Когда машина троит на холостых

Водительский термин «троит» означает, что слышны перебои в одном либо нескольких цилиндрах во время работы двигателя внутреннего сгорания. Чтобы в этом полностью убедиться, необходимо встать возле выхлопной трубы. Здесь отчетливо проявляется изменившийся звук работы мотора. Явление называется «миссинг», но определение «троит» возникло от функционала движков с четырьмя цилиндрами. Если один отказал – в работе остаются только три, создавая тройственный звук.

При данной неисправности мотор не тянет, особенно в момент набора скорости при разгоне. В современных транспортных средствах троят шести-, восьми-, двенадцатицилиндровые силовые агрегаты. При этом наблюдается:

• вибрация кузова;
• неустойчивые малые обороты коленвала;
• повышенный расход топлива;
• потеря мощности.

Чтобы безошибочно определить причину проблемы, необходимо обратить внимание на многие признаки: условия, когда мотор не тянет, момент, когда звук проявляется сильнее – после прогрева или на холодную, на холостых оборотах либо под нагрузкой, при малых или высоких оборотах, равномерном движении, разгоне или накате. Подсказать правильное решение может любая, порой ничего не значащая мелочь.

Возможные причины

Может быть огромное количество причин. Разберемся как диагностировать данную неисправность, какие действия нужно предпринять, что знать, чтобы не покупать ненужные запчасти, не платить всем диагностам города за слова: «у вас все хорошо» или наоборот: «давайте поменяем это, и вот это».

Поломка механической части двигателя

Прежде всего требуется замерить давление в цилиндрах компрессометром. Величина компрессии стандартного двигателя должна быть в пределах 13 атм. Отклонения допустимы в 1 атм, но не более. При такой не существенной разнице, проверить тепловые зазоры клапанов, гидрокомпенсаторы, в зависимости от того, какой типа регулировки установлен на моторе. Гидрокомпенсаторы представляют собой механизм из плунжеров и каналов масла. За счет давления масла гидротолкатель компенсирует тепловой зазор между кулачком распредвала и стержнем клапана. Если механизм нарушен, изношен, либо не поступает масло, зазор не будет выбираться и двигатель будет троить именно на холостых оборотах. Под нагрузкой не проявляется, то есть на высоких оборотах.

АвтоВАЗ выпустив автомобиль Гранта, заменил седла головки блока цилиндров на металлокерамические. До этого на головках 21083 и 1118 Калиновских стояли чугунные седла. В связи с этой не хитрой заменой одного на другого, тепловые зазоры нужно устанавливать на 0,05 мм больше. В мануале и письмах завода так и написано. Многие этого не знают и делают как раньше, заведомо зажимая клапана. Последствия от такой регулировки дают о себе знать через некоторое время, в виде прогара клапана и троения двигателя на малых оборотах.

В практике встречаются случаи, когда клапан трескается, но при этом компрессию показывает хорошую. Такие нюансы редкие, однако встречаются. Как проверить? Для этого есть пневмотестер, принцип действия которого, очень прост. В двигатель закачивается воздух под определенным давлением и смотрится разность показаний по двум манометрам на тестере. Также на слух можно определить откуда выходит воздух. Через впускные, выпускные клапана, картер двигателя или расширительный бачок охлаждающей жидкости. Таким профессиональным способом определяют наличие, либо отсутствие герметичности в месте контакта седла клапана, поршневых колец, прокладки головки блока.

На автомобилях марки Газель с мотором 405 очень часто устанавливают бракованные коммерческие распредвалы. Кулачки впускных клапанов на 3 цилиндре (встречались именно такие) имеют не стандартную фазу, или по-другому угол наклона. А совсем проще, они просто неправильно отлиты, видимо кустарным способом, на мини заводе. В связи с тем, что фаза не стандартная, один из цилиндров отказывается работать и троит. Найти такую неисправность очень тяжело, потому что даже при проверке меток все будет стоять на своих местах, а при снятии характеристики давления по 1-му цилиндру (что и делают в основном диагносты) тоже будет показывать норму.

Даже если распредвалы стоят заводские, метка может изначально быть установлена неправильно, или перескочить цепь, ремень грм, в зависимости от того, какой тип мотора установлен.

Осциллограмма давления на автомобиле газель с 405 двигателем.

Видно, что вторая визирная линия стоит на перекрытии клапанов и показывает 396 градусов относительно коленчатого вала. Допустимое значение до 370 градусов на этом моторе. Двигатель при этом троит на холостом ходу, а едет не так уж хорошо, но пойдет. Классика жанра.

Не герметичность впускного тракта

Данный вид неисправности называют подсосом воздуха. Проявляется он как раз-таки на холостом ходу, а при перегазовке исчезает. Связано все это с приростом объема зашедшего кислорода через дроссельное пространство. На бензиновых моторах обороты увеличиваются за счет воздуха, даже говорят, что двигатель работает на воздухе. Конечно же имеется ввиду, что топливная смесь горит за счет кислорода, и с его увеличением горение увеличивается, энергия передается поршням пропорционально больше, соответственно обороты коленчатого вала растут. Все это говорит о том, что двигатель троит под нагрузкой не из-за подсосов. Так как количество воздуха через трещину в коллекторе, сальники форсунок ничтожно мало по сравнению с пришедшем через дроссельную заслонку. Соответственно трясет двигатель исключительно на холостом ходу.

Система зажигания

Поломки связанные с системой зажигания редко влияют на троение двигателя именно на холостых оборотах. Объясняется это также, как и при подсосе характером горения смеси в зависимости от ускоренного вхождения потока воздуха в камеру сгорания. И объем воздуха здесь играет противоположную роль. Он как известно состоит из молекул кислорода. Для того чтобы его пробить искре нужно достаточное количество энергии. При нажатии на педаль газа в дроссельном узле приоткрывается заслонка пускающая большой поток в ресивер, а затем и в камеру сгорания. Если существует проблема в свечах, к примеру трещина на изоляторе, катушке зажигания или высоковольтном проводе, пробить такую смесь с большим содержанием молекул кислорода сложно. Горения не происходит и цилиндр не работает. Напомню, что все это происходит именно под нагрузкой, когда резко нажимаем на педаль газа, хотим ускорить машину. На холостых же оборотах дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух попадает через байпасный канал регулятора холостого хода для поддержания оборотов. Количество молекул кислорода не такое большое и искра спокойно поджигает смесь, цилиндр работает, машина не троит.

Неисправность трамблера относится к карбюраторным типам двигателей. Он имеет контакт между бегунком и электродами крышки, который при износе пропадает. Искре не хватает силы дойти до свечей зажигания, а тем более поджечь топливно-воздушную смесь в камере сгорания. На карбюраторных моторах влияние искры на троение в режиме холостого хода сильнее. Скорее всего это можно объяснить выходным напряжением вторичной цепи катушки. Она намного слабее и ниже, чем на инжекторе. В районе 7 кВ, а на системе DIS 40 кВ, при пробое воздушного промежутка вне камеры сгорания.

Давление бензонасоса

Топливный насос в инжекторном двигателе может иметь прямое влияние на то, что машина троит на холостом. Показания давления в рампе при включении зажигания должны быть в пределах 3-4 атм. Зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле. Если регулятор давления топлива (рдт) находится на рампе форсунок, то 3 атм, если в баке в погружном насосе 4 атм. При отклонениях в меньшую сторону смесь становится бедной, система управления двигателем увеличивает время открытия форсунок, и она начинает поливать. Поджечь такую смесь невозможно. При такой неисправности двигатель будет троить на холостом ходу, но и машина при нажатии на педаль газа будет плохо ехать. Мощность падает. Найти причину можно только манометром, подцепив к рампе, если есть специальный штуцер, либо к самому электрическому насосу расположенному в баке, также под рамой у грузовых бензиновых газелей.

Манометр МП — 100

Вторая топливная неприятность — это форсунки. Информации по ним в интернете очень много. Все есть в мануалах и инструкциях, но большинство не стремятся делать профилактику. На самом деле техническое обслуживание форсунок, да и всей топливной системы в целом, является таким же действом, как и замена масла. К примеру, на банке с промывочной жидкостью Wynn’s написано, что промывать форсунки нужно каждые 20-30000 км пробега.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Троением называется режим работы двигателя, при котором в одном цилиндре или попеременно в нескольких цилиндрах сгорание топливовоздушной смеси происходит неправильно либо и вовсе отсутствует. Перечень причин, который могут привести к неустойчивой работе инжекторного ДВС:

• в цилиндр подается слишком мало либо слишком много топлива;
• топливо подается слишком рано либо слишком поздно, во втором случае могут наблюдаться хлопки, выстрелы в выхлопной трубе;
• ЭБУ получает недостоверные данные о количестве воздуха, поступающего во впускной коллектор. В итоге чрезмерное скачки значений приводят к неустойчивой работе мотора;
• искра отсутствует либо очень слабая;
• искра подается слишком рано либо слишком поздно;
• недостаточная компрессия для сжатия ТПВС;
• ЭБУ посылает некорректные сигналы исполнительным устройствам.

