3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли проточить маховик

Содержание

Можно ли проточить маховик

jaffagold » 06.02.09 20:48

Недавно пару месяцев назад менял сцепление на СТО.
Купил комплект (диск, корзина, выжимной).
Когда скинули коробку выяснилось, что есть износ на маховике.
Слесарь отнес его к токарю, проточил.
Собрали.
Уехал. Сначала было нормально.
Через месяц примерно, свободный ход снизу практически исчез.
Трос не болтается. Механизм педали исправен.

Сейчас, когда снят движок, посмотрел на маховик.
Обнаружил, что, проточена только зона диска сцепления.
А зона посадки корзины- нет.
Диск сцепления- как новый.
Вот и причина глюка с педалью сцепления: проточка маховика равносильна износу диска сцепления на толщину проточки .
В который раз убеждаюсь, что надо все делать самому, или проверять как делают мастера.
Собираюсь пойти к токарю и проточить также зону посадки корзины.
НО:
Вряд ли токарь вспомнит, на сколько он точил 2 месяца назад маховик.
Но если проводить аналогию с износом диска сцепления- то какой износ диска сцепления приводит к исчезновению свободного хода внизу педали?
Надо ли после проточки маховика со стороны двигателя ставить шайбу для смещения маховика назад?

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 06.02.09 23:52

снимаешь маховик, выпрессовываешь напрявляющие штифты, протачиваешь, вставляешь штифты, собираешь все как было. И будет тебе счастье.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 00:14

1). То есть, поверхность маховика со стороны корзины изначально плоская? Я то ее не видел до проточки.
2). Выпрессовывать штифты или выкручивать шпитльки? Уточни, что там.
3). Надо ли после проточки подкладывать шайбу на вал со стороны двигателя?

Смещение по корзины вперед, полагаю, ничтожно и на регулировку троса сцепления особого влияния оказывать не должно.
Если что.. легко компенсируется надеванием небольшой гайки на 12 на оболочку троса в месте упора в корпус корзины.
А смещение диска сцепления по шлицам на неизношенное место, как мне кажется, скорее «+» чем «-«.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 00:21

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 00:33

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 00:35

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Gruz4ik » 07.02.09 02:01

Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.

Был Scorpio 1990г

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

stress » 07.02.09 02:02

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Gruz4ik » 07.02.09 02:06

Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.

Был Scorpio 1990г

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 08:51

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 19:58

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 20:14

Я за время работы в магазине по продаже зап.частей для Ford подержал в руках немало новых маховиков. И скажу, что все они были плоскими. Такое утверждение достаточно или нужны доказательства?

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 20:38

Плохая весть для меня.
Я проверял, плоская поверхность у маховика.

Значит корзина виновата.

Позвонил на разборку.
Говорят, что такой выжим сцепления (без свободного хода внизу)- болезнь корзин из новых наборов.
Видимо, много подделок.
Выход- ставить б/у.
Попадалово на 40 баксов.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Miha » 07.02.09 23:06

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 08.02.09 22:37

Использование сектора с радиусом больше на 1 см дает увеличение длины окружности 6,28 см.
Учитывая, что работает только дуга в 90 градусов, разница в ходе троса по сектору составит 1,57 см.
Примерное соотношение плеч педали 1:3.
1,57 см на секторе соответствует 4,71 см хода педали.
В принципе- более чем достаточно.
Даже сектор с радиусом +0,5 см может дать эффект ( 2,36 см хода педали ).
Небольшая поправка.
90 градусов- максимальный угол, на который сектор поворачивается при регулировке натяжения троса.
А при нажатии педали рабочий угол около 30 градусов.
И вместо 4,71 см. хода педали получается всего около 1,57 см ( для сектора с радиусом на 1 см. больше).
Прямо скажем- «не валом».

Я вот думаю, почему один месяц после замены все было нормально?
И только потом пропал свободный ход.

И еще.
Я усомнился в том, что я верно понимаю процессы, происходящие при износе диска сцепления.
Изначально сектор сцепления под действием своей пружины полностью (или почти полностью) повернут в сторону салона, «лишний» отрезок троса лежит на секторе. Пружина почти не натянута, натяжение троса минимально.
Постепенно диск сцепления утоньшается. Ведущий диск сцепления под действием пружн приближается к маховику.
Пружины корзины чуть разжимаются, чуть приближаясь к маховику, а лепестки корзины отходят чуть назад.
Лепестки давят на выжимной назад. Выжимной тянет трос назад.
Трещетка троса при отпускании педали чуть отпускает трос и он фиксируется в чуть более вытянутом состоянии.
Сектор проворачивается на один зуб в сторону моторного отсека, пружина сектора натягивается.
При этом натяжение троса увеличивается на силу упругости пружины сектора-незначительно.
Что творится со свободным ходом внизу педали. вот этого я не могу вычислить.

