Как уплотнить прокладку при ремонте двигателя

Как уплотнить прокладку при ремонте двигателя

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) одновременно выполняет несколько задач – уплотняет систему охлаждения двигателя, уплотняет масляные каналы и герметизирует рабочую камеру цилиндра.

Материал прокладки ГБЦ контактирует с топливом, маслом и охлаждающей жидкостью. Кроме агрессивной среды на прокладку действует огромное давление в момент воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндре, а также приличные перепады температуры. Из-за этого такие высокие требования к качеству прокладки ГБЦ.

Условия работы прокладки ГБЦ – “горячий химический цех”. На нее со всех сторон действует агрессивная химия под высоким давлением (охлаждающая жидкость, масло с присадками и газовая смесь с камеры сгорания). Температурные перепады от – 40 С в холодные зимние ночи до +1000 С и более в момент воспламенения бензина. В таких жестких условиях прокладка должна проработать много лет. По этому такие высокие требования к надежности прокладки ГБЦ

Требования к герметику

При выборе того или иного средства в первую очередь необходимо обращать внимание на его эксплуатационные характеристики. Как указывалось выше, в первую очередь нужно выбирать герметик, способный работать в условиях высоких температур. Поэтому чем большее значение температуры он выдерживает — тем лучше. Это важнейшее условие!

Второй немаловажный фактор — устойчивость к воздействию различных агрессивных химических соединений (моторного и трансмиссионного масел, растворителей, тормозной жидкости, антифриза и других технологических жидкостей).

Третий фактор — устойчивость к механическим нагрузкам и вибрации. Если не будет соблюдено это требование, то герметик со временем попросту раскрошится и высыпится из места, куда был изначально заложен.

Четвертый фактор — удобство эксплуатации. В первую очередь это касается упаковки. Автовладельцу должно быть удобно наносить средство на рабочую поверхность. То есть, стоит покупать небольшие тюбики или балончики. Последний вариант более удобен, и как правило, считается профессиональным, так как используется работниками СТО.

Если не планируете его использовать нигде, кроме клапанной крышки, то покупать упаковку большого объема для вас не имеет смысла (у большинства герметиков срок годности составляет 24 месяца, а температура хранения от +5°С до +25°С, хотя эту информацию нужно уточнить в инструкции к конкретному средству).

При использовании подобных средств необходимо помнить о технологии сборки. Дело в том, что многие автопроизводители закладывают вместе с прокладкой крышки такие уплотнительные средства. Однако при разбирании двигателя (например, его капитальном ремонте) автовладелец или мастера на СТО могут не нанести герметик повторно, что приведет к подтеканию масла. Другая возможная причина этого — несоответствие момента затяжки крепежных болтов.

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Видно прогар прокладки пробита прокладка головки блока цилиндров

Важность и сложность герметичного сопряжения между ГБЦ и блоком цилиндров состоит в том, что при фиксации головки необходимо изолировать:

1. Каналы водяной рубашки блока и головки.
2. Маслопроводящие каналы.
3. Камеры сгорания каждого из цилиндров друг от друга, от водяной рубашки и системы смазки.

С этим справляется прокладка со сложной конфигураций отверстий. Как правило, она выполняется из армированного паронита с окантовкой-усадкой вокруг каждого из отверстий. Кроме того, прокладка может быть изготовлена из тонкого листового металла в зависимости от модели двигателя.

Белая эмульсия в двигателе из-за прогара ГБЦ

Тем не менее, если диагностировать неисправность уплотнения на ранней стадии, можно запросто избежать дорогостоящего ремонта.

Ранняя стадия

Это особенно характерно для моторов после ремонта, когда головка блока была установлена с нарушением технологии, а именно:

• неправильная, неровная установка прокладки;
• несоблюдение момента затяжки и очерёдности затяжки болтов крепления головки;
• нарушение геометрии головки блока вследствие перегрева, искривление привалочной плоскости:
• некачественная прокладка;
• раковины и микротрещины в привалочных плоскостях головки или блока.

Признаки подтекания масла

При первых же признаках подтекания масла из-под головки, лучше попытаться подтянуть болты крепления, используя динамометрический ключ и схему затяжки болтов. Вполне возможно, что прокладка просто просела и после протяжки герметичность соединения восстановится, подтекание масла прекратится. Если этого не сделать, вполне возможно, что придётся столкнуться с другими признаками пробитой прокладки.

Прокладка ГБЦ и графитная смазка

#1 meela

• Наверх

#2 mind_bsd

• Наверх

#3 Dervik

• Наверх

#4 Frank

• Наверх

#5 . Михалыч!

• Наверх

#6 meela

герметик прокладку приклеить тоже не может, проверено лично. а вот герметичность обеспечивает хорошую.

Не ради спора, просто, инструкции запрещают смазывать герметиком что саму прокладку, что поверхности блока цилиндров и головки блока.

meela, из чего раньше делали именно эти прокладки для которых рекомендована графитка ?

• Наверх

#7 Serka

Нашла в библиотеке старые книги по ремонту советских грузовиков. Была удивлена, что во всех трёх изданиях, при замене прокладки головки блока цилиндров, требование саму прокладку обрабатывать графитной смазкой. Это объяснялось тем, что обработав графитом прокладку, её будет проще, в последующем, заменить.
И я вспомнила, когда один мотор разбирали, так приходилось тщательно зачищать и поверхность головки, и поверхность самого блока цилиндров от остатков старой прокладки.

У меня возник вопрос: а что думают по этому поводу “умелые” форумчане. В инструкциях по ремонту, есть “табу” на применение герметика, но графитная смазка – это же не герметик.

• Наверх

#8 Serega33

прокладки делаются из паронита(асбест) с металлической основой или из металла. и действительно, мазали(и мажут) их для того, что бы они не пригорали к головке. никакого вреда, от того что вы помажете прокладку в современном авто не будет, так же как и огромной пользы. и насколько я помню, на нынешних прокладках есть тонкий слой графита, по крайней мере, мне так показалось. и еще, если помазать старую неповрежденную прокладку(в этом случае- дополнительный, какбэ, герметик) и поставить её, то она будет еще долго работать(так сказал мне мой товарищ моторист), но ставить имеет смысл, если нет замены(актуально было в прошлом, когда попадались эксклюзивы и найти прокладку на какой нить крайслер было проблемой).

• Наверх

#9 mind_bsd

Все правильно ! Мазали в основном из-за дефицита этих прокладок, как и многого другого. Промазаная графитом прокладка не пригорает к блоку и голове и при аккуратном обращении ставили ее 2-3 раза, может и больше, но более 2-3х раз сам не видел и не слышал.

• Наверх

#10 Dervik

Все правильно ! Мазали в основном из-за дефицита этих прокладок, как и многого другого. Промазаная графитом прокладка не пригорает к блоку и голове и при аккуратном обращении ставили ее 2-3 раза, может и больше, но более 2-3х раз сам не видел и не слышал.

вот кстати более правдоподобный вариант, ибо при пригорании и после разлепки голова/блок прокладка могла расслаиваться . так, мысли в слух

вот как раз такую байку и проверил на практике, при установке полностью стальной прокладки

• Наверх

#11 . Михалыч!

• Наверх

#12 mind_bsd

полностью стальная – это тупо лист металла, таких не делают, идёт сверху и снизу слой, внутри (хз что) вот оно и расслаивается

• Наверх

#13 maksx

ещё как делают это была наборная прокладка для турбо. толщиной от 0.4мм и далее на сколько нужно

• Наверх

#14 750dimon

• Наверх

#15 dim228

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Наиболее явным признаком пробитой прокладки ГБЦ будет «прострел» – когда из-под головки блока вырываются газы. Определить это очень просто по характерному звуку. Иногда встречается разгерметизация между двумя цилиндрами. Определить такой дефект значительно сложнее – необходимо мерить компрессию. Однако в таком случае мотор все равно будет «троить». И хорошо если причина этого – пробитая прокладка, а не что похуже.

Наличие выхлопных газов в радиаторе тоже может указывать на возможный пробой. Однако это не всегда так, иногда газ может проходить через небольшую трещину в головке либо на стенке гильзы. В таком случае мотор работает довольно стабильно, правда постепенно будет уменьшаться количество антифриза, а система выхлопа немного дымить. С таким дефектом можно ездить довольно долго, однако рано или поздно он превратится в полноценный «прострел».

То есть симптомы пробитой прокладки ГБЦ могут проявляться по-разному. Выделим основные признаки:

1. Пробой окантовки камеры сгорания ведет к увеличению рабочей температуры двигателя. Это происходит из-за попадания горячих отработанных газов в охлаждающую жидкость, что ведет к более быстрому ее нагреву. В таком случае в расширительном бачке можно наблюдать обильное появление пузырьков с газом.
2. Смешивание смазочных материалов и охлаждающей жидкости, наличие топлива в антифризе или масле также указывают на пробитую прокладку ГБЦ. В случае появления масляного пятна в расширительном баке стоит задуматься.
3. Пробой между цилиндрами выявить непросто. При прогоревшей прокладке ГБЦ между камерами сгорания в топливную смесь может попадать отработанный газ из соседнего цилиндра. Это усложняет запуск двигателя, а после прогрева он работает в нормальном режиме.
4. В редких случаях можно наблюдать разрыв внешнего корпуса прокладки головки блока цилиндров. При этом на поверхности мотора в месте стыка можно увидеть масляные подтеки.
5. Если из выхлопной трубы даже после хорошего прогрева двигателя идет белый дым – это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. В случае разрыва между каналом охлаждения и цилиндром, антифриз будет попадать в камеру сгорания, что ведет к появлению белого дыма.

Стоит помнить, что перегрев мотора, вызванный пробоем прокладки, может повлечь искривление плоскости ГБЦ. Это характерно к алюминиевым головкам блока цилиндров, у чугунных такая проблема не встречается.

Подведем итог. Прогорела прокладка – необходим ремонт. Такой дефект очень распространен и встречается на всех типах двигателей.

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ

Автовладельцы часто спрашивают, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ. Не всегда имеется возможность сразу устранить проблему, к примеру, когда неисправность произошла в дороге или вдали от станции технического обслуживания.

Специалисты утверждают, что ехать в такой ситуации нельзя. Это особенно актуально, если антифриз попадает в масло или наоборот. Единственный выход — перемещение только на буксире. Если проигнорировать это требование и проехать даже 200-300 км, может потребоваться капремонт мотора.

В ситуации, когда масло и антифриз не смешиваются, небольшое расстояние проехать разрешается. Здесь речь идет о небольшом повреждении, но необходимо следить за температурой двигателя и уровнем ОЖ. Ведь если пробитие прокладки произошло с внутренней стороны, то высок риск повреждения клапанов и поршней в результате попадания антифриза в цилиндры.

А можно ли использовать герметик без прокладок?

Или надо мазать им именно прокладки?
Типа:передняя крышка двигла, коробка-двигло, мост и т.д.

Нет, прокладка не только не нужна при герметике, но даже и вредна.
Все вышеописанное у меня на герметике и без прокладок – проблем нет.
С другой стороны не следует огульно выкидывать все прокладки.
Прокладка она технологичнее герметика и пригодна для многократного использования. Так что когда прокладка хорошая и не течет лучше ее не выкидывать.

столкнулся с проблемой передней плиты.
я ее и так и эдык. с прокладкой и герметиком, с одним герметиком. ну сочица, зараза. потом дошло. оказывается резьба под винты в картере сквозная и от старости по резбе ентих самых винтов сочится масло. не течет, но пыль-то прилипат. не приятно. взял с бодуна и обмазал резьбу винта герметиком прежде чем вкручивать. болезнь прошла. два сезона уже крышку не трогаю. о как.

Именно поэтому под эти болты ставятся не гровера, а просто шайбы.

Кстати а что за герметик ?
поконкретнее плз

Ну я например обычным автомобильным герметиком пользуюсь. Зайдешь в магазин и говоришь нужен герметик только маслостойкий, а бывает попадет.

И подделок надо опасаться!

Яки таки шайбы? Они же в потай.

а иногда прокладка имеет толшину. в заднем мосту без прокладки может измениться зазор.

во-во, вот поэтому и нефиг мазать герметиком старую прокладку, лучше герметика чуть больше намазать вместо нее вообще.

для MadFox:
я пользуюсь красным герметиком ABRO (у них он по цветам различается в зависимости от макс. выдерживаемой температуры) его можно мазать всюду где душе угодно в двигателе кроме головки цилиндра. есть ли герметики лучше этого – не знаю, потому как после долгих выборов остановился на нем и не жужжу.

Также вполне подойдет (если денег жалко) и обычный советский автомобильный герметик (он белого цвета), НО. эти ху*м*до*ляццкие турки научились его подделывать. по внешнему виду тюбика почти не отличить, но когда застынет – он стекленеет и выкрашывается, а самое главное – СКЛЕИВАЕТ детали. БЛ*. мне это стоило повторного капремонта москвичевского двигла. разбирать двигатель пришлось кувалдой.

так что думаю и с другими марками могут быть аналогичные проблемы.

Прокладки лучше герметика там где они влияют на зазоры в сопряжении деталей. Очень сложно контролировать толщину герметика. Герметик же напротив лучше уплотняет.
Есть два вида герметиков – анаэробный и жидкая прокладка. Первый нельзя использовать с прокладкой, т.к. твердеет он только в замкнутом пространстве. С такими имеют дела только при ремонте крутых двигателей. Например крышка головки 16-ти клапанника для ВАЗ 2112. По свойствам напоминает клей.

Вот второй тип мы и понимаем под понятием герметик. Как правило он на основе силикона. С такими мы и имеем дело каждый день. Они могут применяться и с прокладкой, и без. Они все время сохраняют мягкость, тем улучшая герметичность при нагрузках. Я пользуюсь ABRO. Хорошие есть от Loctite, но фирма распалась. Одно из отделений – Permatex. Отечественные тоже хороши, но опасайтесь подделок.

При покупке следует обращать внимание на маслостойкость и термостойкость. Температура у двигателя воздушного охлаждения выше. Уплотнять герметиком детали, соприкасающиеся с бензином нельзя, т.к. бензостойкого герметика еще не изобрели.

Однозначно сказать как лучше – с прокладкой или нет тебе никто не сможет. Лучше следовать рекомендациям завода-производителя.

Я закрутил переднюю крышку картера без прокладки, она частично выелась шестерней генератора(что самое интересное – я этого не услышал). Вот так.

Я пользуюсь красным ABRO и нашим родным марки “Гермесил”, который, кстати, почти ничем не хуже.
Подделки зае*али. Сталкивался с ними частенько, так что научился более-менее точно их распознавать.

Отличительные признаки левака:

1) Тюбик мятый и/или с неаккуратно завальцованной тыльной частью, из которой к тому же подтекает содержимое,
горловина не запечатана.

2) Само содержимое неоднородно, представляет собой нечто прозрачное с белыми сгустками. Засыхает очень быстро,
после чего стекленеет и крошится.

3) Продаётся в основном в маленьких бело-сиреневых и больших бело-голубых тюбиках. Мне ни разу не попадалась
подделка в большом бело-сиреневом, так что этот фактор в известной степени можно учитывать как гарантию
подлинности

4) Самая высокая вероятность приобретения подделки – на рынке напротив “Зенита” ( в подвале “Мира кожи” ).
Тот, что продаётся на Авиамоторной 47, по 35 р. – проверен, не подведёт

Лично я все вышеперечисленное посадил на красный АБРО без прокладок и не жалуюсь. Знакомые которые работают в автосервисе говорят, что прокладка в сочетании с герметиком снимает 50% эффекта и луче ставить их отдельно, хотя герметик предпочтительней.

Конь в палье. вроде речь шла о передней плите. дык винты ж которые ее крепят к картеру в патай. или мы о разных плитах говорили. Утятница в народе.

В заднем мосту моно конешно герметик, но зазор в шестернях регулируется и прокладкой

Я про Днепр – там никахч впотай.

а я прокладкой пользуюсь, посадил заднюю прышку на прокладку с салидолом, я думаю это не хуже герметика временем проверено, хотя Владимирец сказал что бумажную прокладку лучше всего в масле проварить тогда она разбухнет и хорошо уплотнит.
Кстати рекоментуется как следует притереть все крышки, правда с задней это проблематично, а вот поддон и переднюю картера, вполне себе можно , тогда ещё лучше буит уплотняться
Да и имейте ввиду, резьба из аллюминия со временем вытягиавется, это видно при притирке, а это чревато ухудшением качества уплотнения.
А герметик ваш может забить жизненно важный маслянный канал, это вызовет перегрев, прихват, клин и смерть.
хотя поддон я посадил на герметик за неимением нормальной прокладки, в условиях приближенным к боевым герметик поможет.

а я о резьбе в картере которая насквозь

Мне нравится АБРО прозрачный. На картере и его максимальных 260 градусов хватает. И есть способ сделать уплотнение с герметиком многоразовым:
Обе детали (например картер и переднюю крышку) отмываешь, протираешь бензином. Потом одну из деталей (КРЫШКУ НАПРИМЕР) МАЖЕШЬ ГЕРМЕТИКОМ, ДАЕШЬ ПОСТОЯТЬ МИНУТ ПЯТНАДЦАТЬ, ЧТОБЫ ПОДСОХ. а ОТВЕТНОЕ МЕСТО НА КАРТЕРЕ МАЖЕШЬ ОЧЕНЬ ТОНКИМ, НО СПЛОШНЫМ слоем литола. Потом детали стягиваешь и навсегда забываешь о течи. А если вдруг надо разобрать – аккуратно стронешь детали например киянкой, и герметик ГАРАНТИРОВАННО остается весь на крышке. Сделал что тебе надо, снова притянул – уже ничего не мажешь.

Можно ли ездить с пробитой прокладкой

Пробитая прокладка ГБЦ становится причиной следующих неисправностей:

• перегрев двигателя;
• снижение давления масла при попадании в него антифриза;
• отсутствие необходимой смазки поршневой группы;
• нарушение герметичности систем охлаждения, выхлопа, компрессии.

С такими неисправностями эксплуатация автомобиля запрещена, даже кратковременная. После появления указанных симптомов мотор необходимо сразу заглушить, доставить авто в специализированный сервис.