Главная сложность в определении, почему двигатель троит на холостых оборотах, заключается в том, что к каждому из перечисленных выше последствий с равной долей вероятности могут приводить неисправности сразу нескольких узлов и агрегатов.

Что нужно для диагностики своими руками

Для обнаружения причины троения ДВС с карбюраторной системой питания будет достаточно мультиметра и компрессометра. Если проблема не в системе зажигания, механизме ГРМ и ЦПГ, потребуются навыки регулировки карбюратора, знание допустимого износа деталей бензонасоса и карбюратора. Крайне полезным устройством будет пневмотестер.

Проверку инжекторного двигателя и современного дизеля лучше начинать с компьютерной диагностики. Считывание ошибок с большой долей вероятности сузит круг возможных неисправностей. Но и возлагать чрезмерных надежд на компьютерную диагностику не стоит, так как бывают случаи, когда мотор троит, а текущих ошибок в системе нет. Для диагностики современных авто в зоне водительских ног располагается разъем OBD II, в автомобилях ранних годов выпуска диагностический разъем может располагается в подкапотном пространстве. Тип адаптера и ПО для подключения к ЭБУ зависит от модели блока управления и вида диагностического разъема.

Даже в простейших системах одноточечного впрыска из начала 90-х присутствует самодиагностика. Перед считыванием ошибок рекомендуется обнулить блок управления, дабы не быть введенным в заблуждение ошибками, ранее сохранившимися в системе.

Поэтапно рассмотрим метод выявления причины неустойчивой работы бензинового двигателя.

Проверка системы зажигания

• Выкрутите свечи зажигания. Проверьте зазор между электродами (номинальное значение указано в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто). Свеча не должна быть в густом маслянистом налете и нагаре. Обратите внимание на наличие эрозии электродов, свидетельствующей о чрезмерном износе свечи зажигания. Электрод не должен быть треснут, также без трещин должна быть керамическая изоляция.
• Проверьте сопротивление, целостность изоляции высоковольтных проводов. Провод должен плотно фиксироваться на свече зажигания, не иметь в местах разъемов окислов.
• Проверьте катушку, распределитель-прерыватель зажигания, если таковой имеется в конструкции системы зажигания вашего авто. Уделите внимание контактам крышки трамблера, они не должны быть обугленными. Произведите регулировку УОЗ, если в этом есть необходимость.
• В разъемах цепи от АКБ к катушке зажигания не должно быть окислов, проверьте, состояние проводки.

Система подачи топлива

В инжекторной системе подачи топлива виной троения двигателя на холостом ходу чаше всего становится забитая либо переливающая форсунка (возможно, сразу несколько форсунок). В итоге в цилиндры поступает разное количество топлива, что ведет к появлению вибраций.

В карбюраторной системе питания причина может быть в следующем:

• нарушение регулировки режима холостых оборотов винтами «качества» и «количества» ТПВС;
• недостаточный уровень топлива в поплавковой камере;
• поломка электромагнитного клапана;
• подсос воздуха, приводящий к обеднению смеси;
• засорение каналов и жиклеров системы холостого хода;
• засорение фильтрующего элемента в баке, фильтра тонкой очистки либо сетчатого фильтра в карбюраторе;
• неисправность бензонасоса.

Механическая часть

К появлению вибраций, неустойчивой работе может привести:

• нарушение герметичности камеры сгорания вследствие прогара клапанов, образования нагара, препятствующего плотному прилеганию клапанов к седлам. Двигатель троит на холостых оборотах и во всем диапазоне работы, если произошел прогар прокладки ГБЦ;
• неравномерный износ ЦПГ, вследствие чего в одном либо в нескольких цилиндрах ТПВС сгорает неэффективно, происходит прорыв газов в картер. Причина может быть как в залегании поршневых колец, так и в износе стенок цилиндров, наличии задиров;
• неправильная установка меток ГРМ. Газораспределительный механизм играет одну из важнейших ролей в выборе момента подачи искры и топлива. Если метки будут сбиты, ЭБУ не будет «понимать», в каком положении находятся поршни, клапана будут открываться и закрываться несвоевременно. Часто метки сбиваются вследствие перескакивания растянувшегося ремня либо цепи ГРМ. Если метки были возвращены в правильное положение, а двигатель все равно троит на холостых, произошел загиб клапанов вследствие удара о них поршней.

Если все вышеперечисленные элементы были проверены, а причина отказа одного цилиндра так и не найдена, остается грешить на датчиковую аппаратуру, провода от датчиков к ЭБУ и от ЭБУ к исполнительным механизмам, а также на сам электронный блок управления двигателем.
Наибольшее влияние на работу двигателя имеют:

• датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Характерной особенностью неисправности ДПКВ являются трудности с запуском двигателя, часто перебои в работе начинаются только после прогрева двигателя;
• ДМРВ, регистрирующий количество воздуха, поступившего во впускной коллектор. Не стоит забывать о том, что ДМРВ может быть обманут наличием подсоса воздуха, который ЭБУ не будет учтен при подаче топлива;
• лямбда-зонд, посылающий данные ЭБУ для коррекции ТПВС.

Не стоит забывать о нестандартных причинах троения. Если машина троит только после проезда по глубоким лужам, то присутствует негерметичность в питании какого-либо из основных датчиков. Часто двигатель начинает троить после неправильной мойки подкапотного пространства керхером. Реже всего причина будет скрываться в самом ЭБУ.

Проявление неисправности

Для начала следует убедиться в том, действительно ли ваша проблема подходить под определение «троит двигатель». Чтобы лучше понять причину возникновения необходимо разобраться в самой сути неисправности, а заодно и определиться схожа ли ваша дилемма с ниже описанной.

Итак, что же происходит с автомобилем и какие перемены в работе двигателя могут произойти? Для начала, как мы уже сказали ранее, ресурс двигателя заметно снизиться. Особенно это явно заметно у автомобилей с МКПП (подробнее об этом мы поговорим ниже). Кроме того, из наиболее вероятного, автомобиль начнет трясти и вибрировать во время езды. Разгон автомобиля резко ухудшается, снижаются рабочие обороты, уровень потребляемого топлива возрастает почти на несколько литров.

Потеря компрессии и отсутствие работы одного из цилиндров — капремонт

Если все описанные выше стадии проверки не дали желаемых результатов, придется прибегнуть к последнему возможному варианту неполадки. Проверьте компрессию в цилиндрах. Сделать это можно на станции техобслуживания, процедура не займет слишком много времени.

Потерянная компрессия в одном из цилиндров станет причиной отсутствия его работы, потому двигатель потребует капитального ремонта. После разборки силового агрегата будет видно, какой именно ремонт необходим двигателю, но самые частые процедуры ремонта следующие:

• замена элементов поршневой группы на новые детали;
• расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня;
• удаление признаков повышенного износа металла в двигателе;
• вынесение вердикта на замену силового агрегата.

В первый трех случаях вы можете отделаться сравнительно небольшой суммой денег. Но некоторые владельцы современных автомобилей к своей неприятности обнаружат, что капитальный ремонт двигателя для их транспорта недопустим. В таком случае придется искать контрактный или новый двигатель на замену старому.

Это станет причиной серьезных затрат на ремонт автомобиля. Интересно, что многие владельцы авто доводят двигатель до необходимости капремонта своими руками. Достаточно просто поздно обратить внимание на то, что двигатель троит и требует небольшого ремонта. В таком случае дальнейшая эксплуатация вызовет необходимость проведения ремонта.

Смотрите больше информации о причинах того, почему двигатель троит, на следующем видео:

Проверяем систему зажигания – от простого к сложному

Начинать поиск причины неисправности следует со свечи. Если она изменила цвет и на ней много нагара, скорее всего она и вышла из строя. Чтобы убедиться в этом, просто вкрутите новую и заведите мотор. Если замена не дала результата, вполне возможно, что проблема заключается в самом высоковольтном проводе. Поэтому попробуйте его тоже заменить.

Иногда двигатель начинает троить в результате выхода из строя колпачка. Даже небольшой трещинки хватает, чтобы искра начала «пробивать». Для обнаружения подобных неисправностей достаточно завести двигатель и прислушаться к звукам в области системы зажигания. Если слышен характерный электрический треск, значит «пробивает» искра. В темное время суток можно даже заметить, где именно происходят вспышки. Если неисправный провод используется длительное время, в месте пробоя появляется потемнение.

Если проблем с проводкой не выявлено, возможно, причина неисправности заключается в трамблере или электронных датчиках. Для диагностирования и исправления подобных поломок на современном автомобиле необходимо обратиться в сервисный центр, так как эта процедура требует наличия специального компьютерного оборудования. Единственное, предварительно внимательно осмотрите крышку трамблера. Иногда трещину на ней можно обнаружить визуально.

Владельцы современных автомобилей часто сталкиваются с проблемой троения после мойки двигателя. Чаще всего она возникает из-за того, что вода попадает на электронные датчики. Для устранения неисправности необходимо продуть все разъемы и оставить авто ненадолго в теплом боксе либо на солнце с открытым капотом, если владелец помыл машину в теплое время года.

«Троит» карбюраторный двигатель, причины

— Двигатель «троит» – подергивается на холостом ходу. В глушителе слышны хлопки;

— При пуске двигателя, на «подсосе», обороты стабильные, без «подсоса» на прогретом двигателе холостой ход неустойчивый вплоть до его остановки.

Нередко неустойчивые обороты холостого хода двигателя сопровождается повышенным расходом топлива и потерей мощности и приемистости.

Причины «троения» — неустойчивого холостого хода двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рассмотрим причины неустойчивого холостого хода двигателя (двигатель троит) на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 с карбюраторами 2108, 21081, 21083. Здесь перечислен список причин по системам автомобиля более подробно разбор по каждой из причин изложен в отдельных статьях, доступных по ссылкам в статье.

Неисправен или не отрегулирован карбюратор

— Нарушена регулировка холостого хода винтами «количества» и «качества» топливной смеси

Отрегулируйте холостой ход при помощи этих винтов. Вращая винты по часовой стрелке мы увеличиваем подачу топлива в цилиндры, против часовой — уменьшаем. Нормальные обороты холостого хода для двигателей 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — 750-850 оборотов в минуту.

Dинты качества и количества

— Неисправен электромагнитный клапан карбюратора

Проверяем его исправность на «щелчок». Снимаем с вывода клапана наконечник провода и опять одеваем, должен быть слышен «щелчок». Это запорная игла втягивается во внутрь корпуса клапана и открывает отверстие для прохода топлива. Щелчка нет — клапан неисправен, либо по проводу не подается ток.

Электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК)

— В карбюратор «подсасывается» посторонний воздух, излишне обедняя топливную смесь

Виновниками могут быть — шланг от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору (1), уплотнительные резиновые кольца на винте «качества» (8) и электромагнитном клапане (4), соскочившая или полопавшаяся трубка к корпусу вакуумного регулятора опережения зажигания на трамблере (2), не герметичный корпус или поврежденная диафрагма корпуса вакуумного регулятора (6), деформация посадочной поверхности карбюратора (5), либо износ его прокладок, трубка вентиляции картера (3), прокладка под впускным коллектором (7).

Места подсасывания воздуха

— Засорены каналы и жиклеры системы холостого хода карбюратора

— Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

— Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра

Степень загрязнения должна быть довольно высокая. Замените его на новый.

Неисправна система питания до входа в карбюратор

— Неисправен бензонасос

— Засорены фильтры в системе питания

Это фильтр на заборнике топлива в бензобаке, фильтр тонкой очистки топлива и сетчатый фильтр в карбюраторе.

— Повреждены элементы системы питания

Неисправна система зажигания

— Неисправны свечи зажигания

— Неисправен трамблер (крышка, бегунок)

— Неисправны высоковольтные провода

— Не правильно установлен момент зажигания

Неисправна система электроснабжения

— Короткое замыкание в проводке

Неисправен двигатель

— Нарушены тепловые зазоры в клапанном механизме

— Смещены метки в системе ГРМ

— Износ поршневой группы (поломка или залегание колец, износ цилиндров)

— Прогорание клапанов

Примечания и дополнения

— Перед началом выявления причин «троения» двигателя на холостом ходу необходимо провести визуальный осмотр его подкапотного пространства. Соскочивший провод, не до конца надетая фишка, перегнутый шланг и т.п. не дадут двигателю нормально работать, и отнимут время и силы автовладельца потраченные на поиск неисправности.

Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

Прежде всего, нужно отметить, когда он начинает троить: при запуске, пока холодный или после прогрева, на малых или высоких оборотах, при разгоне или без нагрузки. Важно учесть и то, в каких случаях неисправность более выражена и только после этого приступать к поискам причины.

Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.