По идее, для освобождения диска сцепления нужно отвести ведущий диск на фиксированную величину.
Так как корзина по сути- рычаг, то ход другого плеча (лепестков корзины) должен быть тоже фиксированным.
Значит, свободный ход педали внизу не должен меняться.
До тех пор, пока сектор не отпустит весь «лишний» отрезок троса. В этом случае лепестки корзины давят на трос назад, но трещетка уже не может его освободить.
Натяжение троса возрастает- существенно. (вот она, все более тугая педаль при критическом износе диска сцепления).
В этом случае, трос начинает удерживать лепестки корзины в полунажатом состоянии, не давая ведущему диску зажать диск сцепления.
Для отключения сцепления уже нужен меньший ход троса. Свободный ход педали внизу увеличивается по мере износа диска сцепления.

Возник вопрос, что случилось за месяц, что сободный ход педали сцепления пропал?
Я вижу только одну причину- лепестки корзины прослабли.

Сцепление проточило маховик

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Сообщение изменено: tatar, 19 Ноябрь 2013 — 18:17.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба
    Читать еще:  Провода для музыки в машину

    #3 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    проблема в расстоянии до областного центра

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • На постсоветском пространстве на 100 человек 10 токарей, из них 9 — 6-того разряда, из них 5 имеют станок (в сарае, в гараже, в спальне). Я был в карпатах в горном селе где живёт 100 человек и там было 2 токаря, которые жёстко конкурировали между собой — » той не так точить як положено и оберты не ти и резак неправильно заточеный» (утрирую). так что поспрашивай.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 574 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Доброго времени суток, форумчане!
    В общем ситуация следующая:
    Ваз 21013, начало буксовать сцепление, в итоге вскрытия было обнаружено корзину ВИС с отломанным пауком (предыдущим хозяином), диск 2107 (фиг знает какой марки), гудящий выжимной подшипник (то ли — под паук, то ли на беспаучную сцепу ) и маховик с проточкой от диска сцепления, с глубиной выработки 0,2 мм.
    Подскажите стоит ли менять маховик или еще походит (проточить нет возможности), и как он себя поведет в случае установки сцепления 2106

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Ох ты-дда, даже вымерял износ. Две десятки выработки это ерунда,ставь обычное новое фередо 2101 (промежуточный диск) и новую корзину сцепления и не заморачивайся (это в том случае если денежка поджимает) и вперед, поверь еще покатаешся и не один год.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Фередо 2101 это марка диска сцепления

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Vlad007

  • Пользователи
  • 814 сообщений
  • Регистрация 22-Апрель 08
    • Откуда: Северодонецк
    • Авто: ВАЗ 21061
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Странно, ВИС хорошей фирмой считается, как могло паук оборвать?

    Судя с следов зубила на корзине паук был удален вручную предыдущим хозяином — видать тюнинг такой

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Я б себе такое не поставил. купил бы сразу новое сцепление всборе. Диск сцепления почти отжил свое. Хотя я видел и похуже — когда заклепки были счесаны! Если ставить к тому же 06 сцепление, которое явно больше по площади то оно нормально работать не будет из-за канавки выработаной на маховике!
    А по местному нет дяди Васи со станком в гараже?

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Диск сцепления почти отжил свое.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Хтось

  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • Регистрация 29-Март 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Ты за металл говоришь,или за накладки-так какие проблемы их переклепать?
    А если точить ,то точить надо как маховик так и диск в корзине ,а потом правильно посчитать сколько снимать на маховике привалочную плоскость под корзину.К тому же надо чтобы дядя Вася со станком в гараже еще и с индикатором дружил.Если бы я отдавал подобные вещи на проточку,то стоял бы рядом и контролировал его действия.

    Говорите ничего страшного когда неврооруженным глазом видно «ступеньку» от выработки, а так же почти стершееся сцепление? Вы меня не перестаете удивлять!

    Можно и фередо переклепать и собрать как было — будет «экономно» но проблема не решится и может выскочить более серьезно и как всегда в неподходящий момент, в результате потребуя больших капиталовложений!

    Выработка есть выработка — при ней значительно ниже кпд системы! это из той же серии что если в мотор с существенной выработкой в цилиндре — «подкинуть колечки»!

    Добавлено через 2 минуты

    Корзина, диск и выжимной по любому под замену, с д. Васей напряг
    Я так понимаю выхода 2:
    Сцепление 2101 + родной маховик
    или
    Сцепление 2106 + новый (проточеный старый маховик)

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    уставшие лепестки (а иногда и обломанные) удаление продлевает езду на 1000-2000 км, но при этом выжимной помирает мгновенно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Makar372

  • Пользователи
  • 524 сообщений
  • Регистрация 25-Декабрь 10
  • Срочно — проточка маховика 23DTR

    #1 Ivanovich

    Токарю отдал маховик чтобы посадить на болты эта часть выполнена, теперь протачить нужно.

    Место контакта с диском хочу проточить там выроботка неровная.

    Такой вопрос встал ещё хочу проточить место посадки корзины чтобы контакт был как пологаеться, но токарь не может достать направляющие корзины, их можно срезать они ведь по сути не нужны, корзина на болтах будет держаться норм?

    На сколько протачивать посадочное место корзины или лучше сказать какая разница допустима между посадочным местом корзины и местом прилегания диска?

    Завтра утром надо дать ответ токорю, прошу помочь советом.

    • Наверх

    #2 китайский летчик

    Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

    По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

    • Наверх

    #3 als-a

    Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

    • Наверх

    #4 Ivanovich

    Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

    Где-то на форуме писали что снимать с цонтактной зоны корзины нужно в 1.5-2 раза больше с корзины чем проточили на контактной поверхности диска.

    Может это связанно с тем что на контактной поверхности маховика ведь уже имеется выроботка от диска сцепления + то что снимут.

    Кажись меня осенило, диск сцепления же невпритык к стенкам маховика знач там гдето милиметр у края контактной поверхности диска не выробатан от эксплуотации, нужно просто замерять зазор (фото выше) и добиться его соблюдения при проточке обоих поверхностей.

    По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

    Корзину купил новую, а что по штырям, их можно срезать? болты удержат корзину без штырей?

    Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

    Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают своё.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 06 октября 2020 — 20:34

    • Наверх

    #5 als-a

    Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают свое

    Читать еще:  Размер гаража в частном доме

    если роли не играет, срезай направляющие корзины и стачивай маховик как нравиться глазу. Ну будет мотор затряхиваться какая разница .

    • Наверх

    #6 Вася-кот

    Штифты выбивают обратным молотком, цанга + обратный молоток. Простой инструмент, работает великолепно. Штифты ставить обязательно. На балансировку зашплинтованного маховика проточка не влияет никак — ничтожное изменение масс (проверено).

    • Наверх

    #7 Ivanovich

    Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

    Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

    Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:43

    • Наверх

    #8 alekseyka77

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

    • Наверх

    #9 Ivanovich

    Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

    Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:59

    • Наверх

    #10 Zloalex

    • Наверх

    #11 amotsarack

    Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

    4.jpg

    что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

    Задиры на детали, ощущаемые рукой — это обычно следы быстрого грубого «обдира», без чистового прохода вообще. Фактически, это следы отлома толстой стружки. Когда стружка тонкая, она мягкая как бумага и плавно изогнута в спираль. Когда толстая, или материал твердый, на стружке видно, что она вся «ломаная», то есть поднимается вверх от резца практически не изгибаясь, изламывается и место излома видно. Стружка внешне вся такими «чешуйками», что ли. Это как если строгать ножом доску или им же колоть лучину, отламывая, когда нож зарывается.

    Чем глубже брали резцом за проход, тем крупнее шероховатости. Именно поэтому делается финальный чистовой проход с медленной подачей (скоростью) и минимальной глубиной реза. Он убирает все эти торчащие занозы. Самое гадство, что там не только вверх торчит, но и рытвины под каждой «занозой». Можно взять лупу и посмотреть, убедиться. Поэтому если шкурить, то начиная с грубой шкурки и достаточно глубоко снимать. Если ограничиться только тонкой шкуркой, то рытвины останутся, и оно будет как напильник жрать диск сцепления, пока края рытвин не сошлифуются диском.

    Сообщение отредактировал amotsarack: 11 октября 2020 — 09:55

    • Наверх

    #12 китайский летчик

    Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

    Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

    Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    5.jpg

    Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

    То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

    • Наверх

    #13 Ivanovich

    Скажите мне, недалекому, в чем смысл проточки рабочей плоскости не трогая посадочную плоскость корзины? Как она будет зажимать ведомый диск. Или я не понимаю больше как работает сцепление?

    Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

    Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

    Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм

    Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

    Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

    Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

    То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

    Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

    что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

    Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 18 октября 2020 — 09:26

    • Наверх

    #14 bugor

    Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

    Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

    1.jpg

    Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм
    3.jpg

    Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

    2.jpg

    Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

    Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

    Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

    А где такие болты брали для скручивания маховика? И Интересен сам процесс как делали?

    Шлифовка маховика?

    #1 zmey

  • Опытные пользователи
  • 91 сообщений
    • Location Иваново
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 prokudenko.leha

  • Опытные пользователи
  • 1881 сообщений
    • Location Кемерово
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 zmey

  • Опытные пользователи
  • 91 сообщений
    • Location Иваново

    Поделюсь своим автосервисным опытом.

    Часто на иносраной технике там ступенька.

    Да и сам процесс надо вести на плоскошлифовальном станке соответствующим абразивным инструментом и при обильной подаче СОЖ (ну,воды,на крайняк).В токарном станке такой номер не прокатит.Точность,всяко,будет никакая. Тогда смысл?

    ..Ясен день,что коряво точенный маховик сгубит сцепление гораздо быстрее,чем шлифованный не на коленке,а в плоскошлифовальном станке.Но,толково точенные маховики и корзины ходят,по моим наблюдениям,не меньше.Пример тому-моя Газель.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 zmey

  • Опытные пользователи
  • 91 сообщений
    • Location Иваново
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Шмулик

    Вызывающий нездоровый интерес

  • Опытные пользователи
  • 10206 сообщений
    • Location д
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 zmey

  • Опытные пользователи
  • 91 сообщений
    • Location Иваново

    Жареный диск обычно рассыпается и делает это независимо от бренда производителя и остаточной толщины.

    Признаки износа маховика

    Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.

    Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

    Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

    Читать еще:  Проверка работы вакуумного усилителя тормозов

    От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

    Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

    Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

    Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

    1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

    2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.

    3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

    4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

    Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

    Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

    Восстановление двухдисковых маховиков

    Однако следует помнить, что технологический процесс восстановления маховика такого типа соблюсти довольно сложно, поэтому восстановить двухмассовый маховик своими руками и вовсе не удастся. Как следствие самостоятельно снимать и разбирать маховик с двумя корпусами специалисты не рекомендуют.

    Многие сервисы берутся за восстановление двухмассового маховика, однако при этом не дают никакой гарантии на результат.

    А мы напомним, что неправильно работающий и сломанный двухдисковый маховик может привести к очень серьёзным последствиям деструктивного характера, затраты на устранение которых могут превысить все мыслимые значения.

    Всё же многие автовладельцы соблазняются перспективой полностью вернуть работоспособность оригинальному двухдисковому маховику без сильных затрат.

    Разумеется, вообще, качественно отремонтировать двухмассовый маховик можно, теоретически, однако в России такая практика редка. Поэтому многие профессионалы сразу советуют не экономить, а покупать новую деталь.

    Основные неисправности

    Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

    Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

    • изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
    • некорректная установка стартера в картер маховика;
    • попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
    • ошибки в ходе сборки конструкции;
    • зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.
    • зубчатый венец маховика должен быть заменен;
    • корректная установка стартера в картер маховика;
    • проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

    Дефект второй: биение маховика

    • изнашивание или поломка сцепления;
    • пробуксовка сцепления;
    • естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
    • ошибки при сборке.
    • проверка биения;
    • при малом биении – обработка поверхностей посредством токарного станка;
    • при большом биении – смена детали;
    • проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
    • проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
    • осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент – примерно 100 Н*м.

    Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

    Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

    При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

    Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

    • изнашивание или поломка сцепления;
    • пробуксовка сцепления;
    • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
    • ошибки при сборке детали.
    • замена элемента;
    • проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
    • проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

    Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

    Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

    Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

    • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
    • нарушение сборки детали.
    • замена детали;
    • проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
    • корректная установка коленвала в картер маховика;
    • правильная технологии сборки;
    • реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

    При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

    Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

    • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
    • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.
    • замена элемента;
    • высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
    • проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
    • балансировка детали.

    Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

    Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

    Нюансы правильной установки

    Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

    Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

    Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

    Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

    Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

    Рассмотрим эти возможности.

    Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

    Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

    Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

    Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

    Облегченный маховик

    Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

    Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector