Почему автомобиль начинает дергаться во время движения

Машина дергается при движении из-за пропусков зажигания, возникающих в одном либо сразу нескольких цилиндрах. Вероятные причины:

• проблема с топливовоздушной смесью;
• неисправность системы зажигания, проявляющаяся несвоевременной подачей искры в цилиндры либо недостаточной силой искрового разряда;
• неправильная работа датчиков.

Большинство причин подергиваний начнут проявлять себя на переходных режимах (при резком ускорении или сбрасывании газа). На автомобилях с умной системой самодиагностики обязательно зажжется лампа Check Engine. Подключив диагностический сканер и считав ошибки, вы, скорее всего, увидите следующие коды неисправности:

• Р0300 — многочисленные пропуски зажигания;
• Р030Х, где Х – порядковый номер цилиндра, в котором зарегистрированы пропуски;
• Р0171 – бедная смесь и/или Р0172 – богатая смесь.

Коды неисправности по пропускам зажигания регистрируются ЭБУ двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который видит неработающий цилиндр по неравномерному вращению коленвала. Ошибки по смеси возникают вследствие попадания в выхлопную систему несгоревшего кислорода и бензина, что регистрируется системой контроля токсичности выхлопных газов при помощи лямбда-зонда.

Неправильная работа системы зажигания

Нестабильное поведение мотора вызывает также система зажигания из-за:

• свечей — неисправность легко определяется по цвету нагара и размеру зазора контакта;
• высоковольтных проводов — рекомендуется проверять мегомметром;
• катушки — обследуется визуально на трещины и утечку тока.

Свечи зажигания желательно проверять специальным разрядником. Он позволит грамотно определить зазор между электродами, который в норме составляет 1-1,3 мм (на карбюраторных авто — 0,7-0,8 мм). Увеличение этого значения приводит к повреждению различных устройств системы зажигания. В качестве тестера используются также любые заведомо исправные свечи.

Катушка тоже проверяется «на искру». Диагностика потребует наличия свечного ключа и плоскогубцев. В ходе теста зажигание должно быть отключённым. Затем снимается любой бронепровод и подсоединяется к заведомо рабочей свободной свече. Далее запускается мотор и обследуется искра, появляющаяся между электродами свечи. Её цвет должен быть ярко-фиолетовым.

Плохая работа движка нередко вызывается коротким замыканием или обрывом в цепи низкого напряжения. Неправильное соединение проводов к свечам также заметно снижает производительность ДВС, вызывая перебои.

Правильная эксплуатация инжектора

Есть несколько простых советов, однако, если им четко следовать, вы не столкнетесь с тем, что машина дергается при движении, а инжектор всегда будет находиться в исправном состоянии:

• Никогда не снимайте клеммы с аккумулятора во время работы двигателя, это может привести к ошибкам в работе инжектора.
• Если у вас установлен нейтрализатор, запрещено запускать двигатель с помощью буксира.
• Следите за тем, чтобы в инжекторную систему не попала вода – это гарантированно приведет к выходу из строя форсунок, топливного насоса и фильтра.
• Опять же если установлены нейтрализатор и L-зонд, запрещено заправляться этилированным бензином. Это может привести к некорректной работе электронного блока управления и переобагощению инжектора горючей смесью.
• И самое, главное. Никогда не заправляйтесь сомнительным бензином, бывает так, что машина дергается именно от него. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса, а как следствие и системы инжекторного впрыска.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

• при трогании с места;
• во время разгона;
• на невысоких оборотах;
• при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
• на переходных режимах;
• во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

1. Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
2. Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

• сцепления;
• механических или автоматических коробок перемены передач;
• узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
• износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Датчики и контакты

В современных двигателях (независимо – бензиновых или дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме (фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в бортовой сети.

Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать троить на горячую:

• Датчик положения коленчатого вала.
• Индикатор положения распредвалов (если есть).
• Кислородный датчик – лямбда-зонд.
• Датчик давления топлива (common rail).
• Прибор учета потребления воздуха (расходомер).
• Температурные датчики (масло, ОГ, охлаждающая жидкость).
• Датчик положения заслонки (дросселя).

Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.

Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.

Копался в форуме и в инете – не могу найти ответ на свой вопрос. Дело вот в чем: машина начинает “пинаться” и дергаться при наборе скорости на полностью прогретом двигателе. Проблема появляется после стояния в пробках – трогание, остановка. Когда двигатель еще недостаточно прогрет и обороты около 1000 все нормально – спокойно трогаюсь, когда же обороты снизятся до 700-750 начинаются проблемы. Трогаюсь, а двигатель пытается заглохнуть. Добавляю газ – получаю “пинок”, отпускаю педаль – машина подергивается – как бы качается, как будто залило свечи и надо прогазовать. Выжимаю сцепление и вижу что обороты двигателя в норме, дерганий нет. Добавляю газ – ощущается потрясывание двигателя. При трогании приходится добалять больше газа чем обычно и потом отпускать сцепление. Я думал что это из-за не рабочей лямбды – заказал, поменял – машина стала намного резвее, появилась тяга, но проблема дергания на прогретом двигателе не пропала. Повторюсь – проблема возникает после долгого стояния в пробках, при движении такого не наблюдаю. Подскажите в чем может быть дело? Многие говорят что надо заменить свечи, провода, фильтр бензиновый. Также встречал мысли о том что надо менять катушку. Может кто то встречался с такой проблемой или видел на форуме – киньте ссылку пожалуйста. Сам живу в Омске. Еще не определился в какой сервис лучше подъехать – кто знает – подскажите.

Ну может насос ещё. тут тебе тот же самый список будут перечислять, только толку от этого, если ты это не будешь менять или как-то диагностировать. Что-нибудь было заменено из перечисленного?

Кинул кости. все признаки конченых проводов. ))

Последний раз редактировалось serti; 07.12.2014 в 11:39 .

Гы-гы-гы, а на кофейной гуще, что то похоже на провисший ремень грм))
Правильно наш ув. модератор пишет – сейчас тут перечислят всё навесное, кто что вспомнит. Поэтому диагностика нужна.
Все же плюсану по поводу высоковольтных проводов – их прозвонка и катушек по мануалу процедура несложная.

Да хотя бы свечи заменить для начала. Процедура нужная, несложная и недорогая. Заодно колпачки проводов на целостность глянуть.

была такая проблема, был слетевший шланг на бензонасосе , от 700 до 2000 оборотов дергался а ниже и выше нормально,трогаться было проблемно
а второй раз помогла замена ВВ проводов

Всех С Новым Годом и другими прошедшими праздниками!
Никак не получалось заехать на диагностику – все время на работе. Сегодня получилось продиагностировать – выяснили то что все датчики работают нормально, ошибок нет. Есть неучтенный воздух и время впрыска форсунок постоянно меняется. Диагност предложил поискать подсосы воздуха, для этого нужно снимать впускной коллектор. Заодно и почистить форсунки на стенде. Сегодня сделать это не представилось возможным, только на следующей неделе по записи. Поеду после выходных, надеюсь поможет чистка форсунок и найдется подсос воздуха и все мои поиски на этом закончатся. Расход сейчас по городу с прогревами 20-25 литров на 100 км. Лью 92 бензин на Газпроме.

Ну во первых – изначально у тебя вопрос был про дергания, а с подсосом воздуха это никак не связано – двиг будет тупить, троить и жрать, но не дергаться.
Во вторых – про возможность снятия коллектора сам недавно интересовался и даже тему создавал. Как бы порешили, что он снимается только со снятой головки блока. И зачем его снимать? Как подсказал Димасфен, надо на холостую перекрыть доступ воздуха на клапан холостого хода – если не заглохнет, значит подсос есть. Я правда сам так и не делал еще, но вопорос большого расхода решил с другой стороны – перестал на работу на машине ездить по 4 км утром и вечером)))
Так что интересный у тебя диагност, они обычно берут очиститель карбюратора и прыскают им везде. У меня так нашли подсос через форсунку – на ней резинка рассохлась и потрескалась. Ну и совет прежний пока – проверяй высовольтные провода еще.

На днях выдалось свободное время у диагноста, который обещал мне все исправить и найти подсос воздуха. Отогнал машину к нему в бокс. Сам присутствовать не мог – нужно было на работу. Вечером забрал машину, заплатил 1000 руб. Мне сказали что у меня подсосов воздуха нет (странно как-то – то есть то нет), свечи стоят не те (у меня 2-х контактные с зазором 1,1 мм как в мурзилке) – должны быть 1 контактные, ремень генератора нужно заменить и что самое интересное – нужно менять мар сенсор – это он не работает и из-за него льется бензин в камеру сгорания в большом количестве. Спрашиваю как выяснилось что датчик неисправен – говорит что теперь компьютер выдал ошибку. он сдергивал с него трубку машина почти заглохла. Пообещал найти мне рабочий датчик. И сказал что немного поправил время впрыска форсунок – сделал так как должно быть. В итоге выехав от него я понял что ничего не изменилось, а вернее сказать стало еще хуже – теперь машина дергается и на холодную. Спрашиваю в чем дело? За что ты взял деньги – никаких улучшений нет. Разводит руками – говорит что сенсор надо менять и все будет в норме. Вот такая история. Чувствую себя обманутым. Деньги мне возвращать естественно никто не хочет, и делать дальше ничего бесплатно не хотят. У меня теперь нет доверия к этим электронным диагностикам и всяким умникам. Этот говорил что любит Тойоты, у него был Ипсум, двигатель работал не так как у меня, ровнее, мягче. Вот я и повелся. А в итоге только отдал деньги и ничего не исправилось. Самому искать что либо сейчас на улице не хочется – холодно. Буду ждать весну.

По свечам : забей свой вин в каталоге и посмотри какие должны быть http://toyota-europe.epcdata.ru/picnic/
Комп. диагностику можно и самому делать если есть желание Программа для диагностики SXM10(15) CARTESTER 8000
Интересно узнать как можно поправить время впрыска форсунок. так для самообразования
Ремень генератора имхо диагностируется глазками

Последний раз редактировалось Калибровщик; 28.01.2015 в 20:23 .

Сцепление. На Ипсуме (Пикнике) . Или я чего то не знаю или о каком авто идет речь?

Копался в форуме и в инете – не могу найти ответ на свой вопрос. Дело вот в чем: машина начинает “пинаться” и дергаться при наборе скорости на полностью прогретом двигателе. Проблема появляется после стояния в пробках – трогание, остановка. Когда двигатель еще недостаточно прогрет и обороты около 1000 все нормально – спокойно трогаюсь, когда же обороты снизятся до 700-750 начинаются проблемы. Трогаюсь, а двигатель пытается заглохнуть. Добавляю газ – получаю “пинок”, отпускаю педаль – машина подергивается – как бы качается, как будто залило свечи и надо прогазовать. Выжимаю сцепление и вижу что обороты двигателя в норме, дерганий нет. Добавляю газ – ощущается потрясывание двигателя. При трогании приходится добалять больше газа чем обычно и потом отпускать сцепление. Я думал что это из-за не рабочей лямбды – заказал, поменял – машина стала намного резвее, появилась тяга, но проблема дергания на прогретом двигателе не пропала. Повторюсь – проблема возникает после долгого стояния в пробках, при движении такого не наблюдаю. Подскажите в чем может быть дело? Многие говорят что надо заменить свечи, провода, фильтр бензиновый. Также встречал мысли о том что надо менять катушку. Может кто то встречался с такой проблемой или видел на форуме – киньте ссылку пожалуйста. Сам живу в Омске. Еще не определился в какой сервис лучше подъехать – кто знает – подскажите.

У меня были подобные симптомы (ИПСУМ 97 г.в.) но было ещё веселее, на газу машина работала как часы (стоит ГБО ) а на бензине дергалась, после замены ГРМ ( сильно зашумел натяжной ролик а если туда лезти то менять сразу все) все заработало на 5+.

А что так удивляет? У топика европеец на палке. ссылку на каталог я выше давал, там комплектации с механикой есть

Ну дак я же написал – или я чего то не знаю 🙂

Г.Александр, а смысл писать на форуме и спрашивать совета, если ты эти советы вообще игнорируешь? Два больших поста про то, что мастер говорит, особенно понравилась поправил время впрыска форсунок – это вообще шедевр развода. И ничего не сделано из того, что посоветовали на форуме. А надо просто сначала заменить свечи, они, кстати, двухконтактные. И заменить провода. Чтобы это провернуть времени надо немного, особенно для проводов. На все про все полчаса и никакой сервис не нужен.

Я запуталсо, что за неисправность у человека и не понятно читает ли ТС веточку, но свои пол копейки подкину. У мну дрыгатель выдавал провалы эпизодически и не с явной какой то логикой. Год так отъездил, по диагностам разным и так просто мучился в общей сумме километров 40 000. Свечи, провода, катушки, воздух, молитва регулярная, ниче не помогало, потом добрый человек подсказал, вакуумный датчик заменить. Диагносты – типа ну на фик, не может быть, в общем сам купил, поставил – помогло. Было на пробеге 300 000.
Теперь другая история: двигатель колбасит, под нагрузкой, т.е. движение “накатом” норм, а только газку чуть в натяг или больше, начнается нормальный такой расколбас. С ростом скорости за 90 км/час, совсем сильно. То же давно все это у мну, свечи, провода, катушки – проверены/заменены. Подушки родные, вид не новый у них, но с виду целы, пророчат привод гнутый, но вот как то все же надеюсь, что может есть какой датчик требующий внимания или . ? В общем хелп! Я пока фак начитывать буду.

Внутренней гранате привода пришел белый пушистый зверек. Было такое, заменил полностью привод. Хорошо диагностируется на подъемнике с включением “D”.

Однако не стоит забывать и про катализатор.

Нету его, погиб при попытке ремонта/диагностике провало-дерганий. Да же жалко его. Хотя .

За советы благодарю. Провода заменю обязательно. Следующий на замену у меня запланирован датчик абсолютного давления – на моем написано 89420-0w080. Есть надежда что замена поможет.
Буквально в пятницу добавилась еще одна проблема – шумит подшипник. В четверг вечером езжу как обычно, паркую машину, утром запускаю двигатель – слышен шум – жужжание – незнаю как правильно описать этот звук. В итоге на выходном в субботу еду на диагностику – хочу узнать откуда шум – что гудит? Один смотрит, слушает какой то палкой и говорит что необходимо менять подшипник генератора – работа 1700 руб, подшипник рублей 800 примерно ну и может еще щетки под замену. Спрашиваю у него про ремень генератора – говорит нормальный, ездить можно. Уезжаю я значит от этого диагноста и думаю что надо заехать к другому – осталось какое то недоверие к его диагностике. Еду в другую сто – снимаем ремень – запускаем двигатель – шума нет – что и требовалось доказать. начинаем ставить ремень обратно и замечаем что на шкиве кондиционера есть люфт, на шкиве генератора люфта нет, вращается легко, без шума. Вобщем поставили ремень мне обратно на генератор и я озадаченный поехал за новым ремнем в магазин “реактор”. Даю продавцу свидетельство о регистрации транспортного средства, говорю что нужен ремень генератора, продавец нажимает кнопки на компьютере и говорит что есть такой ремень – цена 590 руб. Покупаю, еду опять на сто. Скидываем старый ремень накидываем новый – он оказывается коротким. Ругаюсь благим матом, ставлю старый ремень, еду возвращать купленный ремень и менять на тот что подлиннее. Приехал в магазин, поменял ремень и поехал домой (я уже насмотрелся и понял как поменять ремень самому). Во дворе снимаю старый ремень, ставлю новый. Замена заняла 10 минут с разглядыванием старого ремня. После запуска двигателя с новым ремнем шума нет, радость от проделанной работы. На следующий день выезжаю по делам и опять шум подшипника. Радость постепенно уходит. Теперь езжу и слушаю как напевает мне подшипник под капотом – заменить пока просто нет возможности – зарплату еще не дали. Я уже незнаю что меня больше раздражает – дергания или шум. Короче говоря я задолбался искать проблему – на сто ничего путного не говорят, только предполагают и денег за диагностику просят. Понял в ходе всех моих изысканий что мой адсорбер забит, убрал его, трубку к впускному коллектору заглушил, на трубку от бензобака поставил вазовский топливный фильтр. Планирую разобрать адсорбер и заменить уголь внутри.
Всем спасибо за советы.

Дык может гудит подшипник не генератора, а кондиционера? Там ведь тоже подшипник есть на муфте. Попробуй, когда гудит подшипник включить кондиционер, если гул пропадет значит точно подшипник на кондиционере.

Что делать

Если дергается двигатель на холостых оборотах изначально следует установить причину. Затем заменить поврежденный узел.

Для карбюраторных моделей первичная диагностика начинается с дросселя и самого блока образования горючей смеси. Обычно на старых иномарках и ВАЗах корень зла находится именно здесь. Если проблема возникла на современном ВАЗ 2114/15 или на «экзотической» модели типа 1JZ-GE. Источник проблемы может находиться внутри датчиков. Первым делом проверяются ДПКВ, температурный датчик, система контроля температуры и другие. Если все в порядке, необходимо двигаться дальше. Диагностируются высоковольтные провода, свечи зажигания, блок ЭСУД и последним проверяется ЭБУ.

Также необходимо обратить внимание на состояние фильтрующих элементов, затруднение притока воздуха или горючего также вызывает дисбаланс мотора на низах.

Автомобиль дергается на холостых и при движении

Если проблема наблюдается не только во время стоянки, а и в движении, необходимо проверить зажигание, карбюратор, исправность дроссельной заслонки.

Важно! Двигатель может работать с перебоями во время прогрева – это не считается отклонением от нормы.

Для инжектора уместна диагностика топливной рампы, ее давление, герметичность, состояние форсунок.

Также в обоих случаях диагностируется электронная часть: блоки управления, трамблер, проводка, свечи.

Вызывается неисправность отказом, некорректной работой, одной из систем автомобиля.

Дергается инжектор

• забиты форсунки или отдельные элементы топливоподачи;
• неправильно работают катушки зажигания;
• ЭБУ и датчики функционируют некорректно.

Дергается карбюратор

В карбюраторе все проще. Здесь следует проверить:

• состояние дроссельной заслонки;
• фильтры;
• свечи системы зажигания;
• трамблер;
• правильно ли работает топливный насос.

На холостых оборотах машина дергается и глохнет

Данная проблема актуальна не только для отечественного автопрома. С ней могут столкнуться владельцы современных машин — Лансер 9/10, Тойота Камри и других.
Если мотор не держит холостые при холодном пуске зимой, страшного ничего нет – блок прогреется, все придет в норму. Однако при отказе после прогрева причин у поломки может быть несколько.

1. Отказ регулятора холостого хода.
2. Засор, неисправность дросселя.
3. Забился карбюратор, жиклеры (для инжектора проверяются форсунки).
4. Неисправен насос подачи горючего.
5. Износился воздушный/топливный фильтр.
6. Отказ электронного датчика МРВ, ДПДЗ, ДПКВ.

Машина дрожит на холостом ходу

В случае передачи вибрации на кузов авто, первым делом необходимо проверить износ опор силовой установки. Продавленные подушки не надежно удерживают мотор на месте, что является причиной сильной тряски, отклонения ДВС от номинального положения и как следствие вибрации.

Другие причины тряски описаны выше.

Машина троит и дергается на холостых

Процесс троения двигателя – это следствие неисправной работы одного или более цилиндров. Вызывается подобная поломка отказом свечи зажигания, пробоем высоковольтного провода.

Диагностика осуществляется так.

1. На работающем ДВС снять колпачок свечи первого цилиндра.
2. Спустя 3-4 секунды установить элемент на место.
3. Последовательно повторить процедуру для всех котлов.

Во время проверки необходимо слушать звук мотора. Если рычание усугубляется (система двоит) – отсек в порядке. В случае нейтрального результата (ничего не изменилось) – стоит полностью проверить магистраль на исправность.

Первоисточником поломки могут стать такие причины:

• неправильная настройка смеси – цилиндр заливает;
• свеча или проводка не надлежащего качества;
• залегание колец;
• износ поршня.

На холостых дизельная машина дергается

Здесь причин может быть всего три.

1. Упала компрессия цилиндров. Как правило, происходит из-за прогорания прокладки КБЦ, износа элементов поршневой группы.
2. Неполадки форсунок – плохая подача смеси, засоры, отказ впуска.
3. Нарушение работы ТНВД.

Машина на газу дергается на холостых

В случае продергивания авто, работающего на газу, первоисточник находится в газовом редукторе, повреждении магистрали.

При обнаружении поломки категорически не рекомендуется вмешиваться в агрегат самостоятельно. Необходимо обратиться к квалифицированному газовщику.

Перебои на холодном двигателе

Если двигатель барахлит на холостых оборотах, а затем, после прогрева выравнивается – не стоит сильно переживать. На холодную силовая установка не имеет нормальных зазоров и может работать нестабильно. После набора проектной температуры, мотор стабилизируется и перестает дергаться.

Сектор газа

Неисправности в газобаллонном оборудовании, как правило, накапливаются в процессе эксплуатации. Преимущественно они касаются подсоса воздуха, происходящего через соединения всего ГБО, в рассохшихся или перетертых шлангах, в деформированной прокладке редуктора, из-за систематического обмерзания.
Надо сказать, хорошая газовоздушная смесь — это такая смесь, пропорция которой нормально соответствует оптимальному для сгорания значению. На одну часть газа должно приходить 16,5 воздуха.

Иначе смесь будет то гуще, повышая расход топлива, то реже, лишая наш автомобиль законной проектной резвости и добавляя печально известное дерганье.

При таких симптомах не будет лишним проверить автомобиль на герметичность впускного коллектора от лишнего воздуха.

Почему машина дергается на малых оборотах

В основном – причины и неисправности те же самые. Не совсем исправному двигателю, в общем, всё равно на каких оборотах «дергаться». Но некоторые особенности всё же имеются.

На холостом ходу, автомобиль, конечно, не дергается в прямом смысле слова, поскольку стоит на месте. Но резкое и неожиданное повышение оборотов, а затем такое же уменьшение их тоже производит неприятное впечатление и свидетельствует о какой-то неисправности.

Для карбюраторных двигателей – скорее всего неполадки в системе холостого хода карбюратора. Либо ее засорение, либо неправильная регулировка.

При движении на принудительном холостом ходу (автомобиль идет накатом, педаль газа не нажата, передача включена) в действие вступает система управления принудительного холостого хода. На карбюраторах она механическая, на инжекторах – электронная. Если работа этой системы нарушена, то при таком режиме движения машина также будет дергаться.

Рывки на малых оборотах могут быть вызваны и неисправностью датчика температуры двигателя. Такой датчик выдает сигнал достижения рабочей температуры еще до того, как такая температура будет достигнута. Машина будет дергаться просто по причине недостаточной готовности двигателя к работе.

И еще

В заключение – несколько немного экзотических причин дергания автомобиля. Рывки при движении автомобиля могут быть вызваны ослаблением или поломкой креплений самого двигателя к раме. Но это уже просто ЧП.

Машина может дергаться при торможении. Но это никак не свидетельствует о сбоях в работе двигателя, а о неисправности тормозной системы. Скорее всего – деформация диска или износ колодок.