Потек бензонасос ДААЗ

Потек бензонасос ДААЗ

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Профффессор

Вчера во время возвращения домой закончился газ, я переключился на бенз, но желаемого результата я не дождался. остановился, открыл капот, взялся за лапку ручной подкачки топлива и почувствовал мокроту. Присветив фонариком, обнаружилось, что весь бензонасос в бензине в перемешку с маслом/порвалась мембрана.
Промониторив интернет по поводу протечки бензонасосов, оказалось, что если мембрана порвалась, то все топливо благополучно сливается в поддон картера и перемешиваетася с маслом. Но это происходить только в бензонасосе ПЕКАР, в ДААЗе предусмотрена еще одна защитная мембрана, и отверстие для выхода топлива в случае протечки.

Собственно вопросы:
1) Попало ли топливо в картер?
2) Если да, то как проверить?
3) Что делать, если бенз все таки попал в картер?
4) Связани ли протечка с устоновкой ГБО?
5) Если поломка связана с электроклапаном ГБО как решить эти проблемы?

Машина после выявления протечки прошла порядка 10 км.

• Наверх
• Жалоба

#2 Автонаездник

• Откуда: С дома
• Авто: В гараже

1) Попало ли топливо в картер? 2) Если да, то как проверить?

• Наверх
• Жалоба

#3 Creativ4eg

• Откуда: Киев
• Авто: ВАЗ 21063i

4) Связани ли протечка с устоновкой ГБО?

Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
“коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики” (с) Zir

• Наверх
• Жалоба

#4 reanimation

Сообщение изменено: reanimation, 10 Октябрь 2015 – 14:13.
текст

• Наверх
• Жалоба

#5 Профффессор

уровень и запах..
Если попало – однозначно замена

Уровень в норме, запаха бенза нет, но цвет стал намного темнее. Я менял масло 600 км назад

Добавлено через 9 минут

У меня уже 1 бензонасос таким макаром сдох..

• Наверх
• Жалоба

#6 Yevgeny_2101

• Откуда: Одесса
• Авто: ВАЗ-2101

Сообщение изменено: Yevgeny_2101, 10 Октябрь 2015 – 16:52.

• Наверх
• Жалоба

#7 zootechnik

• Откуда: Полтава
• Авто: ВАЗ-21011(21013)

Связани ли протечка с устоновкой ГБО?

• Наверх
• Жалоба

#8 reanimation

• Наверх
• Жалоба

#9 Профффессор

Думаю, что если самая нижняя из трех мембран цела, бензин никуда не попал. Масло может подтекать из-под прокладок или по оси рычага подкачки. Будете ремонтировать насос – обратите внимание на привалочные поверхности. Приложите две половины корпуса друг к другу без мембран – зазора быть не должно.

Снятие и разборка бензонасоса показала следующее:
Были порваны две мембраны, третья отражающая была цела и благодаря ей бензин стравливался через сливные отверстия. Под третьей нижней мембраной были набросы масла, которое попало через отвертие штока.

На ЛОСКе в Харькове достойных ремкомплектов не так уже и много (качество изготовления оставляет желать лучшего). В связи с этим была куплена мембрана в сборе та которая более или менее внушительно выглядела на глаз и две прокладки к блоку и к бензонасосу.

После разборки бензонасоса, все детали были вымыты и собраны в цельный бензонасос.

Кстати хорошая конструкция мембран у ДААЗа для предотвращения попадания бензина в картер двигателя.

Добавлено через 4 минуты

Если клапан установлен до бензонасоса – то так и будет, на сухо мембраны не выдерживают

Клапан как и положено стоит после бензонасоса, но думаю, что постоянное нагнетание бензина в закрытый клапан ему ничего хорошего не сулят.

Добавлено через 10 минут
Ткните носом, как вставить фото в тему.

Сообщение изменено: Профффессор, 12 Октябрь 2015 – 10:03.

• Наверх
• Жалоба

#10 Creativ4eg

• Откуда: Киев
• Авто: ВАЗ 21063i

Ткните носом, как вставить фото в тему.

Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
“коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики” (с) Zir

• Наверх
• Жалоба

#11 Yevgeny_2101

• Откуда: Одесса
• Авто: ВАЗ-2101

на сухо мембраны не выдерживают

• Наверх
• Жалоба

#12 Профффессор

Поясните пожалуйста, как тогда выдерживает тертья мембрана? “Насухо” – это ее нормальное состояние, ну разве что немного масла попадет.

• Наверх
• Жалоба

#13 аматор1

как тогда выдерживает тертья мембрана?

• Наверх
• Жалоба

#14 andre34

• Откуда: Кременчуг
• Авто: ВАЗ 2102

вопрос прям не в бровь, а в глаз!

• Наверх
• Жалоба

#15 zootechnik

• Откуда: Полтава
• Авто: ВАЗ-21011(21013)

О – мой фан-клуб подтянулся

Вот что ДААЗ пишет

Для тех кто не понял повторяю
При прекращении потреблении топлива, после переключения на газ, в бензонасосе работает только механическая часть, без изменения положения диафрагмы. Такая работа позволяет увеличить ресурс диафрагмы.
А теперь расшифрую а то опять не поймут – При первом же качке диафрагма занимает положение при котором без потока бензина практически не движется, а при сухой работе она туда-сюда колотит воздух от чего ресурс ее резко уменьшается.
Я когда ставил ремкомплект на такой бензонасос то обратил внимание что конструкция диафрагм разная, и нижняя как раз и расчитана на сухую работу, хоть такой ее и не назовеш – все равно снизу она смазывается

Добавлено через 4 минуты
andre34, опередил

Сообщение изменено: zootechnik, 12 Октябрь 2015 – 19:40.
клава без подписи – очепятки получаются

• Наверх
• Жалоба

#16 andre34

• Откуда: Кременчуг
• Авто: ВАЗ 2102

• Наверх
• Жалоба

#17 аматор1

все равно снизу она смазывается

• Наверх
• Жалоба

#18 zootechnik

• Откуда: Полтава
• Авто: ВАЗ-21011(21013)

Сухая она там как банный лист

А то, что при отсутствии разбора после БН, в нём работает механика и ежу понятно.

Только очень часто бензин льёт в поддон

• Наверх
• Жалоба

#19 andre34

• Откуда: Кременчуг
• Авто: ВАЗ 2102

и сколько там масла попадает? Сухая она там как банный лист. А то, что при отсутствии разбора после БН, в нём работает механика и ежу понятно. Только очень часто бензин льёт в поддон.

• Наверх
• Жалоба

#20 Профффессор

и сколько там масла попадает? Сухая она там как банный лист. А то, что при отсутствии разбора после БН, в нём работает механика и ежу понятно. Только очень часто бензин льёт в поддон.

Я писал по поводу состояния мембран в моем подопытном ДААЗе в посте №9, под нижней мембраной было набросано масло из под отверстия штока, колличества масла достаточно для того, чтобы мембрана была не сухой.
По поводу протечки в картер, можно сказать одно, если вовремя не заметить прорыв основных 2х мембран и ездить на третьей, то она долго не проживет однозначно.

Добавлено через 5 минут

Я когда ставил ремкомплект на такой бензонасос то обратил внимание что конструкция диафрагм разная, и нижняя как раз и расчитана на сухую работу, хоть такой ее и не назовеш – все равно снизу она смазывается

Принцип работы топливного насоса

Топливный насос работает следующим образом. При заполнении поплавковой камеры все топливо, поступившее в насос в течение хода всасывания, выталкивается усилием пружины через нагнетательные клапаны. В этот период как на ходе всасывания, так и на ходе нагнетания головка штока мембраны не отрывается от приводного рычага. По мере повышения уровня топлива в поплавковой камере проходное сечение запорного клапана уменьшается, вызывая рост давления в полости нагнетания насоса. Когда противодавление достигнет определенной величины, составляющей в среднем для большинства насосов 0,01. 0,025МПа (0,10. 0,25кг/см2), пружина при ходе нагнетания вследствие сопротивления со стороны мембраны не может полностью распрямиться. В результате головка штока в конце хода нагнетания и в начале хода всасывания начинает отрываться от приводного рычага, т. е. автоматически уменьшается рабочий ход мембраны. В данный период насос развивает наибольшее давление топлива в нагнетающей полости, которое часто указывается в справочной литературе как давление при нулевой подаче.

Контрольными параметрами при оценке его технического состояния эксплуатации являются максимальная производительность при отсутствии противодавления и определенной частоте вращения приводного эксцентрика и высота засасывания топлива сухим насосом.

Важным вопросом является обеспечение оптимальных условий работы топливного насоса на автомобиле, исключающих или уменьшающих возможность появления паровых пробок.

Паровая пробка

Под паровой пробкой подразумевается внезапное нарушение топливоподачи, которое внешне проявляется точно так же, как и при засорении топливопровода. Суть указанного явления заключается в следующем. Из-за повышения температуры топлива в трубопроводе перед входом в насос, а также при увеличении вакуума вследствие частичного засорения фильтров и топливопровода в потоке топлива могут появиться газовые пузыри, которые образуются в результате испарения низкокипящих фракций бензина. В результате насос вскоре оказывается целиком заполненным парами топлива.

Описанное явление нередко усугубляется еще и ухудшенной герметичностью клапанов, влияние которой на работу насоса в наибольшей степени проявляется именно при перекачке паров топлива.

При расположении насоса в нижней части двигателя (двигатели ВАЗ первого поколения, ГАЗ, УМЗ) и, следовательно, минимальном вакууме на входе требования к его техническому состоянию (в основном негерметичности каналов) не столь высоки, вследствие чего на указанных двигателях в эксплуатации практически отсутствуют случаи нарушения топливоподачи по причине паровых пробок.

И наоборот, при расположении топливного насоса в верхней части двигателя (двигатели ЗИЛ, АЗЛК, ВАЗ—2108 и его модификации) в случае повышенной температуры, негерметичности клапанов, негерметичности магистрали от бака до насоса нарушения топливоподачи возникают значительно чаще.

Для исключения отказа двигателя вследствие возникновения паровых пробок применяют топливные насосы с производительностью, в 2.3 раза большей максимально требуемой.

Для уменьшения перегрева иногда делаются козырьки, защищающие топливопроводы и насос от перегрева. В настоящее время чаще применяется система подачи с постоянной циркуляцией топлива. Особенностью такой системы является наличие у топливоприемного штуцера карбюратора ответвления топливопровода, направляющего избыток подаваемого насосом топлива через жиклер (с диаметром 0,7. 1‚5 мм) обратно в топливный бак. При циркуляции топлива через насос даже на таком наиболее неблагоприятном для него режиме работы, как движение с малыми скоростями и на холостом ходу, обеспечивается постоянное охлаждение трубопроводов и деталей насоса непрерывно прокачиваемым через них потоком относительно холодного топлива из бака. В случае если циркуляция отсутствует и в жаркое время года автомобиль остановился из-за паровых пробок, нужно охладить насос и топливопровод, например, положив на них мокрую ткань.

Как снять бензонасос

Чтобы ответить, как поменять бензонасос, необходимо изучить процедуру снятия топливного насоса. Снятие бензонасоса и замена предполагает демонтаж устройства. Для извлечения понадобится специальный ключ для снятия бензонасоса (съемник), рожковые ключи, трубчатый ключ, набор головок.

Добавим, что на разных автомобилях крепление бензонасоса может отличаться, хотя общий принцип остается практически аналогичным.

Сделать это можно следующим образом:

• отключить «минус» на аккумуляторной батарее;
• на топливной рейке под капотом нажать на клапан, через который вытечет определенное количество бензина;

Можно также пойти другим путем. Сначала скидывается клемма с аккумулятора, потом отключается питание бензонасоса посредством снятия с него электрического разъема. Затем клемму снова накидывают на АКБ и кратковременно крутят двигатель стартером. Через небольшой промежуток времени остатки топлива выйдут из системы. На некоторых автомобилях мотор может даже завестись, а потом заглохнуть.

Итак, давление топлива упало, теперь приступаем к снятию бензонасоса. Помните, клемма на аккумуляторе во время проведения работ должна быть обязательно отключена! Первым с насоса снимается фишка (электрический разъем), если это не было сделано ранее. Затем необходимо обратить внимание на топливные магистрали (1 топливоподающая трубка и 1 обратная магистраль для возврата топлива в бензобак). На указанных трубках следует ослабить затяжку хомутов и зажимов (при наличии), которыми обычно крепятся к магистралям участки электропроводки для подачи питания на насос.

Как снять трубку с бензонасоса

Теперь нужно снимать с бензонасоса сами магистрали. Чтобы разобраться, как снять шланг с бензонасоса или отсоединить магистраль, нужно точно определить способ крепления к выводам насоса. Зачастую штатное крепление топливоподающей магистрали реализовано в виде гайки (штуцера), которую нужно открутить рожковым ключом. Так называемая обратка может крепиться хомутом.

Снятие бензонасоса и замена

После откручивания топливных магистралей понадобится или открутить прижимное кольцо бензонасоса специальным съемником, или воспользоваться трубчатым ключом для отворачивания гаек (что зависит от способа крепления бензонасоса на конкретной модели авто).

1. Перед началом снятия стоит отметить, что на насосе и других элементах фиксации имеются специальные стрелки-указатели. Рекомендуем запомнить их положение, что облегчит последующую обратную сборку.
2. Затем необходимо снять специальное уплотнительное кольцо. После снятия кольца можно доставать бензонасос из бака. Во время снятия следует соблюдать аккуратность, так как к корпусу бензонасоса могут быть прикреплены устройства для определения уровня топлива в бензобаке (датчик-поплавок).
3. После снятия насоса на его посадочном месте может находиться уплотнитель из резины. Например, на автомобилях семейства ВАЗ этот уплотнитель зафиксирован на шпильках. Указанный уплотнитель также нужно снять, попросту потянув его вверх.

Читать дальше: Что лучше форд куга или хендай крета

Завершением процедуры замены топливного насоса является установка нового бензонасоса, а также замена всех резиновых уплотнителей, которые должны идти в комплекте или приобретаться отдельно.

Добавим, что во время монтажа следует:

• внимательно следить за тем, чтобы насос стоял правильно. Для этого на самом насосе, крышках и прижимных кольцах (зависимо от марки и модели авто) присутствуют специальные маркеры в виде стрелок. На некоторых машинах стрелки должны сойтись в линию, на других стрелка на бензонасосе должна указывать на заднюю часть автомобиля. Именно по этой причине выше рекомендовалось запомнить положение указанных стрелок перед снятием.
• также в процессе размещения насоса следует аккуратно обращаться с поплавком и другими решениями для определения уровня топлива в бензобаке. Часто при непрофессиональной установке такие элементы гнут или ломают, после чего возникает необходимость их замены.

Если сильно затянуть крепежи, они могут лопнуть. В том случае, если элементы фиксации бензонасоса окажутся недостаточно закрученными, тогда насос может болтаться в баке, что является недопустимым. После того, как насос установлен, остается прикрепить обратно топливные магистрали, подключить разъем питания насоса и клемму на АКБ. Так выглядит замена бензонасоса своими руками.

Какие бензонасосы устанавливают на автомобили ВАЗ 2110/2112

Автомобили марки ВАЗ 2110/2112, в зависимости от года выпуска и типа установленного двигателя, могут отличаться по способу подачи топлива в цилиндры.

Таблица: особенности систем подачи топлива в цилиндры двигателя в зависимости от модификации автомобиля

Модель/
модификация Год выпуска Объем двигателя, см3 Количество клапанов, шт Система впрыска ВАЗ 21100 1996–2000 1500 8 Карбюраторная ВАЗ 21101 с 2004 1600 8 Инжекторная ВАЗ 21102 с 2004 1500 8 ВАЗ 21103 с 2001 1500 16 ВАЗ 21103М с 2001 1500 16 ВАЗ 21104М с 2001 1600 16 ВАЗ 21120 1999–2008 1500 16 Инжекторная ВАЗ 21121 1999–2008 1600 8 ВАЗ 21122 1999–2008 1500 8 ВАЗ 21124 2004–2008 1600 16 ВАЗ 21128 2004–2008 1800 16 ВАЗ 21123 1999–2009 1600 16

Лишь первые модификации ВАЗ 2110 оснащались карбюраторной системой впрыска. С завода на них устанавливались механические топливные насосы марки ДААЗ (каталожный номер 2108–1106010). До этого они отлично себя зарекомендовали на автомобилях серии «Спутник» и «Самара».

Механический бензонасос устанавливался в моторном отсеке ВАЗ 2110 справа от клапанной крышки двигателя, и приводился в действие распредвалом.

Все инжекторные ВАЗ 2110/2112 оборудованы топливными модулями погружного типа. В конструкцию такого модуля входят:

• электрический бензонасос;
• фильтр грубой очистки;
• датчик уровня топлива.

Топливный модуль устанавливается непосредственно в бак автомобиля. Иными словами, бензонасос, полностью погружён в бензин. Инжекторные ВАЗ 2110/2112 оборудовались и оборудуются электрическими топливными насосами отечественного, совместного или импортного производства. Это изделия предприятий «Утёс», «Пекар», Саратовского завода, а также всемирно известной фирмы «Бош», насосами производства которой оснащаются все современные ВАЗы. Каталожный номер стокового электрического насоса — 2112–1139009. Есть и модификации, номера которых имеют две дополнительные цифры: 02 или 03. В зависимости от них изделия могут отличаться длиной и диаметром.

На чём основан принцип функционирования

Разборка бензонасоса

Работу бензонасоса можно представить себе так.

1. Всё горючее, поступившее в насос в режиме всасывания из резервуара, вытесняется качающими топливо механизмами за счёт пружины. Головка штока прижата к приводному рычагу. Камера наполняется.
2. По мере увеличения ватерпаса горючего в карбюраторе, профиль запорного механизма начинает уменьшаться, это вызывает рост давления в нагнетательных устройствах. Как правило, если противодавление достигнет 0,025МПа, верхняя часть штока отлепляется от приводного стержня, априори уменьшая ход диафрагмы. Пружина не даёт возможности штоку полностью оторваться, так как сама сконструирована так, чтобы целиком не распрямляться. В этом режиме нагнетатель развивает оптимальную степень давления (именно это значение указывается в технической литературе, как показатель при нулевой передаче).

По причине давления, оказываемого на мембрану, она проминается, убавляя масштаб камеры насосного устройства. Горючее, находящееся в полости насоса, под напором вытесняется в нагнетательные каналы. В другом режиме работы оно засасывается в полость из подающего топливопривода.

Примечательно, что насос имеет рабочий и холостой режимы. Первым называют процесс нагнетания топлива в карбюратор, вторым – всасывающий режим. Оба цикла могут проводиться вручную, с использованием рычажного механизма.

Важнейшими параметрами при анализе техсостояния насоса является его оптимальная производительность без противодавления. Также учитывается определённая частота вращения привода и высота засасывания горючего сухой диафрагмой.

Диагностика

Поломка насоса может быть вызвана двумя причинами:

1. Поломка реле бензонасоса или перегоревший предохранитель.
2. Неисправность в цепи питания.

Для проверки электрической цепи и реле проделываем следующее:

• Поверните ключ в положение зажигание, но не запускайте силовой агрегат. После поворота ключа в положение зажигание должен быть слышен щелчок реле и затем должно быть кратковременное срабатывание насоса. Если щелчок от реле не слышен, значит оно неисправно или на нем нет питания. Если реле щелкает, но насос не срабатывает, значит проблема в проводке, которая идет от реле к насосу;
• Под перчаточным ящиком найдите блок реле. Блок состоит из трех реле и трех предохранителей к ним. Реле топливного насоса расположено по центру. Извлеките предохранитель, проверьте его целостность и при необходимости замените;

Возьмите мультиметр и установите режим измерения до 20V. Далее одним из щупов коснитесь к контакту на реле, где подключен розовый провод. Другим щупом коснитесь на массу и включите зажигание. На экране должно отображаться напряжение бортовой сети от 11.5 до 12.5 V. При отсутствии напряжения проблема будет в группе контактов замка зажигания или обрыве проводки. Для проверки реле перемычкой замкните выводы, к которым приходят серый и розовый провода. Если бензонасос заработает – поменяйте реле; Удостоверьтесь что минусовый провод на кузове не окислен. Частенько перебои в работе насоса связными с отсутствием массы. Провод массы расположен возле болтов крепления ручника; Для проверки насоса снимите задний диван и крышку топливного модуля. Отключите разъем питания на топливном модуле и подайте туда 12 V напрямую от АКБ. Если бензонасос заработал – проблема в перебитой проводке, если не заработал – нужно менять насос; Также насос может не выдавать требуемое давление для работы системы впрыска. Самостоятельно замерить давление не сложно, но нужно иметь несколько специальных приспособлений. Рекомендуем заехать на СТО и попросить замерить давление бензонасоса. Он должен выдавать для мотора объемом 1.5 – 2,8–3,2 кПа и 3,7–3,9 кПа для 1.6.

Шинный насос в помощь

При поломках бензонасоса карбюраторных отечественных автомобилей хорошо зарекомендовал себя простой безопасный метод, который подразумевает использование подручных средств.

• автомобильный насос;
• трубка (например, корпус от ручки);
• кусок проволоки или хомут.

Этот способ состоит в исключении бензонасоса из топливной цепи.

Для решения проблемы вышедшего из строя бензонасоса нужно выполнить следующие последовательные действия:

1. Отсоединить бензонасос, снять с него трубки с двух сторон, соединив их переходником в виде дополнительной трубки. Закрепить хомутами места соединения.
2. Шланг насоса без наконечника надеть на трубку вентиляции топливного бака и закрепить, накачать воздух внутрь бензобака для создания повышенного давления, благодаря которому бензин будет непрерывно поступать в двигатель.
3. После запуска двигателя оставить шланг насоса в таком же положении.

Добравшись до ближайшей ремонтной мастерской, нужно незамедлительно спустить воздух из бензобака, снижая давление во внутреннем пространстве топливной емкости.

На чём основан принцип функционирования

Работу бензонасоса можно представить себе так.

1. Всё горючее, поступившее в насос в режиме всасывания из резервуара, вытесняется качающими топливо механизмами за счёт пружины. Головка штока прижата к приводному рычагу. Камера наполняется.
2. По мере увеличения ватерпаса горючего в карбюраторе, профиль запорного механизма начинает уменьшаться, это вызывает рост давления в нагнетательных устройствах. Как правило, если противодавление достигнет 0,025МПа, верхняя часть штока отлепляется от приводного стержня, априори уменьшая ход диафрагмы. Пружина не даёт возможности штоку полностью оторваться, так как сама сконструирована так, чтобы целиком не распрямляться. В этом режиме нагнетатель развивает оптимальную степень давления (именно это значение указывается в технической литературе, как показатель при нулевой передаче).

По причине давления, оказываемого на мембрану, она проминается, убавляя масштаб камеры насосного устройства. Горючее, находящееся в полости насоса, под напором вытесняется в нагнетательные каналы. В другом режиме работы оно засасывается в полость из подающего топливопривода.

Примечательно, что насос имеет рабочий и холостой режимы. Первым называют процесс нагнетания топлива в карбюратор, вторым – всасывающий режим. Оба цикла могут проводиться вручную, с использованием рычажного механизма.

Важнейшими параметрами при анализе техсостояния насоса является его оптимальная производительность без противодавления. Также учитывается определённая частота вращения привода и высота засасывания горючего сухой диафрагмой.

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является одним из главных компонентов системы подачи горючего, который качает топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном узле происходит образование аэрозольной смеси из горючего и воздуха, которая поступает в силовую установку.

Ремонт

Для ремонта бензонасоса на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, шабер (или небольшой надфиль), керн, небольшой молоток.

1. Выверните винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и фильтром. При необходимости снимите с головки крышку и фильтр (см. «Проверка исправности бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106»).

2. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и.

3. выньте диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из корпуса бензонасоса.

Дальнейшая разборка корпуса бензонасоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы с покупкой нового бензонасоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления бензонасоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените бензонасос. Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ бензонасоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

4. Осмотрите снятый узел диафрагм. Если на диафрагмах имеются надрывы, расслоения или хотя бы небольшие трещины, замените их.

Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. В продаже есть диафрагменные узлы, унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной аппаратуры. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Они закреплены на штоке гайкой (а — хвостовик штока). Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

5. Удерживая шток за хвостовик, отверните гайку и снимите детали диафрагменного узла со штока, запоминая их взаимное расположение.

6. Соберите узел диафрагм в обратной последовательности. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.

7. Для замены клапана выпрессуйте его седло из головки бензонасоса, предварительно удалив острозаточенным шабером или надфилем кернения в трех местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.

8. Проверьте посадку всасывающего и нагнетательного патрубков в головке бензонасоса. Если они неплотно сидят в головке, замените ее, так как их выпадение во время работы двигателя может привести к пожару.

9. Проверьте, не деформирован ли фланец головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланец легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите его на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените головку.

10. Собирайте бензонасос в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано стрелкой) было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения обнаружения течи.

Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец. Предварительно вверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведет к снижению ее долговечности.

Не работает датчик уровня топлива по ссылке.

Замена

1. Первым делом нужно взять крестообразную отвертку и ослабить затяжку хомутов подводящего/отводящего топливного шланга.

2. Теперь нужно снять шланги с штуцеров бензонасоса. Рекомендую заранее подготовить болты М8, чтобы закрыть шланги от протечки бензина.

3. Затем нужно отвернуть ключом на 13 две гайки крепления бензонасоса.

4. Снимаем насос со шпилек.

5. Нужно снять наружную регулировочную прокладку со шпилек.

6. Затем снимаем теплоизоляционную проставку с толкателем.

7. И наконец-то достаем вторую прокладку, которую нужно пометить, чтобы при обратной установка бензонасоса не перепутать её с первой.

8. Устанавливаем новый насос в порядке, обратном снятию. При этом прокладки устанавливаем каждую на свое место. Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину.

9. После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.

10. Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм. Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.

Почему не качает

Убедившись в наличии топлива, чистоте фильтров и проходимости топливопровода, можно начинать диагностику насоса. Причины его выхода из строя могут быть вызваны:

естественным износом от длительной эксплуатации;

нарушением целостности диафрагмы;

растяжением пружины и утраты ею своих свойств упругости;

скапливаем на клапанах грязи;

потерей фильтра пропускной способности вследствие засорения;

нарушения контура герметичности и др.

Перед владельцем ВАЗ 2106 стоит выбор — по какому пути пойти, чтобы восстановить работоспособность насоса.

Первый вариант самый простой и надежный, но затратный в плане стоимости. На любой приличной СТО имеется оборудование, которое за минимальное время не только проведет измерение величины нагнетания на входе и разрежения на выходе бензонасоса, но и определит деталь, вызывающую дефекты в работе оборудования.

Второй вариант не самый простой, не такой быстрый, но практически бесплатный, если не считать времени на него потраченного – сделать все диагностические и ремонтные работы самостоятельно в гараже.

Самостоятельная диагностика и ремонт

Самый простой и проверенный не одним водительским поколением способ проверки рабочего состояния насоса, заключается в отключении шланга от выхода и его ручной прокачки. Следует только учесть, чтобы рычаг прокачки двигался, диафрагма должна находиться в своей верхней точке, а толкатель внизу эксцентрика.

Если они остановились в обратном положении, одного оборота ручкой ручного завода будет достаточно для возвращения диафрагмы и толкателя в нужное положение.

При ручной прокачке топливо должно подаваться из насоса струей в такт движения ручного рычага. Главное при проведении данной процедуры подстелить на двигатель тряпку, чтобы бензин не разбрызгивало по моторному отделению.

