Почему машина рыскает по дороге? Причины неустойчивости автомобиля

Почему машина рыскает по дороге? Причины неустойчивости автомобиля

18 января 2015 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

Устойчивость автомобиля на дороге зависит от многих элементов, особенно связанных с системой подвески. Если вы столкнулись с неполадками подобного рода, очень важно знать причины и методы решения этой проблемы. В этой статье мы расскажем о причинах неустойчивости автомобиля на дороге.

Существует несколько факторов, которые участвуют в обеспечении максимальной безопасности на дороге. Наиболее важными из них является состояние, в котором находятся шины, рулевое управление и система подвески. Но не всегда легко выявить причину неустойчивости автомобиля, так как обычно нет конкретных приборов, которые помогут выявить неисправность и это, в конечном итоге, не позволит водителю вовремя обнаружить сбой во время движения авто.

По трассе приходится ездить не часто, но иногда приходится! После 120 км в час машина начинает гулять по дороге и частенько приходится подруливать! такое ощущение либо ветер боковой сильный, либо коллейность! Хотя с виду трасса идеальная просто, не единой ямки! Думаю – наверное показалось, а ехал с товарищем, говорю садись, и да, он сказал что есть такая проблема! причем очень чувствуется! На след день сел на раф4 машина 11 года, стоит как вкопанная, еду держа руль одной рукой! Что на этот раз сказать в тойоте? Делайте руль, меняйте седуху, ищите вибрацию, и причину “плавания” машины за 9 тысяч пробега?!

Пробег почти 8000 такой проблемы нет, пусть дилер смотрит.

также камри как влитая едет. резину не менял с дисками?

я раф не взял из-за того что она как раз неуправляемая на скорости выше 60-ти и кренится сильно на поворотах.

также камри как влитая едет. резину не менял с дисками?

я раф не взял из-за того что она как раз неуправляемая на скорости выше 60-ти и кренится сильно на поворотах.

резину и диски оставил штатными, накатался уже на больших дисках на прошлой машине! а так у рафа уже немножко другое презназначение нежели у камри)
У нас город маленький диллер всего один, а там на меня уже странно смотрят! Я их конкретно

У меня всегда когда пересаживаюсь на автомобиль который полегче, возникает ощущение что автомобиль плывет(летит).

Пробег 4т.км, авто по трассе едет нормально, т.е. не каких “гуляний”, “уводов”. ТС давление в шинах надеюсь норма? Не правильная балансировка например тоже может быть причиной вышеописанных проблем.

мне однажды одну направленную резину наизнанку поставили, тоже машину все время влево тянуло.

Пробег почти 5000 км, резина стоковая, такой проблемы не замечал.

очень похоже на неравномерное/высокое давление в шинах.

120 идет отлично, а вот на 160 точно плывет и дело не в электро усилителе, на Фокусе такое наблюдалось на 200, наверно Камри всетаки не для скоростного драйва.

Испытываю тоже диском форт от плавающей машины, грешил на электроусилителем и ветер. Сейчас задумался. – может стоит проверить у диллера во время то?

а на чем раньше-то ездил?

У меня всегда когда пересаживаюсь на автомобиль который полегче, возникает ощущение что автомобиль плывет(летит).

До этого была мазда6 в последнем кузове! Такой проблемы не замечал! А так камри и потяжелее её на 200кг![COLOR=”Silver”]

———- Сообщение добавлено в 20:17 ———- Предыдущее сообщение было в 20:16 ———-

Поеду скоро спираль менять, попрошу посмотреть!

———- Сообщение добавлено в 20:18 ———- Предыдущее сообщение было в 20:17 ———-

Давление 2.2 на всех колесах, балантировка и направление все как положено, стоял над душой, так что проблема не в этом

Этот автомобиль реально “рыщет” по дороге на скоростях свыше 100 км/ч. Приходится постоянно подруливать, “ставить” его обратно на траекторию. И дело тут не в давлении в шинах, не в каких-то иных надуманных причинах. Мне видится, что виною этому неприятному обстоятельству является “пустой ноль” на руле. До этого ездил на БМВ 3 серии, на Хонде Аккорд, и ничего подобного не было! Против фактов не попрешь.
P.S. Нормальная машина эта новая Тойота Камри. Самому нравится))) Но недостатки у нее все же есть.

Чет не замечал как машина превращается в асфальтовую лодку. Нормально держит дорогу.

Увы, как мне не нравится новая Камри, тоже могу констатировать – да, имеется пустой руль на небольших скоростях и “плывун” по трассе на больших. Приятель работает на заводе в Шушарах, не на сборке – инженер по ОТК. Говорит что аэродинамика этой модели на штатном обвесе и подвеске дает рыскания после 120 км. Не критичные, но ощутимые. Чтобы исправить это в шутку предложил понизить клиренс, пожестче подвеску поставить и бампера а-ля спорт поставить, ну и резину с дисками поболе. Мол тогда встанет как влитая. Ну и напоследок беззлобно пошутил мол хочешь управляемости – так еще и привод назад перенеси В общем дал понять – смирись и наслаждайся.
В остальном же машина на очень приличном уровне. Японская сборка очень радует. Особенно после доп. шумоизоляции.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Люфт руля

Если автомобиль имеет передний привод, вероятной причиной его сноса в сторону является неисправность любого из компонентов системы управления или сразу нескольких запчастей. Подтверждением этой версии станет факт, что ТС начинает уводить влево или вправо исключительно при ускорении.

Устранить эту проблему можно заменой изношенных элементов рулевого управления. Для этого следует провести тщательную диагностику, чтобы найти вышедшую из строя деталь.

Люфт руля легкового авто не должен превышать 10 градусов

Очень важно обнаружить и заменить все изношенные запчасти. Речь идет не только об элементах рулевого управления, но и о подвеске. На снос ТС в сторону могут также влиять неисправные:

• сайлентблоки;
• шаровые опоры;
• втулки.

Машина гуляет по дороге! Что делать?

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Влад1

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Opel vectra B
• год выпуска: 2000

• Наверх

#2 AlexZ

• Пол: Мужчина
• Город: Питер, Гражданка
• Автомобиль: Skoda
• год выпуска: 2010

• Наверх

#3 Romot

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: SVAG
• год выпуска: 2012 1.8Т revo

• Наверх

#4 Sergey Lysenko

Ауди клуб Питер

• Пол: Мужчина
• Город: СПб
• Автомобиль: A6 Allroad
• год выпуска: 2013

• Наверх

#5 alexandr

• Автомобиль: AUDI 90 Quattro

• Наверх

#6 Саныч

Истина где-то рядом.

• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Сенная пл.
• Автомобиль: Nissan X-Trail
• год выпуска: 2019

. Месяц назад ездил на деогностику подвески, менял рычаги, рулевые наконечники и шаровые были в хорошем состоянии,больше деогносты не чего не нашли. После ремонта сделал развал-сходимость. Вот вообщем сам вопрос,из-за чего такое может быть? .

Но, чем шире резина – тем лучше чуствуется колейность, а чем уже резина – тем хуже при маневрах на большой скорости, так-что лучше использовать резину и давление для нее, указанные для данной машины (обычно на лючке).

• Наверх

#7 Guest_DENISKA_*

я сдесь неоднократно читал что люди по нашему КАДу разгонялись до 180км/ч. на восмедесятках.

• Наверх

#8 AlexZ

• Пол: Мужчина
• Город: Питер, Гражданка
• Автомобиль: Skoda
• год выпуска: 2010

я сдесь неоднократно читал что люди по нашему КАДу разгонялись до 180км/ч. на восмедесятках.

это очевидно в опросе “У кого длиннее”

• Наверх

#9 Влад1

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Opel vectra B
• год выпуска: 2000

А рычаги были конечно куплены оригинальные уже с запресованными сайлент-блоками?

• Наверх

#10 Влад1

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Opel vectra B
• год выпуска: 2000

Сходимость колес проверь! То что ты его делал еще ни о чем не говорит. Я конечно не спец. в этом вопросе, но сам ведел два способа как его делают. Первый – когда используют задние колеса, то есть на них вешают какую-то приспособу ну и т.д. Так вот , ежели задние колеса чуть криво стоять то развалу грош цена. Второй способ – когда передние колеса выставляют относительно цента машинки. Мне делали несколько раз по первому способу. Результат – 2 раза по 700 р. и ноль эффекта. Последний раз делал на “Бикаре” – так там сделали по второму способу. Езжу без проблем.

• Наверх

#11 Edwin

• Город: Васька-СПб
• Автомобиль: Audi Coupe QUATTRO

• Наверх

#12 Cubic

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: None
• год выпуска: нет

А при перестроении через колею – руль гуляет.

Рулевой демпфер! (если не знаешь – то резинка на конце рулевой рейки)

Очень слабое место при поиске “гуляния” в многорычажке!

• Наверх

#13 Edwin

• Город: Васька-СПб
• Автомобиль: Audi Coupe QUATTRO

• Наверх

#14 Nikolai

• Город: Saint-Petersburg
• Автомобиль: Audi-100N Сигара (DS 2E2)

• Наверх

#15 AlexZ

• Пол: Мужчина
• Город: Питер, Гражданка
• Автомобиль: Skoda
• год выпуска: 2010

• Наверх

#16 kirja110

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Было:Audi B4 Avant 2.0,A4 1.8T теперь: Toyota Corolla 1.6L VVTi 110 л.с. МКПП 2006 г.в. черный седан

• Наверх

#17 Karel

• Пол: Мужчина
• Город: СПб, почти вантовый мост -)))
• Автомобиль: Audi
• модель: A6 C7 3.0TDI
• год выпуска: 2011

2 kirja110
дак вроде человек сравнивал с опелем и на той же дороге и прочие моменты. Т.е. дело в машине конкретной.

2 Влад1
если готов идти до конца – поменяй диагностов для начала. Как вариант – ЕТК. Стоить порядка 1000р. +/- зато бушь знать все о своей ходовой (включая аммортизаторы) Могу предоставить карточку со скидками. А елси гадать и все менять подряд – дороже выйдет. На своей езжу редко так быстро. Но на 160 по спидометру на Хакепильте ощущений плохих – 0. Просто картинка быстро меняца начинает. Но у себя я поменял все что можно. Не самый дешевый путь.

В мануале указаны причины “гуляния” машины:
– аммортизаторы
– сайленты
– наконечники
– шаровые
– пружины
– резина
– давление в колесах
– кривизна резины, дисков
– колейность дороги
– прочее

я менял все кроме передних пружин и передних аммо. В последний раз были уводы – причина сайлент передка, заменил.

• Наверх

#18 AlekseevAleksey

• Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
• Автомобиль: Audi A4 Avant 2000 г. 1,8 AVV & Audi A4 1997 г. 1,8 ADR & Opel Astra H 2006 г.

• Наверх

#19 Влад1

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Opel vectra B
• год выпуска: 2000

так же советую посмотреть стойки стабилизатора, у меня из-за них в3 так кидало по дороге, а на вид и на ощуп совсем как новые были (пока не сняли). а на нашей кольцевой ставить такие эксперементы не стоит – сплошная колея. я эксперементировал на дороге к аэропорту пулково.
начни с инструментального контроля.

А что такое стойка стабилизатора, что такое стабилизатор поперечной устойчивости я знаю, крепется он к рычагам двумя хамутами через резинки. Если можешь покажи эту деталь на схеме экзиста.

2 kirja110
дак вроде человек сравнивал с опелем и на той же дороге и прочие моменты. Т.е. дело в машине конкретной.

2 Влад1
если готов идти до конца – поменяй диагностов для начала. Как вариант – ЕТК. Стоить порядка 1000р. +/- зато бушь знать все о своей ходовой (включая аммортизаторы) Могу предоставить карточку со скидками. А елси гадать и все менять подряд – дороже выйдет. На своей езжу редко так быстро. Но на 160 по спидометру на Хакепильте ощущений плохих – 0. Просто картинка быстро меняца начинает. Но у себя я поменял все что можно. Не самый дешевый путь.

В мануале указаны причины “гуляния” машины:
– аммортизаторы
– сайленты
– наконечники
– шаровые
– пружины
– резина
– давление в колесах
– кривизна резины, дисков
– колейность дороги
– прочее

я менял все кроме передних пружин и передних аммо. В последний раз были уводы – причина сайлент передка, заменил.

• Наверх

#20 Karel

• Пол: Мужчина
• Город: СПб, почти вантовый мост -)))
• Автомобиль: Audi
• модель: A6 C7 3.0TDI
• год выпуска: 2011

А какой размер резины у тебя? и шипованная она или нет? И не мог бы ты подъехать и сравнить мою вечно гуляющюю со своей?

Еще одной причиной нестабильности оказываются изменившиеся настройки схода-развала передних колес. При ударах на больших ямах или просто из-за неквалифицированного ремонта подвески углы настройки сбиваются, и автомобиль при движении начинает клониться в сторону. Его приходится постоянно корректировать. Своими силами победить неисправность невозможно. Чтобы заново настроить сход-развал, необходимо отправиться в мастерскую, где при использовании специального оборудования колеса будут отрегулированы по стандартам производителей.

Проблемы с управляемостью могут начаться и при поврежденных амортизаторах. Если стойки потеряли часть масла и уже плохо борются с колебаниями кузова, то они провоцируют паразитные моменты на кузове, влияющие на траекторию движения. Непогашенные колебания входят в резонанс с толчками колес на ямах и могут сильно раскачать автомобиль, вызывая опасные крены. Все это придает машине недостаточную поворачиваемость и повышает риск возникновения аварии.

Кроме того, при поврежденных амортизаторах автомобиль хуже тормозит, так как АБС срабатывает слишком часто и снижает эффективность замедления.

Почему тянет руль при нажатии на газ

Часто случается так, что при нажатии на газ автомобиль уводит в сторону. При этом зачастую наблюдается самопроизвольное проворачивание руля, что может создать аварийную ситуацию при старте на перекрестке или обгоне. Чтобы выяснить причины, по которым так происходит, требуется проверить:

1. Правильное давление в шинах, которое указывается в техническом паспорте автомобиля. Особенно опасно, когда разное давление в шинах колес, расположенных на одной оси автомобиля.
2. Правильность развала-схождения колес. Он может сбиться при ударе по подвеске на ухабах, что на наших дорогах не редкость, поэтому проверяйте эту настройку раз в полгода.
3. Проверка состояния резины. Даже новая резина после сильного удара может деформироваться. Об этом просигнализирует специфическое биение при движении. При установке новой резины ее нужно правильно сбалансировать, иначе это тоже приведет к тому, что руль будет тянуть в сторону.
4. Очень опасно, когда руль начинает тянуть в сторону из-за проблем с системой рулевого управления. Ездить на таком автомобиле нельзя, и его нужно срочно ремонтировать.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Причина №7. Рулевые тяги и наконечники

Данная часть рулевого управления при прямолинейном движении удерживает колеса в одном и том же направлении. Если же рулевые наконечники или тяги разболтанные, то колеса начинают вилять в хаотичном порядке, и машину уводит в сторону или вообще «колбасит» как попало. Проверить данный дефект тоже можно дома. Но, помимо домкрата, понадобится еще и смотровая яма или эстакада. Как правило, в подвешенном состоянии изрядно изношенные рулевые наконечники и тяги выдают себя очень легко – в исправном состоянии, если их подергать, они остаются неподвижными. Разболтанные, соответственно, болтаются.

К слову, некоторые причины, по которым машину уводит в сторону, приводят к появлению других, описанных здесь, причин. Так, например, если рулевое управление разболтанное, то очень быстро из-за этого появится неравномерный износ резины, а также ускорится износ исправных ступичных подшипников. То же самое и с развал-схождением – одно вызывает другое (износ протектора, подшипников, рулевого управления).

6 вопрос. Кто Кого Пропускает? – Drive2.ru

PS: обижать кого-то, а тем более иметь врагов не хочу )))) . После знака “уступм” пол дороги должен пропускать красный, а позже, когда меняется .

Причины по которым машина не держит дорогу

Думаю что многие сталкивались с такой проблемой, когда приходилось постоянно «подруливать» рулевым колесом чтобы машина двигалась в прямом направлении. Причин по которым могут возникать такие проблемы масса, но есть самые распространённые, который чаще других встречаются.

К таким причинам относятся:

1) Машина не держит дорогу в повороте. Это может возникать при ‘лысом» протекторе шин или использовании резины не соответствующей сезону.

2) Машина начинает «вилять» на скорости. В этом случае причин может быть много, но первое что следует посмотреть это протектор шин (не «лысый» ли он), затем жесткость подвески (если подвеска независимая, то поставить более мощные амортизаторы), колеса по сезону ( не стоит верить что бывают колеса всесезонные без шипов) Во-первых кк показывает практика зимняя шипованная резина по тормозному пути более эффективна чем всесезонная, особенно на крутых поворотах в 90 градусов. Сцепление таких шин с дорогой лучше чем у всесезонной.

3) Если Вы считаете что хотя бы иногда не следует проверять давление в шинах, то Вы глубоко ошибаетесь. Спущенное колесо может быть причиной этого. Дело в том что если центр тяжести смещен (вспомним физику) и расположен не равномерно, то под действием силы притяжение плюс наклон кузова (неравномерная аэродинамика при встречном ветре) может повлиять на смещение автомобиля в сторону при движении даже на незначительной скорости. Поэтому рекомендуется поддерживать давление в колесах на одинаковом уровне. Передние 1.8, задние 2.0 в зависимости от привода автомобиля.

4) Бывает так же если ваши колеса с протектором одинаковы как на передних, так и задних колесах. И вдруг Вы замечаете что после очередного сезона после замены зимних шин на летние у Вас появилась такая проблема. Не печальтесь. Это произошло по причине нецентровки колес. Съездите в любой ближайший шиномонтаж и попросите центровать все колёса. Данная процедура не занимает много времени, да и стоит не дорого. Если Вы это не сделаете то износ шин у Вашего автомобиля увеличится, так что стоит заплатить малые деньги, чем покупать комплект новой резины за бешеные деньги.

5) Самая страшная, на мой взгляд, это причина могла возникнуть после ДТП, которое повлияло на нарушение формы и структуры кузова. Данную проблему решить не так просто. Такие машины в руках начинающих водителей являются опасным транспортом. Чтобы узнать такой автомобиль необходимо сначала проверить все вышеуказанные пункты и если машину все равно будет тянуть с дороги стоит задуматься безопасно ли ездить на нём.

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.