0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Инструменты и материалы

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Комментарии и Отзывы

labavto.com

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

  • при любых ремонтных работах, сопровождаемых демонтажем головки блока цилиндров;
  • если обнаружены признаки ее прогорания или деформации.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

Динамометрический ключ

  • вороток;
  • штенгель циркуль;

    Штенгель циркуль

  • торцовые головки.
  • Схема

    Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

    Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

    Этапы

    Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

      Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

    Длина не должна быть более 9,5 см

    Читать еще:  Пыльник шаровой опоры шевроле нива
  • Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.
  • Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.
  • Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.
  • Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.
  • Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.
  • Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

    Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

    Правильное закручивание

    Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

    • 1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
    • 2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
    • 3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
    • 4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

    Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите видео. По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

    Фотогалерея

    На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.


    Схема отворачивания болтов на моторе с 8 клапанами


    Схема отворачивания болтов на моторе с 16 клапанами


    Схема затяжки 16 клапанной головки


    Схема затяжки 8 клапанной головки

    Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

    При выполнении работ требуется строго соблюдать правила затяжки. Для 16 клапанного мотора модели 2112 допустимая длина болтов составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров, детали следует заменить. Некоторые специалисты вовсе рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.


    Отдельно требуется придерживаться последовательности затягивания узлов – это гарантирует равномерное прилегание поверхностей и отсутствие течи в будущем. Последний момент – сила, прикладываемая во время работ. Показатель критически важен, так как обеспечивает плотность прижатия и герметизацию блока.

    Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»

    Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.

    Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.

    Меняем самостоятельно прокладку ГБЦ на Лада Приора

    Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

    Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

    Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя
    соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих
    жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая
    деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

    • при любых ремонтных работах, сопровождаемых
      демонтажем головки блока цилиндров;
    • если обнаружены признаки ее прогорания или
      деформации.
    Читать еще:  Признаки неисправности форсунок ваз 2112 16 клапанов

    Определить необходимость замены можно по характерным
    признакам:

    • В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

    • При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
    • Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
    • При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
    • В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

    Готовим инструменты и расходные материалы для замены

    Из инструментов понадобится:

    • комплект головок;
    • отвертка с плоским лезвием;
    • набор ключей;
    • динамометрический ключ;
    • шестигранный ключ;
    • пассатижи.

    При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она
    рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в
    мануале Лада Приора. Существует
    несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

    1. С использованием асбеста.
    2. Безасбестовые.
    3. С применением металлических компонент.

    Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью,
    устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и
    качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте
    соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще
    его менять.

    На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

    Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

    Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто
    похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя.
    Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

    • Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
    • Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

    • Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

    • Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

    • Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

    • Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
    • Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
    • Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

    • Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
    • Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
    • Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
    • Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
    • Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
    • Демонтируем дроссельный узел.

    • Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
    • Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
    • Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

    • Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
    • Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
    • Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.

    • Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.
    Читать еще:  На малых оборотах машина дергается калина

    • Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

    • Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

    • Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
    • Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
    • Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
    • Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

    • Снимаем газораспределительный ремень.

    • Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
    • Демонтируем шестеренки с валов.
    • Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

    • Демонтируем натяжной и опорный ролики.
    • Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
    • Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

    • Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

    • Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
    • Снимаем прокладку ГБЦ.
    • Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
    • Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

    • Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

    • Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
    • Проверяем совпадение меток на валах.
    • Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

    • Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
    • Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

    Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по
    силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все
    рекомендации.

    Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

    Порядок проведения монтажа и демонтажа

    Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

    На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

    1. Верхний правый угловой.
    2. Нижний правый угловой.
    3. Верхний левый угловой.
    4. Нижний левый угловой.
    5. Верхний второй слева.
    6. Верхний второй справа.
    7. Второй нижний справа.
    8. Второй нижний слева.
    9. Верхний посередине.
    10. Нижний посередине.

    Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

    Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

    Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

    Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

    Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

    1. Средний нижний.
    2. Верхний нижний.
    3. Нижний второй слева.
    4. Нижний второй справа.
    5. Верхний второй справа.
    6. Верхний второй слева.
    7. Нижний угловой слева.
    8. Верхний угловой слева.
    9. Нижний угловой справа.
    10. Верхний угловой справа.

    Нормы момента натяжения:

    1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
    2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
    3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

    Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

    Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector