2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стартер слабо крутит двигатель: причины неисправностей АКБ

Стартер слабо крутит двигатель: причины неисправностей АКБ

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Стартер садит аккум

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 -RaZoR-

  • Пользователи
  • 92 сообщений
  • Регистрация 12-Август 12
  • В общем ситуация такая.

    Ставлю свой аккум 60-тка на зарядку на 10-12 часов.
    Снимаю. Аккум полностью заряжен.

    Ставлю на авто. Проворачиваю ключ в положение стартера.
    С первого раза туговато но заводиться. Но если заглушить и попробвать завести снова то крутит вяло и с каждой новой попыткой ещё хуже. За 5 попыток аккум севший.

    Думал беда в дохлом аккумуляторе.
    Снял у знакомого почти новый аккум (60-тка) ему всего месяц. Аккум заряжен полностью.
    Ставлю на свою. ситуация аналогичная. Втулки целые и якорь на них не болтается. При снятии стартера и подключении напрямую на акб крутит очень бодро.

    В чем может быть проблема?

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 PRO-gektor

  • Пользователи
  • 474 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 15
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 w-126

  • Пользователи
  • 2 057 сообщений
  • Регистрация 29-Сентябрь 11
    • Откуда: Запорожье
    • Авто: ВАЗ 2103Т

    подключении напрямую на акб крутит очень бодро.

    В холостую — это ни о чем.

    Как писали выше , замкнутые обмотки , втулки и плюсовые щетки.

    Само собой , провод от аккумы до стартера соответствующего сечения , стапроцентная массса плюс на клеммах аккумы.
    Масса от движка на кухов.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 vegas

  • Пользователи
  • 2 086 сообщений
  • Регистрация 04-Сентябрь 14
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: мотовелофотогребляиохота
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 -RaZoR-

  • Пользователи
  • 92 сообщений
  • Регистрация 12-Август 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 vegas

  • Пользователи
  • 2 086 сообщений
  • Регистрация 04-Сентябрь 14
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: мотовелофотогребляиохота
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 PRO-gektor

  • Пользователи
  • 474 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 15
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 -RaZoR-

  • Пользователи
  • 92 сообщений
  • Регистрация 12-Август 12
  • при такой нагрузке она и будет греться, ведь у неё тоже есть сопротивление!!

    Т.е. клемму менять нет смысла?

    Из-за клеммы может так быстро садиться аккум?

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 PRO-gektor

  • Пользователи
  • 474 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 15
  • Из-за клеммы может так быстро садиться аккум?

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 vegas

  • Пользователи
  • 2 086 сообщений
  • Регистрация 04-Сентябрь 14
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: мотовелофотогребляиохота
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 SUP-2101

  • Пользователи
  • 1 144 сообщений
  • Регистрация 26-Май 07
    • Откуда: с.Снежков
    • Авто: VW Transporter T3
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 maxsinner82

  • Пользователи
  • 581 сообщений
  • Регистрация 06-Март 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    АКБ расчитан на то что завод с первого раза в течении 5 секунд максимум
    если его дергать — то он и будет садится
    после 5 сек. заводки АКБ нужно 40 минут работы двигателя чтобы восстановить утеряннюю емкость(так знакомый электрик говорит)

    если вяло крутит:
    — подгорели пятаки на втягивающем
    — элипсная выработка на втулках
    — плохой контакт на плюсовом проводе(или возле АКБ, или возле втягивающего, или от втягивающего к обмоткам статора)
    — плохой контакт на минусовом проводе(возле АКБ, возле подключения к корпусу от АКБ, возле коробки снизу авто) оптимально бросить дополнительнцю массу от корпуса к двигателю
    — половинки стартера в местах контакта окислились (там пара железо-алюмининый, алюминий берется белым порошком, который мешает большим токам)
    — большая выработка на щетках
    — ну и как писали выше выше, замкнутый ротор
    — также нужно обратить внимание на сечение проводов по цепочке АКБ-стартер

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 PRO-gektor

  • Пользователи
  • 474 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 15
  • если контакт хороший-то греться не будет
    вы в школе всю физику прогуляли что-ли?

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 vegas

  • Пользователи
  • 2 086 сообщений
  • Регистрация 04-Сентябрь 14
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: мотовелофотогребляиохота
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 PRO-gektor

  • Пользователи
  • 474 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 15
  • PRO-gektor, теперь понятно,почему у тебя рейтинг -5;)

    • Наверх
    • Жалоба

    #18 USSRMoto

  • Модераторы
  • 5 406 сообщений
  • Регистрация 22-Январь 11
    • Откуда: КийоФ
    • Авто: Subaru Forester SH 2009

    Круче черной бехи можно только ладу

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Ну только замкнутый ротор из всего вышеперечисленного будет садить АКБ

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 nemez

  • Пользователи
  • 4 054 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 08
  • -RaZoR-,
    ты смотришь только на половину того, что нужно проверить — клеммы, провода.
    А тем временем.. У тебя херовая масса.
    Возьми с минусовой клеммы, накинь косичку или отдельный кусок толстого провода на мотор напрямую.
    Сделай так, чтобы мотор был соединен по массе не через жопу — через засранный ошметок провода в районе КПП, на который годами летит грязь по днищу, а напрямую, скажем, в точке крепления минусового провода на кузов, косичкой либо самостоятельно сколхоженнным проводом

    смысл остается именно таким — минус АКБ должен быть подключен напрямую на мотор минуя кузов, и стартер будет маслать как дурной.
    Если даже с гарантированной массой проблема повторится — копать надо глубже, дело может быть в самом стартере

    Добавлено через 3 минуты
    да, в ситуации с плохой массой, заряда АКБ как такового, тоже не будет, что и объясняет израсходованный заряд

    Как найти причину

    Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.

    Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.

    Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:

    • Положение ключа в замке. Есть следующие положения: Lock; Аcc; On; Start. Если прорезь для ключа стоит в положении Аcc, значит всю ночь было включено вспомогательное электрооборудование. Все электричество ушло туда. Заряжаем аккумулятор или «прикуриваем» и едем по своим делам.
    Читать еще:  Лук сцепление официальный сайт

  • Ремень генератора и его натяжение. Пробуксовывающий или отсутсвующий ремень мог привести к недозаряду аккумулятора во время предыдущей поездки. Батарея уже была разряжена на момент парковки накануне.
  • «Раздутые» бока батареи в мороз, деформированная крышка, шатающаяся клемма или лужа электролита под батареей — свидетельства необратимой поломки батареи. Перед заменой ее на новую обязательно стоит выявить причины, которые привели к столь печальным последствиям.
  • Слабый контакт проводов на клеммах аккумулятора или окислы снижают токопроводность. В этом случае контакт надо почистить и зажать.
  • Перебитый провод или поврежденная изоляция, касающаяся корпуса. При выключенном зажигании под напряжением находятся провода, которые соединяют аккумулятор, стартер, генератор, систему включения электровентилятора охлаждения двигателя. Эти провода стоит осмотреть в первую очередь.
  • Лада Ока 1999, двигатель бензиновый 0.8 л., 35 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

    Машины в продаже

    Лада 1111 Ока, 2005

    Лада 1111 Ока, 2002

    Лада 1111 Ока, 1997

    Лада 1111 Ока, 2004

    Комментарии 29

    у меня наоборот! минусовая греется и садится аккумулятор только что из дома заряжал поставил ? раз 5 пытался заводить она всю энергию сожрала! опять домой тащить.

    Как решил проблему?

    Короче вот что!
    Втулка металлографитная, что в колоколе КПП живёт — в которую другой конец якоря стартера ложится. Износилась и стала не круглой внутри, а яйцом. Вал в стартере крутится с перекосом — это вообще задниЦа. Энергии берет много- махом садит самый хороший АКБ.
    Я эту втулку нах, а выточил из чего-то то жёлтого (латунь наверное, а мож и бронзой повезло).
    И забыл про этот геморрой в Оке напрочь, навсегда.

    кароче, проверь провода, если они все нормальные, нигде не коротят, втягивающие

    все проверял.зарядил до отказа акум, поставил стал заводить-задымилось втягивающее потом вовсе перестало работать

    а не втягивающее? стартер то крутил, когда замыкал от АКБ, а на следущий день почему то задымилось втягивающее

    НУ или его поменяй, в любом случае где то там

    все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

    НУ вот и славненько) Удачи с машиной)

    теперь еще проблема .смотри в борт журнале .КИПИТ ТОСОЛ!

    LexaStanse777

    все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

    А как замыкал?Где и что?

    P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

    может попробовать провод массы от кузова поменять?не подойдет обычный монтажный для электропроводки?

    главное в проводе это электропроводность — по сему провод должен быть медным и потолще… можно и от электропроводки в несколько жил параллельно проложить… вообще всё можно проверить мультиметром… берёшь мультиметр, ставишь диапазон постоянное напряжение до 20 вольт. Один провод на минус АКБ, второй на корпус двигателя — включаешь стартер — если показал больше, чем 0.5 вольта значит корпус плохой, если 12 вольт — вообще отсох корпус. Дальше плюс АКБ и плюс стартера — перепад тоже не больше 0.5 вольта… ну и для полноты картины: корпус генератора — минус АКБ, и плюс АКБ — плюс генератора… Вывод — в машине чем толще провода и изоляция на них — тем меньше проблем в машиной (заряд АКБ, запуск в мороз, езда по лужам…)… сечение проводов АКБ, стартер не менее 16мм квадратных…
    удачи в ремонте 🙂

    P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

    Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

    Провод с генератора идёт сразу на акб, с акб сразу на стартер — это самые толстые провода и без предохранителей, если провод от генератора до акб минимум 6мм квадратных, то к стартеру минимум 16, лучше 25 квадратов…, провод на акб на плюс и на минус должны быть одинакового сечения… а провода если греютсятся не от двигателя, и именно, от того, что через них ток течёт, значит сечение маленькое…

    Спс, но у меня сечение — толще как я понял от завода, чем +

    Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

    Греется обычно там где большое сопротивление, то есть контакты, скрутки, болтовые соединения и т.д… посему все эти места разбери и очисть; скрутки либо пропаяй либо на болты посади… стартер запросто 200ампер возьмёт; а металл, на ура электродом пятёркой режется и при 160амперах… сечение провода зависит от тока, а не от напряжения…, генератор может отдать 50ампер, если он самый дохлый с 08, а это тоже много…
    Вывод : обслужи все сопли… (и на генераторн обслужи болтик, очисть, припаяй медные концевики на провода, затяни концевики между двух гаек)… если сейчас поленится, то зимой в мороз будешь делать (когда стартер не будет крутить, потому что акб не зарядился…)

    Причины просадки тока

    Как правило, не умудрённый опытом автолюбитель, столкнувшись с затруднениями запуска двигателя, после недолгих раздумий и попыток «волшебными» словами привести всё в состояние «как было», отправляется в ближайший автосервис, где знающий специалист моментально ставит диагноз: стартер берёт на себя. Отлично! Теперь мы точно знаем, в чём дело, но вот вопросов от этого не убавилось и главный из них — почему он так себя ведёт? На самом деле, причин такого поведения может быть множество, обычно они следующие:

    • недостаточно плотный контакт между проводкой и зажиганием;
    • недостаточное сопротивление (может быть следствием замыкания на массу) или слишком высокое сопротивление коленвала, вследствие неправильного подбора масла или вкладышей;
    • выработка втулок, замыкание на корпус, заклинивание подвижных частей;
    • недостаточная смазка редуктора.
    Читать еще:  Масляный фильтр на газель камминз

    Даже абсолютно исправный стартер при возникновении на пути какой-либо преграды будет выполнять свою работу с увеличенными энергозатратами. Знание механизмов и принципов функционирования системы зажигания всегда подскажет вам, как понять, что стартер берёт на себя лишнего, так что не пренебрегайте теорией, хотя бы поверхностной.

    Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

    Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

    По капельке по маленькой​

    Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

    Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

    Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

    Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

    Ток против мультиметра

    Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

    Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

    Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

    Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

    Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

    Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

    О чём говорят цифры?

    Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

    Читать еще:  Пропадают тормоза на газели

    Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

    Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

    Что не так?

    В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

    В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

    Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

    В общем проблема такая. Очень быстро садится аккум. Достаточно минут 15-20 послушать музыку негромко, а если и габариты включены будут то ваще минут через 5-10 сядет. И потом только прикуривать. Музыка без усилка, магнитола и 4 динамика. проверяли тестером на заведенной машине, выдает 14.2в. Электрик сказал надо или утечка искать или че. Так-то может и аккум дохлый конечно, но лампочка на самом аккуме горит зеленая, что значит что аккум заряжен отлично. Как прикуришь, даже заведенная просто постоит пару минут и потом заводится отлично. Вот что за беда, может было у кого-то что-то подобное?

    1. дохлый акум.
    а может и комплексно

    а бы заехал в магазин по продаже акумов и проверил нагрузочной вилкой.бесплатно везде

    Про вилку спасибо. Я о такой штуке и не слышал даже. Надо попробовать.

    У меня было. Один в один.поменял аккумулятор все прошло. Но теперь думаю что был просто хронический недозаряд подуставшего аккумулятора. Заряди хорошенько зарядным устройством малым током сутки и попробуй снова, может еще полгода год прослужит

    1. померять ЭДС АКБ
    2. померять напряжение АКБ (под нагрузкой)
    3 провести контрольно восстановитеьный цикл АКБ (в любой книге про эксплуатацию химических источников тока есть как)

    Если не поможет и ЭДС менее 14,2 напряжение менее 12 В то на помойку его

    Возьми у знакомых заведомо нормальный аккум и поменяй на 2 дня, сразу все увидишь, если покупать сразу не хошъ.
    Если ген выдает 14,2V — то 80%, что аккум на помойку.

    Если хочешь восстановить аккумулятор, то возьми зарядное и полностью его заряди в течении суток, как писали выше. После этого обязательно проверь уровень электролита — электролит должен полностью закрывать пластины. Если не закрывает — долей дистилированной воды. После этого аккумулятор нужно полностью разрядить и опять поставить на зарядку на сутки. После этого аккумуляторы иногда оживают.

    Это и есть контрольно восстановительный цикл. Только заряжать надо ступенчато.

    Не в обиду будет сказано, но контрольно восстановительный цикл вам даст еще максимум полгода эксплуатации, а то и с доп. гемором.
    Не те времена, чтобы имея нормальную машину восстанавливать Gовно.
    Или аккум совковый 20-ти летней давности.
    Если аккуму на роду написано работать 3 года, то задумываться о замене надобно хотя бы за год и контролить ситуацию.
    Есть у на дядя Коля, сколько помню мутит с аккумами, то восстанавливает, то электролит меняет. Спец офигенный, обижается, когда ему правду-матку режут.
    Катается на Короне. месяц — и по-новой. Пипец короче. Не понимаю я этого.
    Еще раз сорри, если чо.

    О _ZuheR_
    Вы вроде как сам инженер-механик, не? И где Вы нашли «электрика» который не смог промерять утечку тут же не отходя от кассы? В сад его шлите и найдите адекватного спеца, а лучше сходите в поиск, будете много удивлены результатом 😉
    «Глаз» на батарее показывает уровень в одной банке, вы не в курсе? Их там шесть. Что в стальных- «глаз» тот не знает, может быть все что угодно. После промера тока утечки можно дальше копать (в противном случае-нет смысла):
    1. Скока лет батарейке?
    2. Напряжение покоя без нагрузки при комнатной температуре?
    3. Плотность электролита при комнатной температуре по каждой банке? Пробки выкрутить мона?
    4. Уровень электролита по каждой банке?
    5. Цвет электролита (чистый/мутный)?

    Как предотвратить разрядку

    Для того чтобы АКБ не разряжалась за ночь, нужно проводить профилактику. Необходимы следующие меры:

    • Раз в полгода делать зарядку малыми токами, используя зарядное устройство в течение 15−20 часов при комнатной температуре.
    • Содержать в рабочем состоянии генератор, электроприборы и проводку.
    • Проводить очистку клемм и выводов АКБ.
    • Регулярно очищать аккумулятор от грязи и пыли, которая является токопроводящим слоем и способствует разрядке.
    • Не допускать переохлаждения или перегревания АКБ.
    • Для обслуживаемых батарей проверять уровень и плотность электролита после зарядки.

    Правильное обслуживание может значительно увеличить срок службы батареи и предотвратить случаи неожиданной разрядки, приводящие к выходу из строя автомобиля и большим потерям времени и средств.

    Непредвиденные проблемы автозапуска

    Бывают случаи, когда автовладельцы обнаруживают утром вместо прогретого автозапуском автомобиль с полностью убитым двигателем.

    Например, в отсутствии хозяина при работающем двигателе вышла из строя помпа или термостат системы охлаждения, вытекла охлаждающая жидкость, сломался вентилятор охлаждения. Двигатель перегревается, что чревато разными поломками, вплоть до серьезных, требующих полного капремонта или полной замены ДВС.

    Другие побочные неожиданности: в системе глушителя, масляном насосе, других местах от поочередной смены температур скапливается конденсатная вода, которая потом замерзает. Глушитель на выходе может полностью затянуть льдом, особенно если машина стоит с уклоном, когда глушитель поднят. Сбои в прокачке масла наносят ущерб двигателю. Вода и лед в других узлах могут иметь самые непредсказуемые последствия.

    На фоне возможных крупных проблем такие моменты, как перерасход топлива, лишние выбросы газов в расчет не берутся.

    Вместе с тем есть положительные отзывы об этой системе. Главный плюс – утром владельцы садятся в прогретый автомобиль. Это ценится, особенно в условиях севера.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector