Может ли регистратор посадить аккумулятор

Поскольку все видеозаписи ведутся на дорогах общего пользования, они освобождаются от Закона о защите данных в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ. Записывать видео в личных целях разрешается, и даже загрузка видео на YouTube законна. Вам даже не нужно размывать номерные знаки и лица людей.

Да, отснятый материал является юридически весомым. Есть многочисленные примеры случаев, когда видеозапись с автомобильной камеры использовалась в качестве доказательства. Нужно лишь соблюсти определенные правила. Более подробно об этом рассказано в статье: “Запись с видеорегистратора, как доказательство в суде”.

Лучше брать устройство с записью в 4К

Казалось бы, какие тут могут быть вопросы – 4К всяко лучше SHD и уж тем более HD. Но на самом деле это не так: большинство устройств просто интерполируют изображение в более высокое разрешение. Проверить «честность» формата 4К можно нехитрым путем.

Кстати, та же ситуация и с форматом Super HD. Производитель может сэкономить на матрице и программным путем увеличить разрешение с HD до SHD. Вот как можно вычислить такие фокусы.

Допустим, в характеристиках видеорегистратора указано разрешение SHD (2304*1296). Считаем, сколько мегапикселей понадобится матрице в этом случае: 2304*1296 = 2 985 984, то есть 3 Мп. Если в устройстве установлена матрица 2 Мп, значит, мы имеем дело с интерполяцией.

Вот в этой модели все честно: разрешение 2304×1296 поддержано 4-мегапиксельной матрицей.

Инструкция по замене типичного аккумулятора

Для начала доберемся к внутренностям регистратора. Корпус либо раскручивается, либо “располовинивается” (если креплений нет и корпус склеен).

Вот как выглядит “живчик” из регика Advocam:

Вы должны увидеть симбиоз платы, объектива (часто впаянного в эту плату) и, собственно, аккумулятора. Если вы уже разбирали детские заводные игрушки — легко узнаете эту часть прибора.

Осмотрите аккум. Если вздулся — “парню” гарантированно крышка. Если под рукой имеется мультиметр, примените этот гаджет.

Аккумулятор неисправен — замените. Найти новый не трудно: введите в поисковик соответствующий запрос (со словом “купить” и производителем, моделью регистратора), и получите десятки магазинов. Также можно обратиться к ребятам, занимающимся починкой мобильных телефонов (об этом в разделе ниже).

Если батарея вставлена в разъем, батарею нужно вынуть и заменить новой.

Если впаяна в плату, понадобится паяльник. Аккум выпаивается, на его место припаивается свежий.

Важно: запустите регик, не собирая корпуса, и проверьте, включается ли прибор и не детектируются ли глюки. Если работа корректная, можете собирать прибор (и при необходимости склеивать корпус).

…Замена этой запчасти в регистраторе классической формы на идентичную показана в этом видео (+разборка-сборка корпуса прибора с большим экраном):

А если в магазине нет аккумалятора для вашей модели регистратора…

Бывает, ни в магазинах города, ни в интернете, ни даже в Китае не предлагают нужного товара. В этом случае нужно смотреть на надписи на “родном” аккуме (или указания мощности в инструкции либо на коробке прибора).

Вас интересуют цифры емкости и напряжения. Также не забудьте замерить ширину и длину сломанной батареи. Теперь вы знаете, что необходимо заказать.

Кстати: чаще всего в регистраторах сидят батарейки на 450 mAh и 3,7 Вольта. Похожие продаются для мобильных телефонов, плееров. И подходят для региков, даже если емкость не минимальная (700 mAh), а больше — от 2000 до 2500. В этом случае важны не технические характеристики, а формальный размер. То есть, если пролезет в корпус регистратора, это — ваш вариант.

Но: просто так мобильный аккумулятор в регистратор не вставить — последний сгорит. Для начала нужно отпаять контроллер (плату) от отработанного регика и припаять к новому акку. Только после этого вставляйте “обновку” в прибор.

…Этот блогер купил аккум помощнее. Вставил в регик, включил — работает. Смотрите действия парня пошагово:

А если это регистратор-зеркало…

Конструкторы регистраторов такого типа не стали “выдумывать велосипед” — вложили в прибор такие же батареи, как и в классические модели региков.

…Труднее всего — правильно разобрать, а потом собрать назад зеркало. Разборка-сборка такого прибора (Тексет) показана здесь:

Li-on / Li-pol аккумулятор или конденсатор, что лучше?

Видеорегистратор питается от сети автомобиля. Тогда зачем ему дополнительные внутренние источники питания? Да и вообще зачем регистратору работать автономно?

[su_note note_color=»#2917BC» text_color=»#ffffff» radius=»7″]Плюсы и минусы аккумуляторов Li-on и Li-pol[/su_note]

Во-первых, это позволяет регистратору корректно завершить работу после прекращения подачи питания из вне. Например, при сильном ДТП в результате которого может отключиться бортовая сеть. Благодаря возможности какое-то время работать автономно видеорегистратор при прекращении питания не просто отключается, а именно завершает работу. При этом корректно сохраняется последний записанный файл. А ведь в нём может быть зафиксирован не только момент ДТП, но и его причины.

Во-вторых, может возникнуть необходимость показать видео вне салона автомобиля, например, сотруднику ДПС. Питать регистратор в случае его автономной работы могут два элемента: либо аккумуляторная батарея, либо конденсатор. И разница между ними в том, что батарея питает устройство дольше. Намного дольше. Ёмкость аккумуляторных батарей, которые используются в регистраторах, варьируются от 150 до 600 мАч. На практике ёмкости в 150 мАч хватает примерно до 5 минут автономной работы. 600 мАч и выше позволяют устройству работать самостоятельно около часа. Конечно же это всего лишь приблизительные оценки. Все зависит от энергопотребления конкретного регистратора. Но по опыту, стоит сказать, что автономная работа свыше 10 минут от видеорегистратора требуется крайне редко.

За 5 минут можно вполне успеть решить спорную ситуацию на дороге. А пользоваться регистратором как отдельной камерой вряд ли кто-то станет, ведь в современном мире для этого есть мобильные телефоны. Поэтому рекордные показатели ёмкости аккумулятора не стоит рассматривать в числе основных требований к новому видеорегистратору. В том числе, если вы думаете использовать его в качестве охранной системы. Внутреннее питание регистратора не предназначено для такой долгой работы, поэтому если вы хотите чтобы устройство наблюдало за темным двором всю ночь, вам нужно будет позаботиться о прямом питании от бортовой сети. Но это уже совсем другая тема.

И так, аккумуляторная батарея позволяет видеорегистратору определенное время работать автономно. Это плюс. Но есть и один существенный минус. Аккумуляторы подвержены перегреву во время работы и на солнце и их нельзя хранить при минусовых температурах. Из-за перегрева батарея может протечь или даже взорваться, а и-за переохлаждения просто выйти из строя. Случается это не часто, но если случается, то приводит к порче видеорегистратора и представляет потенциальную опасность для человека.

[su_note note_color=»#2917BC» text_color=»#ffffff» radius=»7″]Плюсы и минусы аккумуляторов Ионисторов — конденсаторов [/su_note]

Зато конденсаторы, которые все чаще используются в видеорегистраторах для скрытой установки, не вздуваются, и не взрываются от перегрева. Да и срок их службы выше. К сожалению, пока конденсаторы не дают возможности устройству работать автономно, а лишь позволяют им корректно завершить работу в течение нескольких секунд после завершения питания. Однако это не значит, что решить спорную ситуацию на дороге и показать видео инспектору не получится. Во многих моделях с конденсаторами есть Wi-Fi. Если бортовая сеть автомобиля работает, можно просто передать нужный файл с регистратора на мобильный телефон прямо в салоне, и уже потом показать его инспектору. Конденсаторы менее восприимчивы не только к высоким, но и к низким температурам, в отличие от аккумуляторов. Об этом производители не редко сообщают сразу на упаковке модели с конденсатором, называя это, например, защитой от сложных температурных условий. На практике это значит, что регистратор с конденсатором можно оставлять в салоне автомобиля на ночь зимой. Но нужно помнить, что в состоянии покоя они полностью разряжаются в течение нескольких дней. В бюджетных моделях регистраторов это иногда приводит к сбою настроек даты и времени. Хотя практика показывает, что в моделях среднего и высокого ценового сегмента такие случаи не встречаются. Также следует добавить, что на сегодняшний день конденсаторы ощутимо дороже аккумуляторов.

[su_note note_color=»#2917BC» text_color=»#ffffff» radius=»7″]Вывод[/su_note]

Подводим итоги. И батарея, и конденсатор обладают своими достоинствами. В целом конденсаторы надежнее и безопаснее, однако на сегодняшний день устройства с ними дороже. Аккумуляторы дешевле конденсаторов и предпочтительнее в тех случаях, когда автономная работа все же необходима. Учитывайте эти особенности, при выборе регистратора.

Магнитола

Обычный радиоприемник или МР3-плеер не способны сильно разрядить АКБ (аккумуляторную батарею). А вот различные музыкальные стереосистемы со множеством колонок и соединенные между собой проводами в палец толщиной, могут изрядно потрепать аккумуляторную батарею. Обычно при выключенном двигателе эти стереосистемы переходят в режим ожидания и потребляют всего 1 – 3 миллиампера тока в час. При этом нередки случаи, когда они просто «зависают» и не переходят в положенный ожидающий режим, причиной чему являются неправильно установленные DIP-переключатели на самом усилители. В таких случаях ими потребляется уже несколько сотен миллиампер в час.

Как уменьшить потребление электроэнергии блоком сигнализации?

Для минимизации потребления энергии существует ряд правил:

• На этапе выбора охранной системы внимательно изучите характеристики;
• Перед установкой визуально убедитесь в отсутствии дефектов;
• Раз в полгода осматривайте элементы на наличие повреждений;
• Доверяйте установку только профессионалам;
• При модернизации системы путём установки дополнительных датчиков обязательно замерьте ток потребления;
• Своевременно меняйте АКБ автономной системы.

Подводим итоги

Очевидно, что зимой следует соблюдать некоторые правила, чтобы видеорегистратор работал долго и его аккумулятор не подвергался воздействию негативных факторов. Можно выделить несколько основных рекомендаций:

• Не надо оставлять устройство, имеющее встроенный литиевый аккумулятор, на длительное время в салоне машины, когда на улице минусовая температура. На ночь лучшие забирайте его домой, так вы сможете избежать того, что батарея внезапно выйдет из строя.
• Если не хотите постоянно снимать и забирать камеру из машины, то сразу уже на этапе покупки лучше отдать предпочтение устройствам, которые оснащаются суперконденсаторами. Такие модели надежнее и смогут без особого вреда для их рабочих качеств выдержать практически любые перепады температур.
• Если все же решили купить видеорегистратор с литий-ионной батареей, то уточните, лучше всего у производителя, предусмотрена ли в понравившейся модели отдельная батарейка, обеспечивающая сохранность настроек даты и времени. Если она присутствует в конструкции, то таким устройством вы сможете пользоваться в любых условиях без особых потерь. Даже если батарея откажет, то достаточно будет лишь не отключать видеорегистратор внезапно от бортовой сети. Тогда все файлы будут в сохранности. Правда для автономной съемки такое устройство уже будет не пригодно.

Какой бы автомобильный регистратор вы не выбрали, помните, это не просто модный аксессуар. Это устройство однажды, если вы вдруг попадете в ДТП, может вас сильно выручить. Однако, все это актуально лишь для полностью исправных приборов. Если внезапно во время аварии выдернется шнур питания, а в регистраторе нерабочая батарея, то вы рискуете лишиться важной записи, которая может стоить вам потом больших денег. Поэтому, следите за тем, в каком состоянии находится устройство, и не подвергайте аккумулятор зимой лишним нагрузкам, тогда он прослужит долго.

В интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить видеорегистратор в Киеве, Харькове или Одессе от ведущих брендов с разными техническими возможностями со встроенной батареей или суперконденсатором.

Работает ли видеорегистратор, если машина не заведена

Да, некоторые модели регистратора продолжают работать даже после выключения двигателя. Речь идёт о режиме парковки и функции ночной съёмки. В первом случае девайс остаётся включённым, но переходит в особый «спящий» режим: запись прекращается, монитор не горит, продолжает работать только модуль удара.

Если датчик сработал (а это говорит о том, что припаркованное авто ударила другая машина, зацепил неосторожный пешеход или злоумышленник), гаджет «просыпается» и начинает вести запись происходящего. Сам ролик короткий — обычно его длина не превышает одной минуты. Однако этого достаточно, чтобы зафиксировать объект, нанёсший удар транспортному средству.

Функция ночной съёмки позволяет вести запись даже в тёмное время суток. Однако здесь есть небольшой нюанс. Обычный режим не зафиксирует качественную картинку, чтобы не писали производители. Для этого устройству необходимо хотя бы минимальное освещение. Параметр, который отвечает за получение качественного изображения в тёмное время суток, — светочувствительность. Чем больше значение, тем лучше. Потому, если эта функция важна, перед покупкой девайса желательно заглянуть в паспорт, чтобы узнать величину люменов.

А вот модели, оборудованные ИК-подсветкой, способны функционировать при любом освещении, даже в кромешной темноте.

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.