно. забылось.

будет потеплее, попробую.

но у нас вроде не выгорает металлизация при пайке. но паять очень неудобно.

интересно, как это происходит на заводе?

• Наверх

#8 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

отвалился контакт с левой стороны. металлическое напыление живое.

как восстановить? гугель фигню всякую пишет.

может у кого есть опыт подобного действа

Приходилось проводить данную операцию.

1. Сразу предупрежу, что при ремонте обогрева стекла, паяльную кислоту не использовать (. ) выжигает обогрев. При лужении пользовался обычной канифолью.

2. Перед пайкой контакта необходимо разогреть стекло. Я использовал обычный бытовой фен на Мах мощности. закрепил его подручными средствами, направил на стекло, и так он ЖуЖЖал минут 5-10 до, во время пайки и минут 5 после .

Сам контакт также необходимо разогреть, чтобы в дальнейшем весь процесс спаивания происходил как можно быстрее.

Чем больше участок стекла будет прогрет, тем лучше, меньше вероятность , что стекло не лопнет от перепада температур во время спаивания и после остывания, да и сам процесс происходит более качественно (олово лучше и равномернее растекается в месте пайки).

П.С.: всё написанное мной выше не является аксиомой при ремонте обогрева контакта стекла, возможно есть более совершенные способы ремонта.

Хоть и проводил данный ремонт на нескольких автомобилях и на всех успешно, но каждый раз закрадывалось сомнение, “Не лопнет ли стекло в этот раз?” – гарантии дать нельзя. Главное не перегреть паяльником! . Да, паяльник использую 40Вт.

• Наверх

#9 Kizilkum

• Пол: Мужской

в качестве подручного держателя жену с феном использовать можно?

Предохранители и блоки реле для Skoda Fabia II (2007-2014) со схемами и описанием

1. Проверка и замена предохранителей
2. Блок предохранителей в салоне
3. Блок предохранителей в моторном отсеке
4. Механическая коробка передач, автоматическая коробка передач DSG
5. Автоматическая коробка передач

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Skoda Fabia mk2 / 5J (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Проверка и замена предохранителей

Отдельные электрические цепи защищены предохранителями.

• Перед заменой предохранителя выключите зажигание и соответствующего потребителя.
• Выясните, какой предохранитель относится к неработающему компоненту.
• Дефектные предохранители можно определить по расплавленным металлическим полоскам. Замените неисправный предохранитель новым с таким же числом ампер.

Некоторые электрические компоненты входят в стандартную комплектацию только определенных версий моделей автомобилей или поставляются только в качестве дополнительного оборудования для определенных моделей.

Уведомление

• Никогда не «ремонтируйте» предохранители, а также не заменяйте их предохранителями большей силы тока — опасность пожара! Это также может вызвать повреждение другой части электрической системы.
• Если только что вставленный предохранитель снова перегорит через короткое время, как можно скорее обратитесь в специализированную мастерскую ŠKODA для проверки электрической системы.
• Мы рекомендуем всегда иметь при себе сменные предохранители.

Блок предохранителей в салоне

Предохранители расположены на стороне водителя на передней панели за защитной крышкой.

• Осторожно поверните крышку в направлении стрелки и вытащите ее.
• Выясните, какой предохранитель относится к неработающему компоненту.
• Выньте пластиковый зажим из крепления в крышке предохранителя, вставьте его в соответствующий предохранитель и вытащите этот предохранитель.
• Дефектные предохранители можно определить по расплавленным металлическим полоскам. Замените неисправный предохранитель новым с таким же числом ампер.
• Вставьте крышку предохранителя в приборную панель таким образом, чтобы направляющие выступы вошли в отверстия приборной панели, а затем заблокируйте их, нажав.

Блок предохранителей в моторном отсеке

Механическая коробка передач, автоматическая коробка передач DSG

• Одновременно сожмите зажимы на крышке блока предохранителей в направлении стрелки A и снимите крышку в направлении стрелки B.
• Освободите фиксаторы в отверстиях C с помощью плоской отвертки и отогните крышку вверх в направлении стрелки D.

Автоматическая коробка передач

• Откройте левую крышку плюсового вывода (+).
• Нажмите на фиксаторы крышек предохранителей (A) справа и откройте крышки.
• Одновременно сожмите фиксаторы крышки предохранителя (B) и вытолкните крышку в направлении стрелки.

Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла

У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем?

Как работает и почему не работает?

Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.

Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.

Второй монтажный блок предохранителей расположен под капотом у АКБ

Причины неисправности и их устранение

Нередко бывает такое, что дворники не реагируют на переключение режимов. Если вы включили дворники и при переключении рычага не слышно звуков электродвигателя или щелчков реле, причина может скрываться в трех местах:

В такой ситуации изначально нужно проверить работоспособность предохранителя. Он располагается на монтажной плате с обозначением F5. Проверить его рабочее состояние можно при помощи обычного тестера. Также нужно проверить биметаллический предохранитель, расположенный в редукторе очистителя. Если перестали работать дворники на ВАЗ-2114 в зимнее время, причина, скорее всего, одна – сильный мороз. Этот же предохранитель не позволяет включиться стеклоочистителю в случае перегрева или примерзанию щеток к ветровому стеклу.

Далее необходимо проверить реле («КЗ» на монтажной плате). Его нужно найти и временно поменять на новый прерыватель, после чего проверить работу дворников. Если стеклоочиститель не функционирует, продолжаем искать проблемное место.
Самостоятельно поверить работу переключателя довольно затруднительно. Он состоит из сложной конструкции, поэтому его проще поменять, чем пытаться отремонтировать. В случае если вместе со стеклоочистителем отказались работать поворотник, проблемное место – переключатель, расположенный под рулем.

Не работает печка, салон не прогревается в Skoda Fabia 2

Решено, раз такое дело заказывать новый моторчик печки! И менять термопред!

Пришлось подзаработать денюжек немного, и вперед! Пришел заказ через 14 дней, все это время не работает прикуриватель шкода фабия 2 ездил с открытыми окнами и задыхался от духоты и выхлопных газов! Шум конечно тоже стоял приличный! И вот свершилось! Так я еще ни одну зап. Я помчался в exist не работает прикуриватель шкода фабия 2 первому зову смски на всех парах! Примчался домой, снял бардачок, вытащил термопред, сходил поменял его дома на новый!

Спустился, открутил старый моторчиквставил новый, прикрутил, все подсоединил, поменял предохранитель! Накинул минусовую клемму! И с огромным удовольствием совершил запуск двигателя и поворот регулятора печки!

Мораль такова: скупой платит дважды, купите моторчик один раз и живите в тишине и прохладе наслаждаясь жизнью! За все время что я ездил с опущенными стеклами, у меня мозги кипели в жару! Мое поведение было похоже на поведение сумасшедших тазоводов! А сейчас едешь себе, никуда не спешишь, пропускаешь всех, улыбаешься и слушаешь любимые песни по радио. Причин для поломки отопителя салона Шкода Октавия может быть множество.

Симптомы того, что печка работает неправильно или плохо греет, проявляются также по-разному: от белого налета на внутренней поверхности стекол и запаха гари из воздуховода, скрипов и шума при работе печки до полного выхода ее из строя. Отопительная и вентиляционная система салона составляет множество деталей, а если выйдет из строя какая-то из них, это приведет к непредсказуемым поломкам.