Для исправления внутренних дефектов необходим демонтаж насоса. Процедура не сложная. Достаточно отсоединить подводящие шланги топливной магистрали и открутить две крепежные гайки ключом на «13-ть».

Во время снятия насоса необходимо проявить аккуратность и не повредить прокладки. Их под бензонасосом три. Вначале идет прокладка с толщиной около 0,3 мм, затем идет прокладка, обеспечивающая теплоизоляцию насоса от нагрева блока цилиндров, после чего вновь укладывается тонкая прокладка-уплотнитель, но только толщиной в 0,75 мм.

Методом подбора толщины прокладок устанавливается высота выхода толкателя, которая должна находиться в пределах от 0,8 мм до 1,3 мм. Но между основой прилегания бензонасоса и термоизоляционной прокладкой всегда должна быть расположена прокладка с толщиной не более 0,33 мм.

Начинающим водителям нужно помнить, что когда не качает бензонасос на ВАЗ 2106 и его разобрали для ремонта, повторная сборка не гарантирует его работоспособности. Для правильного сборочного монтажа этой детали необходим определенный опыт и навыки, особенно в части удаления просветов между сопрягаемыми деталями.

Установка

Теперь, когда бензонасос снят, произведите необходимый ремонт или его замену. После чего можно приступать к установке. Монтаж производится в обратной последовательности. Но кроме этого, так же придется отрегулировать величину выступа штока толкателя. Приготовьте новые прокладки, которыми будет регулироваться величина выступа штока, штангенциркуль для измерения величины и проделайте следующую последовательность действий:

Величину толкателя необходимо измерять с установленной уплотнительной прокладкой и теплоизоляционной проставкой.

Далее, медленно проворачивая коленчатый вал, устанавливаем минимальную величину выступа толкателя, которая должна составлять 0,8—1,3 мм.

Если величина больше или меньше рекомендованного значения, то регулируем ее добавлением или убирая уплотнительные прокладки. Так же допускается установка нескольких прокладок.

Теперь, когда величина отрегулирована, устанавливаем бензонасос на свое место и подсоединяем к нему топливные шланги.

Признаки неисправности

Самые распространенные неисправности бензонасоса и не только — это ,безусловно, образование течи между составляющими частями его корпуса, что происходит в результате износа уплотнительной прокладки, располагающейся между ними. Вследствие ее повреждения в бензонасосе нарушается герметичность соединения, он начинает качать воздух, и подача горючего в карбюратор прекращается.

Другой причиной неисправности бензонасоса можно назвать разрыв ( или другое механическое повреждение ) внутренней мембраны, из-за чего бензонасос также, прекращает выполнять предназначенные ему функции.

При возникновении необходимости ремонта бензонасоса, самым эффективным методом является его полная замена новым.

Другим методом можно назвать приобретение и установку специального ремонтного комплекта для бензонасоса, они продаются в автомобильных магазинах. К сожалению, качество данных ремонтных комплектов зачастую оставляет желать лучшего.

В случае необходимости самостоятельного ремонта перечисленных неисправностей, для устранения попадания воздуха в бензонасос в месте расположения его уплотнительной прокладки можно нанести толстый слой клея (например, Момент) в несколько слоев, и дать ему полностью высохнуть.

А если порвалась мембрана, вырежьте из целлофана три подходящие по диаметру окружности, и наложив их на поврежденную мембрану сверху, прижмите крепежным винтом. После этого соберите бензонасос и проверьте его в действии.

Регулировка

Сборка

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

a) Постарайтесь не сгибать при установке рычаг поплавка датчика;

b) При правильной установке рычаг поплавка должен оказаться расположен перпендикулярно осевой линии автомобиля;

c) Перед установкой смажьте установочную резиновую прокладку чистым топливом;

d) Метки в виде стрелок на верхней крышке сборки и краю проема лючка в баке должны оказаться совмещены;

e) Проследите за правильностью порядка подсоединения к сборке шлангов подачи и возврата топлива (в соответствии с нанесенной при демонтаже маркировкой).