0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Содержание

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Инструменты и материалы

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Комментарии и Отзывы

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

  • на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
  • на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

  • ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
  • набор головок и обычных ключей;
  • ключ Тогх Е14;
  • штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
  • пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
  • новые болты.


Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта

Пошаговая инструкция

Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:

  1. Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
  2. Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
  3. Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
  4. Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
  5. Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
  6. Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
  7. В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
  8. Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
  9. После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.


Самодельное приспособление для контроля угла доворота

В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.

Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:

  1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов.
  2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку.
  3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
  4. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м.
  5. Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности.
  6. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м.
  7. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы.
  8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.

Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.

Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.

Читать еще:  Обратная сторона водительского удостоверения

Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

Динамометрический ключ

  • вороток;
  • штенгель циркуль;

    Штенгель циркуль

  • торцовые головки.
  • Схема

    Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

    Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

    Этапы

    Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

      Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

    Длина не должна быть более 9,5 см

  • Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.
  • Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.
  • Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.
  • Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.
  • Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.
  • Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

    Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

    Правильное закручивание

    Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

    • 1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
    • 2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
    • 3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
    • 4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

    Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите видео. По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

    Меняем самостоятельно прокладку ГБЦ на Лада Приора

    Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

    Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

    Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя
    соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих
    жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая
    деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

    • при любых ремонтных работах, сопровождаемых
      демонтажем головки блока цилиндров;
    • если обнаружены признаки ее прогорания или
      деформации.

    Определить необходимость замены можно по характерным
    признакам:

    • В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

    • При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
    • Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
    • При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
    • В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

    Готовим инструменты и расходные материалы для замены

    Из инструментов понадобится:

    • комплект головок;
    • отвертка с плоским лезвием;
    • набор ключей;
    • динамометрический ключ;
    • шестигранный ключ;
    • пассатижи.

    При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она
    рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в
    мануале Лада Приора. Существует
    несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

    1. С использованием асбеста.
    2. Безасбестовые.
    3. С применением металлических компонент.

    Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью,
    устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и
    качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте
    соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще
    его менять.

    На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

    Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

    Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто
    похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя.
    Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

    • Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
    • Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

    • Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

    • Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

    • Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

    • Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
    • Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
    • Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

    • Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
    • Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
    • Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
    • Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
    • Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
    • Демонтируем дроссельный узел.

    • Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
    • Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
    • Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

    • Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
    • Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
    • Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.
    Читать еще:  Не работают туманки ваз 2114

    • Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

    • Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

    • Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

    • Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
    • Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
    • Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
    • Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

    • Снимаем газораспределительный ремень.

    • Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
    • Демонтируем шестеренки с валов.
    • Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

    • Демонтируем натяжной и опорный ролики.
    • Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
    • Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

    • Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

    • Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
    • Снимаем прокладку ГБЦ.
    • Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
    • Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

    • Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

    • Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
    • Проверяем совпадение меток на валах.
    • Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

    • Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
    • Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

    Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по
    силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все
    рекомендации.

    Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

    Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112

    Усилие измеряется в ньютонах на квадратный метр. Стандартная схема затяжки для 16 клапанной головы не требует особых изысков:

    • в правильной последовательности закрутить все 10 болтов при усилии 20 Н/м;
    • выждать 2 минуты и довернуть шляпки на 90 градусов;
    • спустя 3-4 мин. повторить предыдущий пункт.

    Примечание! Аналогичным образом выполняется затяжка для ВАЗ приора 21126.

    Завод изготовитель настоятельно рекомендует соблюдать процедуру. От правильности затягивания на прямую зависит долговечность работы всей силовой установки. Если недотянуть болты, возможно появление течей масла или попадание антифриза в картер. При чрезмерном усилии, ломаются болты, что потребует капитального ремонта блока с высверливанием остатков резьбы.

    Особенности сборки двигателя ВАЗ 2112, 21124, 21126

    Предупреждения перед сборкой

    • При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.
    • Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
    • Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
    • Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
    • Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

    Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов

    Схема привода распределительных валов 2112

    1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
    2 – зубчатый ремень;
    3 – шкив насоса охлаждающей жидкости;
    4 – натяжной ролик;
    5 – шкив выпускного распределительного вала;
    6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня;
    7 – шкив впускного распределительного вала;
    8 – кольцо для датчика фаз;
    9 – опорный ролик;
    А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала;
    В – установочная метка на крышке масляного насоса;
    C и F– установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня;
    D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала;
    E – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

    Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров

    Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

    Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

    Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

    Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

    Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:

    – затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

    – доверните болты на 90°;

    – снова доверните все болты на 90°.

    Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.

    Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

    Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

    Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

    Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

    Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

    Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. рис. Схема привода распределительных валов). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкивов распределительных валов, поверните шкивы на необходимые углы, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

    При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано далее.

    Читать еще:  Объем масла в двигателе ока 11113

    Установите датчик фаз, прикрепив его к головке блока цилиндров двумя болтами. Установите и закрепите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

    Нанесите на верхнюю плоскость корпуса подшипников распределительных валов герметик типа «Локтайт № 574» жгутиком диаметром 2 мм, как показано на рис. Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров. Установите на головку блока крышку в сборе с сепаратором, маслоотражателем сепаратора и отводящей трубкой и закрепите крышку болтами.

    Осторожно вставьте свечи зажигания в гнезда головки блока и затяните их ключом 67.7812.9553.

    Прикрепите к головке блока отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат и закрепите шланги хомутами.

    Наденьте на шпильки головки блока цилиндров прокладку, установите выпускной коллектор с защитным экраном и закрепите их гайками вместе с кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

    Установите нижний шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на штуцере блока и на патрубке крышки головки блока. Установите указатель уровня масла.

    Установите впускную трубу с прокладкой и закрепите ее гайками. Установите рампу форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее болтами к головке блока. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смажьте моторным маслом.

    Установите жгут проводов форсунок и прикрепите его к топливной рампе двумя скобами. Подключите провода к форсункам.

    Наденьте соединительные муфты на патрубки впускной трубы и закрепите их хомутами. Установите ресивер, соединив его патрубки с муфтами и закрепив их хомутами. Прикрепите ресивер гайками к опорам на крышке головки блока. Установите направляющую трубку с указателем уровня масла и прикрепите ее болтом к ресиверу.

    Установите трубки подвода и слива топлива, прикрепив их к рампе форсунок, регулятору давления топлива и кронштейну на головке блока цилиндров. Трубка подвода топлива крепится клипсой к топливной рампе, а трубка слива топлива – накидной гайкой к регулятору давления топлива. Установите вакуумный шланг, надев его на патрубки ресивера и регулятора давления топлива.

    Установите кронштейн правой опоры подвески двигателя с установочной планкой генератора. Наденьте на коленчатый вал шкив (демпфер) привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите генератор, наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение.

    Установите и закрепите болтами на блоке цилиндров кронштейн задней опоры подвески силового агрегата. Закрепите на кронштейне рым для строповки силового агрегата.

    Осторожно, избегая ударов, заверните в блок цилиндров датчик детонации. Установите и прикрепите к блоку цилиндров датчик уровня масла, а к крышке масляного насоса – датчик положения коленчатого вала.

    Подключите провода высокого напряжения к МЗ(модулю зажигания) и свечам, одновременно уложив их в зажимы на ресивере. Установите и закрепите экран ресивера.

    Установите дроссельный патрубок с прокладкой, прикрепив его гайками к ресиверу. Установите шланги отвода и подвода охлаждающей жидкости, прикрепив их хомутами к дроссельному патрубку, отводящему патрубку головки блока цилиндров и подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости.

    Наденьте на дроссельный патрубок шланг впускной трубы и закрепите его хомутом. При установке шланга метку на нем совместите с верхней линией литейного разъема на дроссельном патрубке. Установите верхние шланги вентиляции картера, прикрепив их хомутами к патрубкам на крышке головки блока, шлангу впускной трубы и дроссельному патрубку.

    Необходимо закрепить при помощи хомута ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).

    Теперь осталось только залить масло в двигатель как обычно, через горловину на крышке головки блока цилиндров.

    Регулировка момента затягивания, несложный процесс, и ознакомившись с материалом и в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

    Необходимые инструменты

    • набор ключей;
    • динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

  • вороток;
  • штенгель циркуль;

    Схема

    Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

    Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

    Этапы

    Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

    1. Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

    Длина не должна быть более 9,5 см

  • Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.
  • Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.
  • Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.
  • Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.
  • Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.
  • Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

    Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

    Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

    • 1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
    • 2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
    • 3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
    • 4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

    Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите . По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

    Установка

    Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.

    Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.

    Интересное видео о шатунах «Приоры»:

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector